Kirurgi, eller motorbytte?

[Dufman]

Hva tar lengst tid?

Bygge om fra iS til dohc, eller bytte alle ventiltetningene på ohc'n?

[twin turbo]

ventiltettninger på ohc tar ca 15min vis du har utstyr og ok peiling, så kan du tenke deg selv...

[xXx]

lettes å ta ventiltettningene :-)

men en go gammel ford skal jo bruke litt olje hehe ;-)

[grcossie]

Enig med twin turbo, tettninger på ohc er fort gjort, visst man gjør det rett

[Truckdriver]

Sist jeg byttet ventiltetninger på ohc brukte jeg ca 2 timer fra start til slutt. Dette var da inkludert 3-4 kaffepauser, og at jeg hjalp til med å skru av en topp og demontere kam og løftere på en annen ohc motor samtidig. Metoden jeg brukte da gjorde at jeg ikke engang løsnet ventiljusteringene før jeg var ferdig med å skifte tetninger og skulle justere klaring på ventilene.

Stikkord er trykkluft inn på sylindrene, og ei ventilfjærtang som hektes fast rundt kam, samme tang benyttes også for å demontere løftere.

[Dufman]

Trodde jeg måtte ha av toppen jeg! Hvordan gjør jeg det?

Edited July 25, 2012 by Dufman

[grcossie]

Du må sette trykkluft inn i tennplugg hullet, for å holde ventilene lukket, slik at de ikke faller ned. Du kan lage deg en slik av en trykkluft nippel og en tennplugg, som du fjerner innmaten på, så sveiser du dem i sammen

[Dufman]

Det var lurt

Hvor mye trykk skal jeg ha i sylinderen?

[twin turbo]

fult trykk 7bar++ må ha så ventil ikkje får dette ned for da må du av med topp...

[SierraCL]

Husk å napp bilen ut av gir...

[Ron]

Her er den du trenger

 

http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Motor/Luftnippel-for-tennplugghull-19225/

[Truckdriver]

Slik ser min hjemmelagede fjærtang ut For å demontere løftere så bruker jeg denne for å presse ned fjæra slik at løfteren blir helt fri. Det må gjøres før du setter trykk på sylinderen! La motoren stå i ØD med kammene for den aktuelle sylinderen stående opp. Sett bilen i 4-5 giret og hånbrems på fult før du setter trykk på sylinderen. Om du klarer å få motor til å stå mest mulig på topp så trenger du forhåpentligvis ikke demontere toppen om du skulle være så uheldig å miste en ventil. Gi fjærtalerken en god kakk med en snill hammer før du legger fjærtanga an mot talerken for å demontere låsene. Dette gjør at ventilstammen og låsene løsner lettere fra ventiltalerken. Når fjæra og talerken er av så pirker du forsiktig av restene etter gammel teningen med flat skrujern eller egnet tang. Forsiktig så du ikke får riper i ventilstammen eller andre skader. Tørk godt rent, spesielt rundt der tetningen ligger an mot toppen. Smør toppen av ventilstammen med motorolje. Her er det viktig å ikke få olje i tetningsflata som kommer i kontakt med toppen. Kommer det olje der har tetningene en tendens til å løsne. Skru tetningen over toppen av ventil for å unngå skade. Presses den med makt over der så kan den bli ødealgt. Jeg bruker langpipe for å presse/slå tentingen på plass. Nøkkelvidde 11 eller 12 tror jeg.

Montering av ventilfjær, talerken og lås i motsatt rekkefølge. Ha litt olje i låsesporet, så faller ikke låsene så fort av når du holder på med montering. Til demontering av låsene kan det være kjekt med en magnet eller magnetisk skrujern.

Oljerøret må selvsagt være demontert under skifting av ventiltetninger, og du må huske å montere det etterpå. Når du er ferdig med bytte av tetninger så måler du ventilklaring på alle ventiler, måles mellom kam og løfter. 0.25 på eksos, og 0,2 på innsug med orginal kam.

 

For å unngå lekkasje fra toppdeksel så anbefaler jeg å montere det på rett måte. Bruk helst orginal pakning som har stålstifter på hver side av hver skru. Når du monterer pakningen i toppdeksel så har du litt silikon i skjøten som er i bakkant, og det samme på hver side av pakningen der de skarpe knekkene er der toppdekslet går over kam. Det er de plassene det er størst fare for lekkasje. På resten av pakningen er det unødvendig med silikon. Sett på toppdekslet og monter alle skruene og skru løst fast for hånd eller med hjelp av en forlenger. Når du trekker til skruene vidre så bruker du enten en momentnøkkel med 8-10nm, eller en skrutrekker med godt grep som passer på koppen du bruker. Aldri bruk skralle eller latmannsarm, selv i de minste formatene, for så å bruke noe som er i nærheten av kraft på den.

Momentnøkkel eller skrutrekker gir jevnest tiltrekking og minst fare for lekkasje. Når du trekker til skruene så begyner du i bakkant. Om du ser på skruene fra oversiden så ser du at de som er langs sidene av dekslet ikke er rett ovenfor hverandre. De som er helt bakerst og fremst er derimot rett ovenfor hverandre. Begyn med den bakerste skruen som er på samme siden som den nest bakerste skruen som står lengst bakerst, etterpå tar du en som er helt bakert i andre hjørne, så den nest bakerste på første siden, så den nest bakerste på andre siden. Vidre fram hele veien, til de skruene som står skrudd inn fra siden som er de siste du strammer. Gjenta strammingen 3 ganger med samme moment, uten å løsne skruene, eller dra til med skrutrekker med god kraft, og samme kraft, i 3 omganger i samme tiltrekkningsrekkefølge.

Denne forklaringa skal dekke det meste som ikke er nevnt av andre her

[Granada 2.8 Ghia]

Husk å sett stempelet midt i topp dødpunkt på den aktuelle sylinderen, da detter ikke ventilen ned om du skulle være uheldig, og stemplet blir ikke trykket ned av trykklufta.

 

 

 

Nippel har de på biltema.