Truckdriver

Noen bilder fra sommertreffet, i litt tilfeldig rekkefølge. Noen stemningsbilder også. Håper vi får tatt bilde av noen flere Forder i morgen. Vi har filmet litt også, men nettet er alt for tregt her på ACR for å laste opp. Skulle nok også vært redigert litt på filmene. Kommer litt mer fyldig rapport etter hvert, og flere bilder Mesteparten av bildene er forresten tatt av Trones edit: Flere bilder Dochboy helt til venstre, så Trones. Jeg måtte hjelpe Trones litt før vi kunne kjøre fra Fauske til Mo i Rana.

Jepp Da klarte jeg å ordne meg fri fredag. Slenger meg med fra Fauske i morgen. Blir å kjøre en svart F350. Noen som trenger å nå meg så har jeg tlf 90119659.

Fikk fri på fredag, så kan vel hjelpe litt til

Frieksos før lambda vil også trekke opp forbruket. Skal du ha en mer gjerrig motor må du vel gå for diesel da

Ikke det jeg lærte i elektrotimene når jeg satt på skolebenken Mener absolutt å huske at strømforbruket blir mindre når man bruker kondensator i samme krets som en spole. Husker ikke regler å formler bak det desverre. Og det er ikke så mange år siden jeg gikk på skole, så tror ikke jeg er blitt så veldig senil enda

Synd at det ble slik ja Hadde jeg enda jobbet for gamle arbeidgiveren min så hadde jeg hatt ei ferieuke eller 2 fra neste uke av, og da hadde det ikke vært noe problem å møte opp..

For at installasjon med tåkelys skal være lovlig må du bruke signalstrøm fra parklyset. Du kan mao la støm fra parklyset gå igjennom bryteren før det kommer til releet. Jeg vil også anbefalt å kople det opp idotsikkert slik at det ikke går å slå på tåkelys i lag med nærlys. Det kan gjøres på 2 måter. Enten ett 5 punkts rele(bruker 87a polen) som aktiveres av nærlyset, eller kople jordingen til hovedreleet til det ene nærlyset(ja der strømmen går til nærlyset). Med den siste løsningen vil ikke tåkelyset virke vist den aktuelle nærlyspæra ryker, ettersom releet ikke får jording.

På min IS er det dreid ca 3 kg, så 3-4 kg bør vel g bra. Bare ikke ta så mye at det blir alt for stor fare for at svinghjulet eksploderer på høyt turtall. husk også at vekt man fjerner fra den ytre radien har mer å si enn det man fjerner fra den indre radien.

Ecc-iv motorstyringen til dohc motoren har KAM(Keep Alive Memory), noe som også betyr at motorstyringen lærer, og kan tilpasse seg enkelte feil i motorstyringen. Og dermed også gå i "limp home modus", med en eller flere av signalkildene som kreves for å regne ut nøyaktig bensinmengde og tenning fraværende. Med map frakoplet, mener du slangen avkoplet, eller kontakten til map sensor avkolpet? Vist du mener med vakumslangen avkoplet så har du helt rett i att det ikke påvirker effekten på en en sugemotor. Dette pga at man henter ut full effekt ved atmosfæretrykk, eller tilnærmet atmosfæretrykk, som man da får når man ligger på full gass. Hadde du hatt bbl tilkoplet ville du sett forskjellen i bensinmengden motoren får med map påkoplet og frakoplet. Dette forklarer også tomgangen på bærtur. Og at du får motor til å gå noe tilnærmet brukbart, eller i det hele få start, uten map og tps påkoplet, har jeg vanskelig å tro. Dette pga motorstyring ikke har noe signal om belastning på motor, verken hovedsignal fra map eller sekundærsignal fra tps. Til sammenligning så går det fint å få start på en IS også uten luftmengdemåler påkoplet, men motoren sliter med å holde seg i gang, og taper veldig mye effekt, da med tps som signalkilde om belastning. Dohc motoren med sin orginalt sløve gassrespons har neppe mer akselerasjons tilskudd enn absolutt nødvendig for å unngå fjusk, vist jeg tipper rett. Sikkert derfor du ikke merker forskjell på responsen med og uten tps Dessuten gir mest sansynlig plutselige endringer i signalet fra map sensoren også akselerasjonstilskudd, bare ørlite mer forsinket enn signalet fra tps. Bensinkutt vil så klart hjelpe å få ned bensinforbruket når man kjører nedover bakker og tps gir signal om at gassen er lukket. Tomgangmodus var egentlig ett ord jeg fant p selv Men sannsynligvis inneholder programmvaren en funksjon som gjør at motorstyringen gjør seg klar til å opprettholde tomgang med tomgangsmotoren når man plutselig slipper gassen og kommer under ett visst turtall. Jeg har i vertfall en slik funksjon i MS som "møter på gassen" når jeg plutselig slipper gassen. Vist jeg deaktiverer denne funksjonen eller bruker for lav verdi så har motoren lett for å stoppe vist jeg plutselig slipper gassen og trykker inn clutchen. Blir verdien for høy har motoren lett for å ruse seg opp vist jeg slipper gassen raskt. Derfor er det også naturlig å tro att den orginale motorstyringen inneholder en liknende funksjon. Viss, eller når, du får deg datasprut vil du nok også etterhvert forstå de forskjellige funkskjonene i motorstyringen bedre. Det er utrolig mange ting som spiller på lag. Og tomgangsmotoren har jeg brukt endel timer på å få en brukbar funksjon i. Og jeg har enda ikke klart å få riktig så fin funksjon som en velfungerende tomgangsmotor kan ha med orginalmotorstyring. Og til sist, så er det bare fint å ha mange teorier om hvordan ting fungerer, men det er så klart best å få bekreftet eller avkreftet om man har sant. Det er slikt man lærere av. Ikke dermed sagt at alle mine teorier viser seg å stemme helt

