Truckdriver

Bak i vertfall ja. Usikker på hvordan det er framme.

De er vel mer eller mindre punkta fast ja. Har ei bakstilling liggende jeg har tenkt å sveise orntlig opp i sammenføyningene. Etter litt sandblåsing var det rimelig godt synlig at det ikke er store sveisesømmen som holder demperfeste i brua.

En liten korrigering: Man finner 2 reimer på 2.0L også, da på biler med servo, og faktisk på 55A dynamo. Ellers bestemmer størrelsen på dynamo om den har ett eller to reimspor. 70 A og større har 2 reimspor, og med ei reim vil den fort begyne å slure ved full lading. Har prøvd det

Kan ta bilde av forsterkingene neste gang jeg besøker delebilen, vist ingen andre kommer meg i forkjøpet. Det jeg forsto av Trones(forrige eier av cossien min) er at kunn 4x4 sedan cosworth har denne forsterkinga. Denne forsterkinga tenker jeg å ta vare på, og kanskje sveise inn i bruks cossien min. Eventuelt også ta mål og kopiere til bruk i andre biler

maarius: Lyst å definere hva du legger i lang tid? Ikke sikkert det er det samme som jeg legger i det Osram Nightbreaker var pærene jeg tenkte på når jeg skrev inlegget over. Finns sikkert andre som virker bra også. Har dem både på ISen og cosworthen min. På Isen har jeg i tillegg kopla lysa over rele, og med Osram H4 pærer og helt vanlige h3 pærer ble det som dagslys å kjøre i, forholdt til før jeg la opp rele. Nesten som en drøm å køre på regnvåt mørk asfalt. Har i tillegg relativt nye reflektorer, og justerte de etter lysapparat for noen få uker siden. På cosworthen har jeg xenon i h3 lyktene, men vil ikke påstå at den har noe bedre lys. Litt mer spenningsfall på den, og ei lyktejustering på ene sida som er litt på villveie. Er man da ikke fornøyd med lysene bør man heller sterkt vurdere ekstralys. Men vær så snill, prøv å unngå 100w pærer i de også

Kan forsterkningene i dempertårn bak som 4x4 sedan har orginalt ha noe for seg å ettermontere når man skal bruke coilovers? Har tenkt litt på den saken

prøv med natron og kald vann. Skyll grundig med vann etterpå, og blås rein/tørk rein med ei lofri fille. Natron har en mild polerende effekt, uten å lage riper. Har du noen fettfleker i reflektoren(f.eks fingermerker), kan du prøve forsiktig med rein etanol, helst teknisk sprit uten farge tilsatt, ettersom rødsprit setter igjen ei lita hinne som blir matt. Har ikke prøvd, men rein isopropanol, som i elektronikkrens fungerer sikkert også. Er den på sprayboks er den også uten fargestoffer, og det blir ingen produktrester igjen. Mao. vær sikker på at du bruker rein alkohol, uten tilsetingstoffer. Andre løsemiddel/vaskemidel ødelegger fort reflektoren ja. Glasset kan du f.eks bare legge i oppvaskmaskinen, og godt med glansemiddel. Setter man pærer med forhøyet wattsyrke i lykter med allerede påbegynende matthet i reflektor er man dømt til å påskynde mattingen. Til slutt absorberer reflektoren så mye av varmen at lykta faktisk kan begyne å smelte. Har sett det. Holder man handa framfor ei lykte med 55/60w pære med god reflektor kjenner man varmestrålinga, uten å berøre glasset. Med forhøyet effekt kan man nesten brenne seg. Har faktisk hørt forhandlere som fraråder folk å bruke lysene som har forhøyet effekt når bilen sår i ro, pga mangelfull kjølevind utsettes lykta og pæra for skadelig varme. Har også sett en del eksempler på slike ødeleggelser.

Og jeg mener fortsatt at pærer med forhøya effekt ødelegger reflektorene, og har rimelig dårlig ekstra lysutbytte i forhold til effekta. Skaden er så klart ikke synlig over natta, men litt mer på sikt. Ikke nødvendigvis veldig lang sikt. Pærer med alt for høy effekt er da også beregnet på ekstralys som er designa for nettop det, og amcar som har lysgeometri på lik linje som ett middels dårlig jultrelys. Det finns pærer i dag som ikke har flere ulemper og ikke har færre fordeler, og som kontra 100w pærer faktisk er lovlig. Jeg skal fortsette med å irritere meg over biler med 100w pærer som bruker flere sekunder på å slukke seg, xenon lys som er feiljustert, eller feilkonstruert fra fabrikk av, og feiljusterte tåkelys som benyttes ulovlig. Det er en grunn til at flesteparten av overnevnte er ulovlig, de er nemlig trafikkfarlige, og tyder på egosime av brukerne.

Skal mye til for at en støypjernstopp sprekker. Men kontroller at de ikke har slått seg og blitt skeiv. Med støypjern tolererer man svært lite skjeivhet før man får lekkasje. En alutopp tolererer ofte 0,15 mm i skjeivhet, og mer i enkelte tilfeller. Er støypjernstoppen 0,15 skjeiv sliter du med å få den tett.

Betalte rundt 800,- for ett heavy duty register på bilextra for rundt 3 år sia.

Justering mellom bremsekraftforsterker og hovedsylinder er der. Ble bare til at jeg monterte en orginal bresmekraftforsterker med hovedsylinder igjen. Fant ut at jeg ikke hadde nok koplinger til bremserørene når jeg begynte. Pedalen ble i vertfall helt fin Og bilen godkjent.

