2,9 12v generelt/trimming.

[Maarius]

Du må også sjekke slitasjen på vippearmen der hvor den har kontakt med ventilen samt hvor slitt akslingen er på undersiden. Se også etter om vippearmen har slipt spor i akslingen.

Smørehullene i akslingen kan godt forsenkes slik at oljen får "bedre plass".

EDIT.

Når du ser på slitasjemerket på vippearmen så ser du også hvor unødvendig bred vippearmen er på ventilsiden. Jeg sliper bort alt det unødvendige og runder også av høyden her. Man må da være nøye med at alle vippearmene settes tilbake akkurat der de stod.

 

Vippearmen som er avbilda er ikke den som er på motoren min. Men fra delemotoren.

Disse jeg vurderer og bruke istedet om du forstår.

Og ja, flaten mot ventilen er unødvendig stor, men hva skulle det være godt for og fjerne gods? Mindre vekt?

Som jeg skrev lengre opp så kunne sørlandet sylinderservice slipe flaten mot ventilen for meg.

Så da blir jo den flaten ok

[grandisjohn]

Vippearmen som er avbilda er ikke den som er på motoren min. Men fra delemotoren.

Disse jeg vurderer og bruke istedet om du forstår.

Og ja, flaten mot ventilen er unødvendig stor, men hva skulle det være godt for og fjerne gods? Mindre vekt?

Som jeg skrev lengre opp så kunne sørlandet sylinderservice slipe flaten mot ventilen for meg.

Så da blir jo den flaten ok

 

For 500 kr er det ingenting å tenke på.

 

En ting som muligens ikke er blitt nevnt her, selv om det normalt ikke bør være et problem.. Åkkesom bør støtstengene sjekkes for eventuelle skeivheter. Rull de med fingertupen på ei bordflate.

Etter dette, pluss alt det andre som nevnes her, bør man vel nærmest være helgardert mot ventilskrammel

[Cortiworth]

Vippearmen som er avbilda er ikke den som er på motoren min. Men fra delemotoren.

Disse jeg vurderer og bruke istedet om du forstår.

Og ja, flaten mot ventilen er unødvendig stor, men hva skulle det være godt for og fjerne gods? Mindre vekt?

Som jeg skrev lengre opp så kunne sørlandet sylinderservice slipe flaten mot ventilen for meg.

Så da blir jo den flaten ok

 

Mindre vekt, ja. Mindre vekt = mindre slitasje og litt høyere turtall før ventilflyt.

Det er ikke mulig å se om boringen i vipperamen er slitt. Det beste og enkleste er å tre dem innpå en del av akslingen som ikke er slitt og kjenne om det er slark. Uansett hvilken retning du beveger dem skal du ikke kjenne noen merkbar slark på velsmurte og rene aksler. Deretter må du få målt slitasjen på akslene med mikrometer der hvor vippearmene er opplagret og velge de akslene som er minst slitt. Øyemål eller skyvelære holder ikke. Et brukbart mikrometer koster bare et par hundrelapper og er vel anvendte penger.

Modifisering av smørehull som RS1000 beskriver er effektivt og bedrer smøringen på et ektremt belastet sted.

[Maarius]

Tok av en vippearm til nå.. og jeg kjenner ganske bra slakke faktisk

 

Fant disse på ebay. vil dem passe?

 

http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-177-CID-2-9-Liter-Rocker-Arms-12-PCS-NEW-/170224339673?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item27a2294ad9

[RS 1000]

Da fant du feilen iallefall.

De der ser ut til å være ett godt kjøp.

 

Har ett spørsmål angående min 2.9, den lugger veldig når e skal holde jevn gass, går som bare det når e gir bånn gass, men når e skal holde en hastighet så lugger den veldig innimellom. Den sveiv som en rau for litt siden men så bytta e TPS så sveiv den fint, men lugginga forsvant ikke, Skjer ingen ting når e drar ut MAP sensoren eller Lamba, kan det være noe av det ?

 

Takker for svar

Hva mener du med:"Skjer ingen ting når e drar ut MAP sensoren"?

Hvis motoren går på tomgang og du drar av slangen mellom MAP sensor og manifold så "drukner" motoren i bensin.

 

Slik fusking som du beskriver tyder på at tenningsanlegget inkl. tennplugger trenger litt oppmerksomhet.

Det er VANSKELIG å antenne en sylinder som er nesten "tom" for blanding og EKSTRA vanskelig dersom AFR er høy.

Ett lambdameter som du kobler til den originale lambdasonden vil avsløre "tingenes tilstand" uten at det koster en formue. Jeg koblet ett slik til den originale lambdasonden via en vippebryter slik at jeg lett kunne koble lambda til og fra ECU og se resultatet.

