høytaler ,forsterker og watt

[scorpio cosworth v6 24v]

hei

 

kanskje litt dumt spørsmål.men har hørt så mye forskjellige ting at nå vil jeg prøve å spør her

 

lurte på hvor stor forsterker man må ha i forhold til høytalere , watt og tykkelse på ledninger ogsånt???

 

er det noen formel eller utregning på det?

 

takker for alle svar :D

[cossiemk1]

Du kan sånn grovt sett finne ut hvor mye en forsterker yter, ved å gange sikringstørrelsen med 14, og så dele på 2.

 

En forsterker bør gi mer effekt enn det høyttaleren "tåler" for å ha full kontroll på elementet.

Watt på høyttalere har ikke så mye å si, da er følsomheten viktigere å se på. (antall desibel høyttaleren spiller med 1watt inn, på en meter avstand)

Heller for tykke kabler, enn for tynne, ta i så tykke som du får plass til.

En klassisk feil innen bilstereo kobling, er for dårlig jording til forsterkeren, noe som igjen kan føre til defekt spiller.

 

Også er det sånn at man starter foran i bilen, og monterer en god spiller (pioneer eller alpine er sikre valg) videre så konsentrerer du deg om høyttalere i dørene foran, det er tross alt der du sitter og kjører. Høyttalere i hatthylla er bare tull, spesiellt hvis du skal ha sub baki. Forsterker til fronthøyttalerene gjør underverker

[Sierra-Ole]

Du kan sånn grovt sett finne ut hvor mye en forsterker yter, ved å gange sikringstørrelsen med 14, og så dele på 2.

 

En forsterker bør gi mer effekt enn det høyttaleren "tåler" for å ha full kontroll på elementet.

Watt på høyttalere har ikke så mye å si, da er følsomheten viktigere å se på. (antall desibel høyttaleren spiller med 1watt inn, på en meter avstand)

Heller for tykke kabler, enn for tynne, ta i så tykke som du får plass til.

En klassisk feil innen bilstereo kobling, er for dårlig jording til forsterkeren, noe som igjen kan føre til defekt spiller.

 

Også er det sånn at man starter foran i bilen, og monterer en god spiller (pioneer eller alpine er sikre valg) videre så konsentrerer du deg om høyttalere i dørene foran, det er tross alt der du sitter og kjører. Høyttalere i hatthylla er bare tull, spesiellt hvis du skal ha sub baki. Forsterker til fronthøyttalerene gjør underverker

 

Med andre ord gange sikkringsstørelsen på 7 så slipper du å dividere

Mange som legger opp en 2kvadrat "pluss" å en liten fise kabel som "negativ". Da var allt unødvendig. "negativ" trenger minst like stor kabel som "pluss", da det er like mye strøm tilførsel gjennom "negativ". Anbefaler å bruke kondensator om du skal ha litt størelse på forsterker. Så slipper du dimmende lys på hele bilen å att forsterkeren sliter fordi den ikke får nok. I tilleg så slipper du med dette litt ladesus viss du er plaga med dette. Får forøvrig også kjøpt støyfjerner som fjerner den helt, kopler den enkelt inn i signalkabel

 

Foresten så er ikke hattehøytalere tull, 3-veis høytalere i hattehylla lager en fantastisk fin lyd. 3-veis betyr forørlig att høytaleren har sub, tweeter å mellomtone høytaler intregrert i ett element. Anbefaler Rockford 6x9 fra Power serien uten tvil! Frontsett i tillegg men dette kan man fint ta ut fra spilleren sin utgang, da dette ikke trenger å trekke all verdens.

 

Men som vanlig er dette selfølgeli smak å behag

 

Edit: Skriveleif!

Edited April 9, 2010 by Sierra-Ole

[scorpio cosworth v6 24v]

denne er lang men tusen takk til dere som gidder å lese igjennom og svare.

