Truckdriver

Jeg blir med, går jeg sterkt ut i fra. Vi må vel ta med Polar590 Ford edition også .

Har kjørt med mk2 hatthylle i mk1 i ca 3 år nå, og må se meg meget fornøyd

Kombinert med ei lita stressvifte blir det knall. Enkelt å burne

Innstillinga nederst til høyre hadde kanskje hjulpet Kombinert med de andre, for å begrense effekta når man bruker clutchen

Du ødelegger den ikke med 12 volt nei. Driftspenninga til choken er vekselstrøm, og spenninga varierer med turtall. Dvs. at med høyere turtall vil choken varmes opp forterere.

Bra at flere har begynt å skjønne det Polyrace koster typisk det halve vist man bestiller fra england selv, enn i Norge.

Tps eller lmm

Har du fått noe info om det er noe lurt å gjennomføre betongfylling uten å borre blokka etterpå? Har sett at enkelte anbefaler at man i vertfall borrer, helst stressborrer og planer etter betonfylling. Godt mulig det bare er for å forsikre seg om at sylindrene er 100% bein, slik at man får utnyttet det ekstra effektpotensialet betongfylling medfører Hadde vært morsomt å få bekreftet om betongfylling gir noe særlig utslag på gamle steinalderblokka Det er noe jeg har lyst å prøve ut selv vist jeg skal bygge meg en orntlig grom motor.

Japp. Bilens venstre side. Høyre sett forrfra.

Bilrekvisita butikker bruker å ha sånt dilldall man trenger F.eks T-stykke man kan bruke for å hente olje. Biltema i Harstad blir kanskje en aktuell kanidat for deg. Oljeslanger kan du få tak i hos firmaer som driver med hydraulikk, f.eks. plasser der det drives med lastebil, eller annen industri. Mange om har presse for å lage oljeslanger

Mekanisk bensinpumpe sitter på venstresida av blokka. Følg bensinslangene så finner du den

Siden du snakker om Esso produkter tror jeg deg gjerne. Mesteparten av tilsetninger man får kjøpt på flasker er bare tull. Men jeg har opplevd forskjellen med og uten blyerstatning selv. Den første Sierraen jeg hadde var en 84 mod, uten herda ventilseter. Alle ohc før 85 skal ha bly. 85 til 89 kan ha herda ventilseter, men langt fra alle har det. Det står merking på toppen som angir om du har herda ventilseter. Men tilbake til førstesierraen min. Jeg kjørte ei god stund uten blyerstatning. Men så begynte den å fjuske veldig med varm motor, og dor veldig dårlig. Gikk helt normal før motor ble helt varm. Etter litt feilsøking fant jeg ut at det var en eksosventil som var uten klaring. Justerte denne til 0,25 som er den klaringen den skal ha, og kjørte videre uten blyerstatning. Kjørte vel kanskje 3-4000 km før den begynte å fjuske igjen. Ja samme ventilen var helt uten klaring, + at flere av de andre hadde veldig lite klaring. Jeg ble da anbefalt å kjøre blyerstatning på tanken, og da den fra statoil, og ingen andre produseneter. Vistnok kunn den som funker. Jeg trengte etter dette ikke å justere ventilene nevneverdig resten av tiden jeg hadde bilen. Vist man ser bort fra økt klaring pga slitasje på kam da. Dette var mitt motargument Kan også legge til at blyerstatning ikke er ment for å erstatte den ekstra oktanen blybensin hadde, men kun for å smøre ventilseter. Og nyere motorer har ikke behov for noen form for blyerstatning pga bedre material i ventiler og ventilseter... Edit: Holdt på å glemme noe her. Høres ut som du kan ha noen lagre som har skjært seg. Da vil motor være veldig vanskelig å rotere runt. Den tikkingen du har hørt kan være rådebank desverre

Rødt er vel gjerne OMP stag i stål. Går det i bakkant av motor passer det også perfekt IS.

Høres mest sansynlig ut som startmotor som har kilt seg ja. Kjører du uten blyerstatning på topp som skal ha blybensin vil du sakte men sikkert slite ut ventilseter lenge før tida. Det kan faktisk gå ganske fort. Da skal fu være spesielt oppmeksom på om bilen begyner å putre i eksosen når motoren er varm. For da er det en eksosventil eller flere som har slitt seg så mye at de er uten klaring.

Håper de ikke passer Men er sikkert lik...