Slikt er faktisk nyttig.

Jeg gjorde også en test hvor jeg byttet ut den originale 2,9 Coilen med en Cosworthcoil og jeg mener helt bestemt at motoren likte oppgraderingen.

En ny kraftig amerikansk coil er innkjøpt i ettertid.

 

Og ja, flaten mot ventilen er unødvendig stor, men hva skulle det være godt for og fjerne gods? Mindre vekt?

Som jeg skrev lengre opp så kunne sørlandet sylinderservice slipe flaten mot ventilen for meg.

Så da blir jo den flaten ok

Mindre vekt ja og på ventilsiden av vippearmen er dette gunstig. Folk med andre motorer oppgrader ofte til aluvipper, lette ventiler og titan ventilbrikker - alt for å spare noen gram.

Ford V4/V6 vippearmene er masseprodusert ultralavbudsjett greier og har ikke vondt av litt oppmerksomhet fra en omsorgsfull eier slik at de oppnår å komme i en veltilpasset og god form. (Om man kan si det slik).

Edited December 1, 2011 by RS 1000

[Maarius]

Da fant du feilen iallefall.

De der ser ut til å være ett godt kjøp.

 

Nei, altså.. jeg driver og piller på det vippearmsettet fra delemotoren som jeg tenkte og bruke.

Den det er bilde av er også fra delemotoren, og den var ganske tight på akselen.

Så jeg tenkte om resten var slik at det holdt med å få slipa vippearmene.

Men når jeg tok av en på andre siden av akselen så kan jeg kjenne godt at det er slakke.

 

Så da kjøper jeg heller nytt. Bra pris da på de vippearmene da!

Fant nye akslinger også!

Mangler bare støtstenga nå

 

http://www.ebay.co.uk/itm/170224068571?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

[grandisjohn]

Så da kjøper jeg heller nytt. Bra pris da på de vippearmene da!

Fant nye akslinger også!

Mangler bare støtstenga nå

 

Sånn skal det låte

Og da sier jeg bare, GLED DEG til å hør en 2,9 som går helt uten ventiltikk. Lyden er virkelig til å bli glad i

Edited December 1, 2011 by grandisjohn

[IceTurbo]

 

Hva mener du med:"Skjer ingen ting når e drar ut MAP sensoren"?

Hvis motoren går på tomgang og du drar av slangen mellom MAP sensor og manifold så "drukner" motoren i bensin.

 

Slik fusking som du beskriver tyder på at tenningsanlegget inkl. tennplugger trenger litt oppmerksomhet.

Det er VANSKELIG å antenne en sylinder som er nesten "tom" for blanding og EKSTRA vanskelig dersom AFR er høy.

Ett lambdameter som du kobler til den originale lambdasonden vil avsløre "tingenes tilstand" uten at det koster en formue. Jeg koblet ett slik til den originale lambdasonden via en vippebryter slik at jeg lett kunne koble lambda til og fra ECU og se resultatet.

Slikt er faktisk nyttig.

Jeg gjorde også en test hvor jeg byttet ut den originale 2,9 Coilen med en Cosworthcoil og jeg mener helt bestemt at motoren likte oppgraderingen.

En ny kraftig amerikansk coil er innkjøpt i ettertid.

 

 

Drar ut kontakten så skjer det ingen ting, har ikke prøvd med å ta ut vakumen.

Det må e ta å kjøpe en å prøve

Få ta å stjele cossy coilen i taunusen imens da inntil e får kjøpt meg ett orgentlig tenningssystem

[Cortiworth]

 

Mangler bare støtstenga nå

http://www.ebay.co.uk/itm/170224068571?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649

 

Disse?

Ebay item

[Maarius]

Disse?

Ebay item

 

Steike der er jo støtstenger også! Disse fant ikke jeg!

 

Da kjøper jeg dem da så har jeg alt!

takker Cortiworth

 

Sånn skal det låte

Og da sier jeg bare, GLED DEG til å hør en 2,9 som går helt uten ventiltikk. Lyden er virkelig til å bli glad i

 

Ja det gleder jeg meg til.

For den forferdelige ventiltikkinga som er nå greier jeg ikke å bli vant til

[Maarius]

Endelig kom pakka.

Nå må det bli orden på sakene

 

 

[RS 1000]

Endelig kom pakka.

Nå må det bli orden på sakene

Se har ja. Oppgraderte justeringsskruer også.

Husk å forsenke oljehullene i akslingene og smøre monteringspasta på rundtomkring og på kontaktpunktene.