Nei. Boltsirkelen er ikke den samme.

Virkelig interessang lesestoff dette. Har lurt på mye angående etanol/bensin blandinger. Må ta meg tid til å lese orntlig igjennom her en dag

Men sant

Mange rare teorier her ja Hovedsaklig har tps til oppgave å gi signal om plutselige forandringer på gasspjeld. F.eks når du skal kjøre forbi en bil og tramper gassen i dørken. Det som da skjer er at motorstyringen gir motoren litt ekstra bensin(akselerasjons tilskudd) for at motoren skal være mer villig til å gå opp i turtall. Enkelt forklart er det litt forsinkelse på signalet fra map sensoren som gjør behov for dette. Det er egentlig litt mer kompliset enn det, men har ikke tenkt å gå nærmere inn på det her. Når du slipper gasse brått opp skjer det motsatte, og motoren får litt mindre bensin en det signalet fra map sensor tilsier. Når tps står i tomgangsstilling, altså gasspjeld lukket, og motor har over ca 1500 rpm vil motor gå i bensinkutt. Dette for å spare bensin(ingen bensin blir sprøytet inn), og for å gi litt bedre motorbremse effekt. Når tps står i tomgangsstilling og turtallet begyner å nærme seg tomgang går motorstyringen i tomgangsmodus. Dette vil si at tomgangsmotor åpner slik at motor ikke skal stoppe vist man plutselig slipper gassen og tråkker inn clutchen. Vist signal om tomgang fra tps uteblir, og turtallet blir veldig lav, kan forskjelllige motorstyringer reagere forskjellige. Det kan faktisk bety at tomgangsmotoren blir stående på full åpning hele tiden. Det skal også stå en diode i tilknytting til strømtilførselen til tomgangsmotoren. Denne har til oppgave og sørge for at motoren ikke får "snikstrømm" når den ikke er aktivert. Fungerer ikke denne dioden kan det føre til at tomgangsmotoren henger. Vist map sensor av en eller annen grunn skulle slutte å fungere, eller få svært missvisende signaler, vil motorstyringen gå over i nødmodus slik at man kan kjøre med tps som signalkilde om belastning på motren. Denne nødmodusen vil føre til merkbart dårligere effekt.

Problemet med å bruke høy ohms dyser på motorstyring som skal ha lavohms er at stømbegensingen til motorstyringen kan føre til at dysene ikke klarer å holdes åpne, eller blir ustabil og leverer ujevn bensinmengde. Noe man ikke ønsker på en turbomotor. Når man henter store volum fra dyser er også lav ohms mer stabil, og leverer en jevnere mengde. Dette har bla med fjærtrykket man bruker for å lukke dysa med. Lavohms dyser kan ha kraftigere lukking pga kraftigere spole som åpner den igjen. Problemet med lav ohms dyser på høy ohms motorstyring sier seg selv, da dysedriverne blir overbelastet og kan brennes etterhvert, samt at lav ohms dyser ikke er konstruert for å stå med full støm på konstant, og dysene vil ta skade til slutt.

Cossie skal ha lav ohm. Lav ohm er typisk 2-4 ohm, og høyohm er typisk 15-20 ohm.

Hehe. Har problemer med å forklare kortfattet når jeg først begyner Min forrrige Sierra, en 2.0 84 mod med DGAV gasser orginalt, ettermonterte jeg ESC2 tenning på. Fikk mye bedre drag i den da.

Ei 20 blokk fra før 85 du har? De kan ha noe svakere råder enn IS og gasser motorer med 205 blokk. Har også hørt noe snakk om at støpinga ikke er heilt den samme på 20 blokka som på 205, men vet ikke om det har noe å si på styrken. Cossie stempler og råder skal passe i 20 blokka, på samme måte som i 205 blokka. Men 20 blokka har ikke toleranser på orginale stempelringer og lager oppgitt på samme måte som for 205(for den sak skyld også 207). Toleransene er de samme på lagrene, bare at de er opgitt på en annen måte. Skal du bruke ei 20 blokk til turbo, så skal du vite at de ikke bruker å ha borret opp og gjenget det hullet mange bruke til oljeretur.