Gaz kan du justere både stive og myk, alt ettersom kjørestil. Men selv på rimelig myk innstilling er Gaz både mer behagelig og stivere/bedre kjøreegenskaper enn f.eks koni. Har Gule koni på cosworthen min, og er svært missfornøyd. Bare lurer på om det kan bli Gaz gold coilovers Alternativt bilsteindempere. Men liker du fast og fint hjuloppheng bør du også vurdere å gå for stivere foringer. Røde poly race foringer er mye stivere enn polysport, og alle andre polyforinger jeg vet om. Kombiner de også med nye dempertårnsforinger i forsterka gummi. Unngå polyforinger i dempertårn, ettersom de blir mykere enn forsterka gummiforinger. Dempertårnsforingene har faktisk mye å si for styrefølelsen.

Skal gå bra å lade opp til 0,3 bar med helt orginalt urørt sprut.

Har kule koni på cosworthen. Og er egentlig missfornøyd med dem. Jeg synest de er for myk og stump, vist du skjønner Ikke helt bra forklart. Men spør du Combatkit så kan han si hvorfor han hater de. Som også er en bedre forklaring på den dårlige forklaringa mi

Vist det er så dårlig at startmotoren roterer vesentlig saktere fra man begyner på første sylinder til man er ferdig med siste så Men det vil man så klart merke. Er noen år siden jeg utførte komp test sist. Men lærte vel på skola at man bla skal sjekke at batteriet er i god stand før komp test

Kyb dempere på bilextra. Fjærene fulgte løst med den første Sierraen jeg kjøpte, så vet ikke hvor de er kjøpt nye.

C ring oppe til venstre, og G ring nede til høyre. G ring er det du trenger. Altså den nede til høyre. De finns med forskjellig utsende. Også uten ører. Men dette er det mest vanlige utsende.

Kan også legge til at ved en kompresjonstest vil alle feil som påvirker lufta fra den går inn luftfilteret til den går ut av eksosanlegget påvirke resultatet. Har du en f.eks en ventilløfter som ikke fungerer, vil dette gi utslag på resultatet. Ett dårlig batteri vil også gi utslag. Med en sylinderlekkasjetester får du også muligheten til på kartlegge hvor motoren eventuelt slipper ut kompresjon. Man kan da lytte f.eks på oljepåfyllinga for å høre om det lekker mye fra stempelringene. Eller lytte i eksosanlegget etter utette eksosventiler, gasspjeldet for utette innsugsventiler. Sammen vil kompresjonstest og sylinderlekkasjetest gi ett bedre bilde på tilstanden på en motoren en vær for seg.

De er mildt sagt stive. Syntetisk gummi ellerno sånt. Kjennes mer som hardplast. Vist du vet hvordan den orginale foringa ser ut, så vet du at den har ei gummileppe som skal dras på oversida av dempertårnet. Det trengs makt for å få det til. Var kaldt når jeg holdt på. Og da hjap det litt å legge foringa i kokende vann før jeg monterte den. Fikk noen revner i foringa. Men den holder seg på plass, og er fortsatt bedre enn orginale og polyforinger. Jeg merket nye dempertårnsforinger veldig godt på kjøreegenskapene.

Ohc tåler hjulig, det kan jeg skrive under på Så det trenger du ikke bekymre deg for. F.eks ISen min satt jeg sammen den motoren som står i nå for ca 50 000km siden. Det var ganske mye slitekant i blokka egentlig, men honet den og monterte i nye stempelringer. Veiv og slikt så fin ut, så jeg bare monterte inn nye lagre. Satt sammen motoren og kjørte den varm, ettertrakk toppen. Fant ut at toppakninga var feilmontert. Monterte ny, kjørte varm motor, ettertrakk topp. Og full gass Den motoren har bla rundt 2000 km banekjøring bak seg nå, med nesten konstant hamring på turtallsperra. Først i løpet av de siste 10000 km har den begynt å bruke litt olje. Før den lille overhalinga var den en skikkelig oljebrenner. Den har hele tiden hatt litt skjørtbank på kald motor. Men jeg kjører den alltid varm før jeg tyner den. Men det hender enda nesten aldri at jeg kjører den bilen uten å dra den opp på turtallsperra i vertfall en gang eller 2. Og jeg har foresten turtallsperra på 6500rpm

Kan tyde på tps det. Du kan prøve å ta ut kontakten til tps. Er den ødelagt skal motoren fungere omtrent som normalt når den er utkoplet. Men innsugspakninger er jo ikke en uvanlig feil på v6. Så bare skift