[Maarius]

Se har ja. Oppgraderte justeringsskruer også.

Husk å forsenke oljehullene i akslingene og smøre monteringspasta på rundtomkring og på kontaktpunktene.

 

Monterte dette i går.. men turte ikke å forsenke de hullene, var redd for at det skulle oppstå grader, som jeg ikke hadde fått vekk skikkelig.

Men jeg kinna opp oljetrykk etter montering, og det kommer godt med olje ut hullene.

Fylte også ny olje, en Mobil motorsykkelolje som jeg har nevnt tidligere.

 

Kunne tydelig se at de gamle vippearmene og akslingene var utslitt.

Kunne kjenne kant på akslingen den hvor vippearmen hadde stått.

 

Men det tikker fortsatt like ****** som før.

 

Må det gå seg til litt kanskje, også må jeg justere igjen?

[Slåstad RS]

Ta og juster klaringen på en og en sylinder , da stemplet står på topp , og du har klaring på begge løfterne.

Ta ut pluggen å se at stemplet faktisk står på topp.

 

Mange som tenker galt da de skal justere på V6 ern' bare med å se på tenningsrekkefølge/ veksling på ventillene.

[Maarius]

Ta og juster klaringen på en og en sylinder , da stemplet står på topp , og du har klaring på begge løfterne.

Ta ut pluggen å se at stemplet faktisk står på topp.

 

Mange som tenker galt da de skal justere på V6 ern' bare med å se på tenningsrekkefølge/ veksling på ventillene.

 

 

Jeg justerer en og en sylinder når stempelet står på topp og jeg har klaring på begge vippearmene.

Dvs. at rotor peker rett på den sylinderen i fordelerlokket...

Om stempelet faktisk er på topp har jeg ikke fysisk sjekka!

 

Kanskje det får bli det neste jeg må sjekke da... off..

Edited December 21, 2011 by Maarius

[RS 1000]

Jeg justerer en og en sylinder når stempelet står på topp og jeg har klaring på begge vippearmene.

Dvs. at rotor peker rett på den sylinderen i fordelerlokket...

Om stempelet faktisk er på topp har jeg ikke fysisk sjekka!

Det er riktig oppskrift og mer enn nøyaktig nok. Fra ca. 73 grader E.N.D. til ca. 73 F.N.D er begge ventilene lukket så feilen ligger ikke der.

Korrekt klaring er 0,012" / 0,30 mm på innsug og 0,014" / 0,36 mm eksos så du får bare prøve enda en gang.

 

Fylte også ny olje, en Mobil motorsykkelolje som jeg har nevnt tidligere.

Kunne tydelig se at de gamle vippearmene og akslingene var utslitt.

Kunne kjenne kant på akslingen den hvor vippearmen hadde stått.

Men det tikker fortsatt like ****** som før.

Må det gå seg til litt kanskje, også må jeg justere igjen?

Flott.

Sånn er det alltid.

Nei, dette går seg ikke til så det er bare å prøve igjen.

[Maarius]

Skal det være så vanskelig og justere disse motorene da...

Har jo justert noen motorer før, med hell for å si det slik.

 

jaja, jeg får prøve igjen..

[RS 1000]

Skal det være så vanskelig og justere disse motorene da...

Har jo justert noen motorer før, med hell for å si det slik.

 

jaja, jeg får prøve igjen..

Nei, absolutt ikke. Hvis kam og løftere er iorden og man bruker rett føleblad og følger den nevnte oppskriften så er ventilklaring korrekt. Hvis det fremdeles er tikkelyder så må man først dobbeltsjekke og så lete ette feil andre steder.

[Cortiworth]

Skal det være så vanskelig og justere disse motorene da...

Har jo justert noen motorer før, med hell for å si det slik.

 

jaja, jeg får prøve igjen..

 

Er kamlagrene ok? Hvis kammen slarker rundt i slitte lager blir det vanskelig å justere ventiler.

Dvs, selve justeringen går ofte tilsynelatende greit, men når det hele begyner å rotere er ikke

klaringene riktig lenger.

Det fremste slites mest fordi det også får hele belastningen av kamdriften. Kjedet trekker kammen

konstant nedover slik at lageret blir ovalt. Glideflaten i lageret skifter farge etter hvert som det

slites slik at det er ganske lett å se slitasjen.

[Maarius]

Er kamlagrene ok? Hvis kammen slarker rundt i slitte lager blir det vanskelig å justere ventiler.

Dvs, selve justeringen går ofte tilsynelatende greit, men når det hele begyner å rotere er ikke

klaringene riktig lenger.