DGAV gassern har faktisk 2 aks. pumper. En vanlig mekanisk som beveger seg i takt med gasspedal bruken, og en vakumstyrt som benyttes under varmkjøring av motoren. Kopler man denne vakumstyrte aks. pumpen slik at den får vakum hele tiden, vil motoren få så my bensin når den er varm at den vil drukne, og få dårlig respons. Kopler man den ut vil motoren gå for magert under aks når motoren er kald, noe som kan være svært frustrerende når man vil ha bilen opp i fart på kaldt motor, og motoren vil stoppe ved det minste gasspådrag. Termobryteren som styrer denne vakumstyrte aks. pumpen bruker sitte i selve innsuget, på undersiden. Når jeg har brukt DGAV gasser med ESC2 tenning(tennig til biler med elektronisk gasser) så har jeg flyttet denne termo bryteren til kjølevæskeslangen som går til choken. Der bruker normalt vakumholde kretsen som brukes på biler med mekanisk fordeler å sitte(den har som oppgave å gi tidligere tenning på kald motor). Og siden man ikke har bruk for den kretsen lenger passer det godt å sette styringen av vakum akspumpen der, da kan man også sette temp givern til esc2 tenninga i innsuget. Den mekansiske aks. pumpa har faktisk en justeringsskruve, som kommer til syne når man tar av lokket på gassern. Jeg er usikker på hvor mye denne skruen gjør, ettersom jeg ikke har prøvd å skru på den. Og hvorfor bruke esc2 tenning i lag med DGAV gasser da? - Jo for da får man en motor som drar bedre helt fra bunnen av, og ikke kveler seg så lett når man slurer på clutchen(tenninga regulerer seg tidligere vist motor får for lavt turtall), man får også ett friskere mellomregister. På høyt turtall er forskjellen minimal. Man får da også turtallsperre. Det er heller ingen ulempe å klippe vekk ledningene som gikk til tomgangsmotoren på den elektroniske gassern, samt fjerne de 2 releene ved batteriet, og ledningene som går til releene. Dette gjeleder da motor som ikke har forandret eller flyttet området for volumetrisk effektivitet vesentlig( dvs motorer som har kam som er vesentlig kvassere en orginalt, gjerne kombinert med høyere komp og portet topp). For motorer som krever modifisert tenningskurve er det enklere med mekansike fordeler. Håper jeg svarte på spørsmålet ditt. Inlegget mitt ble litt lengre en planlagt da Hmm. Noen som har sagt at du har IS?

Til overnevnte 32/36 DGAV gasser trenger du også å ta med innsug ja. Det enkleste er vist du finner en Sierra fra 84 eller tidligere, som har denne gassern orginalt. Du trenger også de kjøleslangene som går til gassern, og gassvaier. Er du ute etter en moderat motor som fungerer brukbart til daglig også? Eller en hissigere motor som skal kjøres stort sett på full gass? Er du ute etter en motor som fungerer til daglig også så er nok en DGAV gasser tingen for deg, kombinert med f.eks en Kentcams FR32 kam, eller en FR33 vist du ønsker den litt hissigere og turtallsvillig. Kombinerer du dette med innsug som er portet litt, topp som har fått jevnet ut overganger, justerbart kamdrev og eksos som har mindre motstand, så vil du få en sprek motor med godt drag på mellomregisteret og opptil i overkant av 130 hk. Vist det er en 86 mod du har, så har du nok en elektronisk gasser orginalt. I så fall vil du bli overrasket over hvor mye bedre bilen blir å gå bare med DGAV gasser og bedre eksosanlegg. Responsen blir mye bedre. Det er også en gasser som er lettere å overhale og finjustere enn de elektronsike gasserne. Jeg har vært med på denne konverteringen ett par-tre ganger, og resultatet har blitt vellykket alle gangene. Innsuget har da også vært litt portet, og luftfilter i åpen boks.

HMM. Jeg bare lurer på hva hensikten er med å sette varmapparatet på maks varme på Sierra, ettersom det ikke er noen kran på varmapparatet? Sikkert noe jeg ikke har fått med meg Hvorfor man gjør det på biler med kran på varmapparatet er jo logisk så..

Vist du fortsatt får problem med at tempnåla ikke vil holde seg oppe kan du gjøre som jeg har gjort, nemlig lodde kontaktpunktene mellom selve målern og printplata, på baksiden av instrumentboksen. Bilde ser du i prosjekttråden min, link finner du i signaturen min. Dette forutsatt at du har fått resten av kjølesystemet i god trim. Min tempmåler før jeg lodda gikk litt opp når motor ble varm, for så å dette helt ned til bunn av skalaen. Fungerer fint nå.

Hehe. Nei det var nok ikke jeg som filmet. Vet faktisk ikke hvem det var. Hadde jeg filmet ville jeg prøvd å unngå all japseplasten

">" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350"> Tester launchcontroll på min bil ca 3 min uti filmen der Edit: Håper filmen fungerer nå

Jepp. Flere cm forskjell på lengden faktisk. Dette ser man veldig tydelig når begge stikkakslene er ute og ligger på siden av hverandre.

Kom med en oppdatering når du har funnet ut mer da