 

tenkte på disse her som tweetere:

 

Features:

 

1/2" PEN Dome Tweeters

4 Ohm

Peak Power Handling: 150 Watts

RMS Power Handling: 75 watts

Sensitivity: 92 dB

Frequency Response: 4.5 kHz - 21 kHz

Crossover Slope: 12 dB/Oct

Crossovers Included

Neodymium Magnet

Felt Damping Plug behind Tweeter Diaphragm

High-Temp Polyimide Film Voice Coil Former

Ferro-Fluid Cooled

High Pass Filter: 4500 Hz, 12 dB/Oct

Mounting Depth: 1/2"

Mounting Diameter: 1-15/16"

 

og disse i dørene :

 

Description:

 

Kicker 07DS400 4" 2-way Speakers

Power Handling:

Peak: 100 watts per pair / 50 watts each

RMS: 50 watts per pair / 25 watts each

Impedance: 4 ohms

3 1/2” Polypropylene woofer

1/2" PEI dome tweeter

UV-treated polyfoam ribbed surround

Neodymium tweeter magnet

Heavy duty voice coils

Frequency Response: 60 Hz - 20,000 Hz

Sensitivity: 88 dB

Top-Mount Depth: 1-7/8"

 

 

og disse i hattehylle:

 

Speaker Features:

 

Kicker KS690 6" x 9" KS Series Car Speakers

Power Handling:

Peak: 540 watts per pair / 270 watts each

RMS: 180 watts per pair / 90 watts each

Injection molded polypropylene cone woofer

Santoprene surround

1" Kaladex dome tweeter

Neodymium magnet with ferrofluid

4 ohms impedance

Top-mount depth: 3-3/16"

 

og til sist denne her som basskasse:

 

The 10DC12-4 model enclosure is prewired and has a FINAL impedance of 4 Ohm at the terminal cup.

 

Kicker 10DC124 12" Single 4 Ohm Competition (Comp) Series Subwoofer

Power Handling:

Peak: 600 watts per system / 300 watts each sub

RMS: 300 watts per system / 150 watts each sub

Impedance: Single 4 ohm

Injection molded SoloKon cone

Optimized Polyfoam Ribbed Surround

Extremely rigid cone, along with 360 degree back bracing eliminates distortion

Double stitched surround for enhanced durability

Tinsel leads woven into the spider with Kicker's Spiralead technology

Single high-temperature voice coil

45oz. Magnet structure

Frequency response: 30-500 Hz

Sensitivity: 86.2 dB

Dimensions: 13-7/8"TD x 17-1/4"BD x 32-7/16"W x 16"H

 

OI ble mye dette her

lurer da på om denne forsterkeren her kan gå:

 

Kicker ZX650.4 4-Channel Amplifier 650 Watts 2010 ZX Series (10ZX6504)

RMS Power Rating:

2 Ohms: 170 Watts x 4 Channels

4 Ohms: 85 Watts x 4 Channels

4 Ohms Bridged: 325 Watts x 2 Channels

PEAK Power Handling:

2 Ohms: 340 Watts x 4 Channels

4 Ohms: 170 Watts x 4 Channels

4 Ohms Bridged: 650 Watts x 2 Channels

ZXRC Remote Bass Control Capable: Yes

Dimensions: Height 2-1/8" x Width 9-5/8" x Length 20"

Frequency Response: 20Hz-20kHz, +0/-1dB

Input Sensitivity: High Level 250mV-10V, Low Level 125mV-5V

Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re: rated power

Active Crossover: 12dB/octave, variable 50Hz-200Hz, selectable high pass, low pass, or all pass (ZX700.5 12dB/octave, full-range channels variable 50Hz-200Hz, selectable high or all pass; 24dB/octave, sub channel variable 50Hz-200Hz, low pass only)

Balanced differential inputs for noise elimination and factory-radio compatibility (This means the amp can be connected directly to your factory stereo.)

3 automatic turn-on modes

+18dB of boost centered at 40 hertz

 

eller om jeg må opp til den her:

 

Description:

 

Kicker 08ZX8504 ZX Series 4-Channel Class AB Car Amplifier

RMS Power Rating:

4 ohms: 175 watts x 4 chan.

2 ohms: 215 watts x 4 chan.

Bridged, 4 ohms: 425 watts x 2 chan.

Max power output: 850 watts x 4 chan.

MOSFET power supply

Wired remote bass level control included

LED power and protection indicators

Tuned Bass EQ (0-18 dB bass boost at 40 Hz)

Balanced differential inputs make KICKER ZX Amplifiers compatible with any factory radios

Eliminates unwanted noise in a system

Boost, gain, and crossover frequencies are top-mounted for easy access, and a handy protection indicator featuring a new flashing yellow low-voltage light enhances the end panel

Bridgeable operation

Speaker-level inputs compatible (switchable) through RCA connection

Automatic turn on modes: remote, DC offset, or signal sense

Thermal, voltage, and short circuit protection circuitry

Variable high-pass filter (50-200 Hz, 12 dB/octave)

Variable low-pass filter (50-200 Hz, 12 dB/octave)

CEA-2006 compliant amplifier

Frequency response: 20-20000 Hz

Dimensions: 23-1/4" Length x 9-5/8" Width x 2-1/8" Height

 

 

puh! lengste posten jeg noen gang har postet

Edited April 9, 2010 by scorpio cosworth v6 24v

[cossiemk1]

Ok, la meg prøve en gang til...