Det fremste slites mest fordi det også får hele belastningen av kamdriften. Kjedet trekker kammen

konstant nedover slik at lageret blir ovalt. Glideflaten i lageret skifter farge etter hvert som det

slites slik at det er ganske lett å se slitasjen.

 

 

Jeg sjekka ikke noe farge på kam lagrene når jeg monterte kammen.

Den satt fint og tight i lagrene synes jeg og huske. Så tenkte ikke noe mer over det der og da.

 

For et par dager siden så begynte motoren plutselig og gå på 5 sylindre..

Mangla kompresjon på en sylinder..

Så tok av toppdekslet i dag, og der har jaggu en av mine nye vippearmer knekt rett av, på støtstangsiden.

For no dritt.

 

Hva om jeg monterer en gammel vippearm og støtstang, bare for å kunne kjøre med en liten stund?? Dårlig idè ?

 

Edited December 27, 2011 by Maarius

[Cortiworth]

....

Så tok av toppdekslet i dag, og der har jaggu en av mine nye vippearmer knekt rett av, på støtstangsiden.

For no dritt.

 

Og jeg som har tre sett på vei...

 

Hva om jeg monterer en gammel vippearm og støtstang, bare for å kunne kjøre med en liten stund?? Dårlig idè ?

 

Alt går i nøden. Med to komplette vippetøy skulle det vel la seg gjøre å finne en vippearm som er tight og fin. Du var i alle fall heldig med at det var en av de enkleste å bytte som knakk. Spørsmålet er hvorfor den knakk. Du må studere alt med lupe og se om det er noe som kniper ett eller annet sted. Tar f.eks noen av støtstengene borti vippearmen på ett eller annet tidspunkt? Dvs om avstanden mellom justeringsskruen og vippearmen er stor nok til at koppen på støtstangen får plass i mellom.

 

Kan ventilene ha sneiet borti stemplene?

[IceTurbo]

Au du har max uflaks, sett noe lignende før, en kamerat sin motor ohc, der knakka også vippearmen, der viste det seg att han hadde justert alt for stramt, enten det eller dårlig produsert fra fabrikken :S

[mr_scorpio]

har ett sett på vei , håper ikke dette er en svakhet fra fabrikk :S

[RS 1000]

Dette var kjedelige greier, men hvis noe virker for godt til å være sant, så er det som oftest dét.

Bildet av bruddet kan tyde på at disse vippearmene er støpte og jeg mener at de originale er smidde. Disse støpte må da slipes glatt overalt slik at alle bruddanvisninger fjernes. Jeg sliper mine originale vippearmer glatt noen steder også, men til en støpt arm må dette gjøres overalt.

 

Den beste løsningen er tydeligvis den som er postet i #220. Det er nok derfor at det er akkurat den som er valgt brukt i motorsport.

Edited December 28, 2011 by RS 1000

[Cortiworth]

Dette var kjedelige greier, men hvis noe virker for godt til å være sant, så er det som oftest dét.

Bildet av bruddet kan tyde på at disse vippearmene er støpte og jeg mener at de originale er smidde. Disse støpte må da slipes glatt overalt slik at alle bruddanvisninger fjernes. Jeg sliper mine originale vippearmer glatt noen steder også, men til en støpt arm må dette gjøres overalt.

 

Jeg var i kontakt med et støperi for en tid tilbake angående å få laget nye vippearmer med bedre utveksling.

Det de sa, ut i fra en visuell vurdering av de originale vippearmene, var at de er støpt og 100% varmebehandlet(herdet). At de er støpt så de på den smale delelinjen som går langs topp og bunn samt den tydelige vorten i bunnen hvor metallet blir helt inn i formen. De kunne uansett ikke ta jobben da de bare driver med ikke herdbare rustfrie legeringer. Generellt sa de at å støpe slike deler er helt kurrant, problemet er å finne riktig legering og varmebehandling.

 

Legering og varmebehandlig har svært mye å si for styrken og egenskapene til sluttproduktet. Ford har 50 år med erfaring i å produsere akkurat disse vippearmen og det har nok sitt å si for materialkvaliteten. Designet kan diskuteres.... Våre kopier er laget av en produsent som sikkert har brukt en "universaloppskrift" som sikkert ikke er helt på høyde med det Ford laget. Vi får håpe du bare har vært uheldig med en og at ikke alle er sprø som glass. En sjekk med fil viser i alle fall at de er herdet.

 

Løsningen i post 220 er vakker og trolig det beste en kan få til med originale vippearmer. Et kombinasjon av dette med vippearmene i post 222 ser jeg på som enda et steg opp.