I nødmodus blir det som en motor som orginalt ikke har lambda. Skal du prøve å lure motoren til å tro at den har fungerende lambda vil du nok lage mer problemer enn du har. Ønsker du å få motoren til å gå i closed loop utenom lmbda 1 kan du eventuelt prøve med bbl, f.eks Innovate lc1 har en funksjon der den simulerer orginalt lambdasignal. Da kan du få den til å gå magrere eller feitere enn lambda 1 når motoren er i closed loop, vist det er det du er ute etter? Jeg kan ikke garantere at f.eks lc1 fungerer mot den orginale motorstyringa. Ønsker du ikke at motoren skal gå i nødmodus er jo så klart beste løsninga å fikse alt som er feil, og det er kanskje enkleste løsninga også. Høyere forbruk må du uansett regne med når du kjører uten fungerende lambda. Det er da ikke noen vidunderkur å montere en hjerne som ikke har lambdakorrigering orginalt.

Kommer an på produsent Kjært barn har mange navn vettu Temp sensorer er også ett godt eksempel der man oppererer med mange forkorteleser, med litt forskjellig skrivemåte, på komponent som har samme funksjon.

Den i fuelrailen skal ikke være nødvendig å bytte. Bare en av/på bryter. Fikk ikke med meg om du bekreftet at du mangler gnist når den stopper, eller om du antar det? At gnist forsvinner når motor begyner bli varm kan også høres ut som det som kan skje når en coil begyner bli dårlig. Har ikke vært borti at sluttrinn bare har delvis gitt opp, men kan jo være verdt å sjekke. Orntlig med jord og strøm?

Siden dohc motoren vel kom til Norge i 1989(?) er den ikke solg her i landet uten kat(?). Men ble laget med gasser og innsprøytning uten kat i england. Vil du ikke benytte signalet fra lambdasonden tar du enkelt nok å kopler ut kontakten mellom lambdasonde og motorstyring. Motorstyringen vil da gå i nødmodus og benytte den forhåndsprogrammerte mappingen, du vil også få feilkode. Bilen vil bli å bruke mer bensin enn med med fungerende lambdasonde. Du kan eventuelt bruke motstander/potmeter for å gi motorstyringen signal som tilsvarer lambdasonden. Du kan da få motorstyringen til å korrigere magert eller feit. Vil du ikke at den skal korrigere må du treffe nøyaktig spenningsignal for lambda 1, og du har da oppnådd det samme som å kjøre uten lambda. Sansynligheten er stor for at du kan ha noe annet som lager feil i motorstyringen din også.

Kan begyne så enkelt som om du har gnist på den når den ikke vil starte?

18 Grader Sto på klisterlapp i motorrommet både i dohcboy sin 100hk ohc, og en delebil jeg har hatt. Og her har du utdrag fra Autodata gnorekno: Du kan lese av feilkoder i bilen din med en helt enkel diode. Søker du litt mener jeg at du skal finne diverse feilkoder her på forumet. Edit: Fant feilkoder i Autodata gitt

Står faktisk ikke noe her om det er en gasser eller I motor det er snakk om. Men det står 91 mod Sierra i signaturen til trådstarter, så det er nærliggende å tro at det er snakk om innsprøytningsmotor motor med katalysator. Det er jo egentlig litt viktig å få med årsmodell, pga innsprøtning før og etter 1989 har ulike komponenter, og derfor ikke reagerer likt på deffekter i innsprøytninga. Er det snakk om gasser blir det selvsagt heller ikke rett å sammenligne symptomer med innsprøytningsmotorer. Men er det snakk om innsprøytningsmotor er det også verdt å sjekke luftmengdemåler(lmm), som er en metalldings som står skrudd fast i luftfilterboks, og har en kontakt med 4 ledninger tilkopla. Er det snakk om motor med katalysator har den også map(Manifold Air Pressure) sensor som kan være deffekt. 91 mod med katalysator har også KAM(Keep Alive Memory) som gjør at motorstyringen kan tilpasse seg enkelte deffekter på noen komponenter.

Lån deg en traktor og strekk bakfjærene en anelse

Eller hvorfor ikke bare ta alt på norsk Høyregjenger for høyregjenger og venstre gjenger for venstregjenger Høyregjenger skrur man medurs for å skru fast f.eks en skru eller mutter, og venstregjenger skrur man moturs for å skru fast en skru eller mutter. Ingenting er galt med å bruke fagord på norsk i dag. Finns det ikke, kan man ta utfordringen med å lage ett, og når nok mange bruker ordet kan det bli ett offisielt ord. F.eks snøskuter som før ble skrevet så unorsk som snøscooter.

Du har sannsynligvis fått dårlig kontakt på en av polene da. Prøv å gjør reint, bruk gjerne varmt vann, og smør opp. Nytter ikke det, prøv å ta av og gjør reint runt jordinga ved girkassa.

Og for ikke å glemme det. Fortsatt den orginale toppakninga, vist jeg husker rett da Er vel ikke gjort noe anna enn å skifte registerkjede på den motoren?

Bare å glemme. Nærlysa vil jo lyse ekstra langt i motgående kjørefelt, og ikke mot grøfta slik som de skal.

De som er lei av steg 1 trim,og gått opp til steg 3 trim har jo ikke bruk for de orginsle, vel Jeg ville ikke betalt mer enn 250,-stk for brukte dyser.

Du ligger jo da ett godt stykke under det cosworth har orginalt, så da skal du ha masse å gå på. regner med det er cosworth yb du snakker om. Husker ikke hvor stor de er i farta.