Jeg har drevet med bilstereo i nesten 20år, og mener jeg har en viss peiling på hva jeg snakker om.

 

6x9" i hatthylle blir FEIL, det er fordi disse vil påvirkes av trykket fra suben, og fordi du får lyden bakfra. Regner ikke med at du snur ryggen til hvis du er på konsert feks

Og ikke kom med noe tull om surround effekt osv, for det blir noe helt annet.

De som sier at det blir bra lyd med 6x9" i hatthylla, og sub baki, de har ikke hørt et skikkelig oppsett med bra frontsett. Skal du på død og liv ha høyttalere i hatthylla, så bør disse ha kasser slik at de ikke påvirkes, og de bør fades NED slik at du ikke hører dem foran, disse kan da kjøres på spillerens forsterker.

 

En kondensator lager ikke strøm, og er bortkastede penger. Ja, det kan hjelpe litt hvis lysene "blinker" men det er da mye bedre å fjerne problemet isteden for å jukse med en kondensator. Har du ikke stor nok dynamo til å levere det bilen og stereoen trenger, så må du helt enkelt ha større dynamo, og nytt batteri for å få nok strøm.

 

Åssen lyd er du ute etter? mest mulig bass, og dårlig lydkvalitet? Det er det du får med kicker og rockford komponenter nemlig

Skal du bruke endel penger på stereo, så regner jeg med at du vil ha det best mulig, så da burde du se på muligheten til å få montert 5,25" eller 6,5" foran.

[2.3 GL]

cossimk1: har virkelig ikke en forsterker mer enn 50% effektivitet? hadde sett for meg ca 70% jeg.

 

men til topic. dropp 6x9 i hatte hylla. trenger ikke noe mer bak der en subb. bruk heller de pengene på å kjøpe et mye bedre frontsett.

 

istedenfor en latterlig kondis kan du heller oppgradere kabler i motorrommet. ford har tragiske jordingskabler mellom batteri,karrosseri og motor.(ta en titt så skjønner du hva jeg mener) lade kabel kan også med fordel byttes

 

kjøp noen meter ekstra med pluss og minus kabel i 50 kvadrat. også et par kabel sko å bytt ut de isteden.

 

kan anbefale hertz høytalere og forsterkere. dette er utstyr som funker. med helt grei pris.

[cossiemk1]

Joda, de fleste forsterkere med litt kvalitet har nok ca 70% efektivitet, var derfor jeg skrev "grovt" sett, for billige jallforsterkere har bare 50%

[Cossyman85]

som cossiemk1 skrevet tiligere. du tar sikring størelse og ganger med volten. 20 amp * 14 volt = 280watt det er da sikringene ryker. fleste forsterkere måles i 1 ohm så da 280 watt i 1 ohm 140 i 2 ohm 70 i 4 ohm. sån ca.

og det pleier og stå masse watt osv. men stemmer skjeldent.

frontsett er viktigst, jeg ville anbefalt noe av focal men koster litt.

jeg syntes bakhøytalere er viktig, du får ikke orntelig lyd bilde uten. men ikke prioriter dette først.

og ikke bruk 6*9" disse er erstatnig om man ikke har sub. Runde vil altid spille bedere og høyere.

ikke ver redd og kjøpe forsterker som er for kraftig, for det er bare og gain'e ned.

bra cd spiller og singnalkabler er viktig for lydkvaliteten.

om man trenger kondensator eller ikke. ikke kjøp det som noe løsning for blinkene lys. er ikke det de er lagd til

og vil ha liten eller ingen effekt på orginal bateri. de er lagd for og jevne spenningen mellom bateri og forsterker

for og holde javn spennig. dette klarer den ikke uten orntelig bateri.

så bare og kjøre på

[Sierra-Ole]

Ok, la meg prøve en gang til...

Jeg har drevet med bilstereo i nesten 20år, og mener jeg har en viss peiling på hva jeg snakker om.

