Truckdriver

Da skal man vel nevne Lysholm i samme farta. Er hukommelsen min rett er det den skrukompressoren med beste interne kompresjon, og dermed best effektiv. Den trekker altså mindre effekt enn andre kompressorer, og gir mindre forbruk enn andre skrukompressorer med samme effekta, og mindre belastning på motor.

Vist innsprøytninga er orginal, og umodifisert, tipper jeg du har en FR30 eller FR34 kam? I så fall skal du bare bruke orginalt på 0,2 på innsug, og 0.25 på eksos. Ventilklaringa oppgises av kam produsenten, og trenger ikke alltid være den samme med kvasskam som med orginal kam. Jeg kan gjøre forvirringa større vist du vil? Det finns nemlig flere typer reimhjul. Felles er at det dype hakket helt til venstre(sett forfra, mens man står forran bilen og ser) bruker være ØD. Tipper du har et grovt hakk for hver 4. grad, og ett mindre for hver 2. grad, og at skalaen slutter på 10 eller 12 grader. Retning høyre fra ØD når du står framfor motoren. Personlig bruker jeg alltid å stille tenninga med utgangspunkt fra ØD merket, så da spiller ikke type reimhjul stor rolle. Vist du ikke bruker veldig lavoktan bensin kan du prøve å justere tenninga litt tidligere enn orinalt, da mange ohc'er responderer godt på litt tidligere tenning. Prøv 8-12 grader på gassermotor som en start(Har over 14 på min gasser), og 14-15 på IS.

240en til en jeg kjenner til. "Bare" 410 hk. Var vel 2. plass han fikk i dragen, tapte mot en dragster. Håper det går bra med noen ikkeforder

Bare å se på hva man bruker på vri-åtterne Stiller meg mer skeptisk til om den vil funke bra med fastroad kam, ettersom man vanligvis ikke ønsker så mye ventiloverlapp, og duration på eksosventilene som med en NA motor.

Orginalfjærene er faktisk progressive da.

Da er det nok fjærene som er problemet. Oppgaven til demperne er ikke å sørge for bakkeklaring, men å dempe bevelgelsene i fjæringa. Personlig ville jeg tatt av fjærene og strekkt dem en tanke.

Det heter vel så fint at kjøretøyet ikke skal påføre veien skade med normal kjøring. Tar man godkjenninga rimelig raskt etter montering, så har fjærene ikke satt seg helt, og høyden blir mer lettgodkjent Sist jeg fikk godkjent bil fikk jeg faktisk kommentar om at jeg var fornuftig og ikke senket bilen ekstremt, og fikk lov å lese av fjærnr og alt selv, mens kontrolløren bare leste i tuv papiret.

I grunn enkleste løsninga ja

Så lenge det er en 2 liter, og toppen ikke er planet, og kamen er orginal, så er det 99% sjangse for at ingenting mer enn reima har havarert, vist den viser seg å ha havarert. Ganske enkelt. Bare noen få skruer å demontere for å få av dekslet. Det ser du fort når du studerer litt. Selv om reima er hel kan tennene være ødelagt, og mest sansynlig på veivhjulet. Sjekk derfor at alt går rundt når du har dekslet av. Rimelig enkel motor å skifte reim på. Når du har fått av dekslet er det stort sett bare reimhjulet på veiva som trengs å demonteres, og slakke strammern. Enkelte klarer å skifte reim uten å ta av veivhjulet, men jeg foretrekker å ta det av.

Prøv å kople tenningslampe på den. Følg med på tenningspunktet på kaldt motor. Tipper den ligger fint å stabilt? Varm motor; tipper den flyr opp og ned i ett sett. Tipper du har grå Motorcraft fordeler? Da har du sansynligvis TFI(sluttrinn) fjuske syndromet. Du kan prøve å skifte fordeler, og forhåpentligvis vil den bli bedre. Men kan ikke garantere att fjuskinga blir borte.

Høres ut som registerreim havari.

Utrolig synd vist man ikke benytter seg av en slik fin mulighet som logg. Greit nok at det kan være gørr kjedelig, men utrolig hvor mye man kan lære, og hvor mye man kan finne ut av hvor, og hvor godt motoren fungerer

Eibach har i vertfall fungert fint på bilen min. Pen høyde og alt En anen ting er de gule koniene Skal kanskje ikke uttale meg om hva jeg synest om de

Ett problem at de fleste trekker til pluggene for hardt i alu topp ja.

Stemmer Men har tro på at tenninga gjorde mesteparten av utslaget. Kjører enda på samme tenninga uten noen form for tenningsbank, og den føles kvikkere enn før. Men tenninga er ikke 20 grader på tomgang da. Husk at denne motoren har 8 grader fortenning på tomgang orginalt da.

Den orginale map sensoren styrer tenninga på sugesida, så den må du nesten fortsatt ha. Og tenningsanlegget må fortsatt være orginalt. på din motor kan du med fordel ha mye tidligere tenning på sugesida også. Kanskje du skal vurdre å gå for fullt programerbart sprut heller

De driver desverre ikke med juks med prisen Etter at du har regna om kursen kan du gange med 1,3, da har du ca pris med moms og porto. Er det en 100hk ohc du har? Den orginale map sensoren gjør du ingenting med, men bare lar den stå der. Godt mulig du ikke trenger senke tenninga så mye, ettersom 100hk har veldig sein tenning i utgangspunktet.

I grunn den du trenger ja. Men vil absolutt anbefale en IAT(innsugstempgiver) også. kontakt for å lodde på ledninger følger med. PC til justering må du selfølgelig ha. Har du bare usb port må du ha usb/com adapter. Bredbåndslambda er jo også å anbefale for enklere justering. Jeg har kopla piggyback MS på denne ISTen. Henta strøm, jording, signal fra tps og LMM, motortemp og tenning inn og ut rett fra orginale IS hjernen. Ettersom avstanden mellom MS og IS hjernen er kort har jeg ikke brukt skjerma ledning til tenningsignal. Kan ikke komme på å ha brukt noe mer på denne ISTen. Tillegsprutet går fint an å selge

Får begyne på 30 500,- da

Brukes denne i lag med orginale utvekslinger i diffene? Har veldig lyst på den kassa skjønner du Regner sterkt med at den er til 4x4 cossie.

http://www.diyautotune.com/catalog/megasquirti-programmable-efi-system-pcb22-assembled-unit-p-34.html En slik kan godt brukes til det formålet. Også for å gi ekstra bensin. I så fall spør du om å få den satt opp for TFI tenning. Bruker du en innsugsluft tempgiver i lag med den den også, så vil den senke tenninga når lufttempraturen blir for høy, og blandinga blir mer rett vist du bruker den til ekstra bensin også. Har du ikke tempgiver må den erstattes av ei motstand. det samme gjelder motortemp vist du ikke har den tilkoplet. Den kan eventuelt koples opp rett mot den orginale hjernen vist ei motstand fjernes i MS. Med orginal map sensor kan du lade opp til ca 1,5 bar.

Morsomt me porsche motor da

2wd eller 4x4?

Var det 5 volt tilførsl du målte da kanskje? Har tro på at den er lik den som f.eks er på dohc motorene. Sansynligvis er den gåen. Vist du ikke har en brann-gnom i ledningsnettet enda.

Jeg tror du har feilkode 22 og 32. i følge Autodata er 22 map sensoren, og 32 EGR, baktrykksmåler.