 

6x9" i hatthylle blir FEIL, det er fordi disse vil påvirkes av trykket fra suben, og fordi du får lyden bakfra. Regner ikke med at du snur ryggen til hvis du er på konsert feks

Og ikke kom med noe tull om surround effekt osv, for det blir noe helt annet.

De som sier at det blir bra lyd med 6x9" i hatthylla, og sub baki, de har ikke hørt et skikkelig oppsett med bra frontsett. Skal du på død og liv ha høyttalere i hatthylla, så bør disse ha kasser slik at de ikke påvirkes, og de bør fades NED slik at du ikke hører dem foran, disse kan da kjøres på spillerens forsterker.

 

En kondensator lager ikke strøm, og er bortkastede penger. Ja, det kan hjelpe litt hvis lysene "blinker" men det er da mye bedre å fjerne problemet isteden for å jukse med en kondensator. Har du ikke stor nok dynamo til å levere det bilen og stereoen trenger, så må du helt enkelt ha større dynamo, og nytt batteri for å få nok strøm.

 

Åssen lyd er du ute etter? mest mulig bass, og dårlig lydkvalitet? Det er det du får med kicker og rockford komponenter nemlig

Skal du bruke endel penger på stereo, så regner jeg med at du vil ha det best mulig, så da burde du se på muligheten til å få montert 5,25" eller 6,5" foran.

 

Hehehe, jajaja. Bygger på mye erfaring høres det ut som. Vell, elektro kunskap da? En kondensator lader opp strøm. Leveringsmengden blir målt i kapasitet (fahrad) som kan sammenlignes med ett batteri der dette blir målt i amh (amper timer) noe som betyr hvor mye amper det kan gi pr. time. En kondensator gir utrolig mye strøm over kort tid, noe ikke ett bilbatteri klarer. Samma hvor pokkers stor dynamo du har!

 

Når det gjelder 6x9 i hattehylle så SKAL desse ha kasse selfølgeli! Hvis ikke får du som me alle andre høytalere dårligere lyd.

 

Tror du skal ta deg en tur innom en lokal elektriker forhandler å høre ett par Rokcford høytalere spille om du mener di spiller på dårlig lydkvalitet.

 

Dette er basert på egne meninger å skal ikke ses på som en fasit. For jeg har ikke mange år's erfaring, men dette står jeg for

 

Edit: Når jeg skriver å levere en stor mengde strøm over kort tid så er det dette en forsterker kan trenge ved f.eks store bass slag. Da krever den mye strøm, men over en kort periode. Det er her hovedoppgaven til kondensatoren kommer inn.

Edited April 10, 2010 by Sierra-Ole

[Jokke2k]

Hehehe, jajaja. Bygger på mye erfaring høres det ut som. Vell, elektro kunskap da? En kondensator lader opp strøm. Leveringsmengden blir målt i kapasitet (fahrad) som kan sammenlignes med ett batteri der dette blir målt i amh (amper timer) noe som betyr hvor mye amper det kan gi pr. time. En kondensator gir utrolig mye strøm over kort tid, noe ikke ett bilbatteri klarer. Samma hvor pokkers stor dynamo du har!

 

Når det gjelder 6x9 i hattehylle så SKAL desse ha kasse selfølgeli! Hvis ikke får du som me alle andre høytalere dårligere lyd.

 

Tror du skal ta deg en tur innom en lokal elektriker forhandler å høre ett par Rokcford høytalere spille om du mener di spiller på dårlig lydkvalitet.

 

Dette er basert på egne meninger å skal ikke ses på som en fasit. For jeg har ikke mange år's erfaring, men dette står jeg for

 

Edit: Når jeg skriver å levere en stor mengde strøm over kort tid så er det dette en forsterker kan trenge ved f.eks store bass slag. Da krever den mye strøm, men over en kort periode. Det er her hovedoppgaven til kondensatoren kommer inn.

Stemmer det.!

[Sierra-Ole]

om man trenger kondensator eller ikke. ikke kjøp det som noe løsning for blinkene lys. er ikke det de er lagd til

og vil ha liten eller ingen effekt på orginal bateri. de er lagd for og jevne spenningen mellom bateri og forsterker

for og holde javn spennig. dette klarer den ikke uten orntelig bateri.

Det var ikke pga. blinkende lys jeg anbefalte å bruke en kondensator. Har du aldri opplevd att f.eks en monoblokk kutter midt i ett bass-slag? Hvorfor?

 

Jo, dette kan skje. Rett å slett fordi batteriet ikke klarer å LEVERE nokk strøm ut på så kort tid. For å omformulere litt på dette slik att vi kanskje forstår det litt bedre. Bruk ei bensinpumpe fra en Ford Fiesta'n å start opp Ford F350'n å gi full gass. Rekner med du vill få noe fuel-cut, dette kan sammenlignes med problemet som oppstår. Batteriet klarer ikke (IKKE dynamoen, denne spiller lite/ingen rolle her) å levere nokk mengde på så kort tid.

[Cossyman85]

hehe ok.

6*9 fortsatt erstatnig på bass og får begrensninger på andre ting.

butikken og høre rf høytalere? har hatt mange sett. samt mange andre merker.

disse spiller ikke veldig pent, men definitift mye lyd for pengene.

alle høytalere skal stå i kasse egentlig, samme om de er runde 4 kanta osv

tror du skal gå i fort knox og høre på ett focal sett jeg.

 

kondensatoren som du beskriver stemmer det ja.

som da fortsatt er for og jevne spenniga så du ikke dreper bateri eller annen elektronikk. for baterier ikke leverer nok "start amp"

kjøp orntelig stinger bateri trenger man ikke kondensator. men koster 4500.-

[Complexity]

er jo klart at en kondensator hjelper på. prøv f.eks å skru opp forsterkeren man har til stereoanlegget hjemme. garanterer at det er flere titals kondiser der, og det er nokk en grunn til det

 

Glatter ut spenninger, og gir mere trykk om det skulle trenges.

 

Har bare positiv erfaring med å koble en kondis sammen med anlegget. ikke bare for å få lysene til å slutte å blinke, men og for å få mere trykk i "bass slagene"

Edited April 10, 2010 by Complexity

[Cossyman85]

er jo klart at en kondensator hjelper på. prøv f.eks å skru opp forsterkeren man har til stereoanlegget hjemme. garanterer at det er flere titals kondiser der, og det er nokk en grunn til det

 

Glatter ut spenninger, og gir mere trykk om det skulle trenges.

 

Har bare positiv erfaring med å koble en kondis sammen med anlegget. ikke bare for å få lysene til å slutte å blinke, men og for å få mere trykk i "bass slagene"

 

det stemmer det er fordi forsterkeren drar mere strøm enn bateriet klarer og gji, (under bass slag hvor den trenger mye strøm kort periode. så da hjelper kondensatoren og levere det eksta forsterkeren trenger

slipper jo dette med bateri som klarer og levere nok som store stinger baterier. men koster deretter

som da leverer "Short circuit current på 3500A" bør holde

[Sierra-Ole]

Tør jeg anbefale ett Rødt Optima gele batteri

Har selv ett gult med 4 poler. Utrolig lang levetid å god amh. Kan stå uoppladet i ett år uten å bli defekt. Noe ikke vanlige syreholdige batteri klarer. Har utrolig god erfaring med dette batteriet.

 

Kan selfølgeli vere bra med Focal, det sier jeg ingenting om. Dette fordi jeg ikke har hørt de spille. Hører de skal vere ganske bra, men overpriset. Forutenom dette skal jeg ikke si noe om dette, da jeg ikke har prøvt eller hørt dem spille

[cossiemk1]

Trenger ikke reise noe sted for å høre RF høyttalere jeg, for jeg har selv solgt dette i mange år, men når kvaliteten dalte, og prisen økte, så kuttet jeg ut RF. Men får mye som spiller bedre, og som ikke koster noe mere.

 

I bilen jeg monterte opp for en uke siden, så monterte vi 1stk Orin hcca 5000 og en dynabel BF2225 forsterker, 300A dynamo og et Apollo A 1750 batteri.

Orion driver 2stk Digital Designs DD2515a-D4 suber, og dynabelen driver et sett Focal 165KRX2.

Her kan man skru på så mann ikke orker å være i nærheten av bilen, men ingenting kutter, har kontinuerlig 15,5V inn på forsterkerene. Og selvfølgelig INGEN kondensator

[Sierra-Ole]

Hehe, ja men ett anlegg for mann i gata så er det ikke snakk om ett Apollo 1750 batteri vell? Det er helt greit å bare invistere i en liten kondensator i steded. Koster ikke skjorta å trenger ikke mer. Rekner med trådstarter skal spille musikk for seg selv, ikke nabolaget?