Truckdriver

Så lenge det er tilførsel og ikke retur så ser det helt greit ut Restriksjon på oljetilførselen gir mindre sjangse for at turboen blir overbelasta av for mye olje, og den kan faktisk spoole kjappere enn uten restriktor.

Nye løftere, justeringskruer, og oljerør er vel i grunn obligatorisk når man bytter kam i en ohc. Man sparer endel på å bestille fra england kontra kollevold. GTS2 kamen min kom på ca 3000 nok fra england.

Kent Cams FR32. Regner med det er DGAV 32/36 gasser du har. FR32 passer rett inn i orginal motor, og du slipper å modde topp for mer ventilløft og plass til ventilfjærer. Kombinert med godt eksosanlegg og litt porting er det mulig å hente ut 130-140 hk med den gassern. Komp beholder du nær orginal. Du vil få greit bunndrag fra ca 2000rpm, og godt register fra 2500-6500/7000rpm. Og ja, du vil høre det litt på tomgang at den ikke er helt orginal. Burtonpower og Rallydesign selger den. Noe kvassere kam enn dette blir bare tull uten doble gassere og en omfattende portingsjobb. Til nød kan kanskje FR33 fungere med en gasser. Kammen du linker til blir i kvasseste laget, og den vil kreve modding for å tillate det løftet den har.

Tror ikke det. Har bare snakket noen ganger med dem, og vi campa rett på siden av dem på høsttreffet på ACR. Har også en kompis som kjenner av de, og han har faktisk sendt ei pumpe til Finland for modding Ikke så mye mer å finne på nett enn noen videoklipp

Kanskje mulighet for å modde pumpa til bedre kapasitet slik som Finskene har gjort med MB rekkepumpene, og som bla gutta i sinnsyk racing kjører med. Noe de også har gjort for litt bedre kapasitet er å skifte trykkrørene til dysene til tykkere rør med bedre flow. Han i sinnsyk racing som kjører minst ladetrykk kjører på 2,5 bar ladetrykk, og han som kjører mest kjører uten wastegate, og 3,2! bar.

Stengt. Slettes ikke.

4x4 dohc startmotor tar jeg gjerne om den fungerer bra Pm meg om du enda har den.

Mulig det finnst flere varianter på det. Men når jeg har ettermontert DGAV gasser så har jeg brukt å montert den termosaken i kjølevannslangen som går til vannchoke. Rimelig sikker på at man får kjøpt ferdige løsninger for ombygging til manuell choke om det er ønskelig.

Om snarveien din inneholder den gamle adressen med FMCN så prøv å bytt ut FMCN med fordclubnorway

Den passer absolutt ikke rett på innsuget til den elektroniske gassern. Du må ha selve gassern, innsug, luftfilterboks og luftfilter. Gassvaier. Kjølevannslanger til vannchoke om du skal bruke vannchoken. Termobryteren til den vakumstyrte akselerasjonspumpa som er i bruk på kald motor. Den elektroniske tenninga du har nå kan du fint fortsatt bruke. Tror dette skulle være alt.

Det er nok den elektroniske typen miljøgasser. Sansynligvis er det enklest å bytte gasseren om det er den det er noe galt med.

Kom forresten på at det står en svart 5dørs IS(t) på Stemland som skal vrakes snart

Kan være alt fra feil tenning i tenningsmappen, til feil bensin i bensinmappen, eller feil akselerasjonsinnstillinger eller feil på innstillinger til bensinkutt. Sansynligvis en kombinasjon av flere.

En gjennomgang av hele oppsettet er rette veien ja På min bil var det chipen som gav samme oppførsel som beskrevet her i tråden.

Co skrue skal ikke ha noen innvirkning på blandinga på trykksiden.

Ja, det er lett. Om du ikke skal ha turbo, og om pakninga ikke sitter veldig fast slik at det blir veldig mye rengjøring, eller ingen skruer sitter veldig fast, så kan en hobbymekanikker fint gjøre en slik jobb på ett par timer. Selv om første gang sansynligvis tar litt mer tid. De 2 siste gangene tok jeg momentet etter hukommelsen, og begge biler går enda

For ikke å glemme slitte ventilstyringer og ventiltetninger, pga ventilmekkanismen. Problemer med toppakning får du stort sett kunn ved trimming, eller ved seriøs misshandling som kjøring uten kjølevann, eller kunn vann som kjølevann om vinteren slik at motoren fryser i stein.

Ok, da var det ikke en Sierra jeg husker det fra. Når vi først har kommet inn på temaet komplett hjulstillingskontroll. Sist helg var jeg faktisk med på å stille spissing på hele 2 stk Sierra. Den ene er bruksbilen min, og den andre tilhører en kompis. Dette ble gjort på ett helt plant underlag. Utstyret som ble brukt var 2 stk rettholdt, 4 plastkasser som rettholdtene hvilte på, og en stk tommestokk. Bruksbilen gidder jeg ikke bruke 1000,- på for å få justert en eneste hjulvinkel, som på Sierra er kunn spissing. Dette ble gjort bla for å få rattet rett og få bort litt sporing. Dette fungerte over all forventning. Planen er uansett å få en kompis til å ta hjulstillingskontroll senere, men midlertidig så var det veldig god hjelp i dette. Jeg hadde selv hjulstillingskontroll på fagprøven og er fulstendig klar over hvor lite justering som kan gi stort utslag. Dette er selvfølgelig ikke en komplett erstatning for en fulstendig hjulstillingskontroll som også vil indikere tilstanden på foringer og andre deler i hjulstillingen. Og er ikke å anbefale for alle og enhver. Men metoden jeg har beskrevet her står faktisk i eldre bilbøker. Og jeg kjenner til folk i distriktet som bruker metoden på rallycrossbiler.

Husker ikke om det var Sierra jeg demonterte rattaksel fra tannstang sist. Men er det ikke styrespor på splinesen slik at den passer bare en vei? Om det er så er eneste alternativet å justere spissing om du skal bruke det rattet. Eller montere ett annet ratt.

5000? For girkasse altså. Til standard utveksling i både fram og bakdiff?

Har ikke prøvd med E50 turbo, men den bolten er trang å komme til på de turboene jeg har brukt. Jeg må holde turbo litt opp fra manifold til alle muttrene er entret helt. Og bruke den åpne enden på en fastnøkkel som har lite gods. Det er trangt nok å få på alle muttrene som holder manifold mot topp uten turbo på, så tror nok ikke du skal satse på å ta det i den rekkefølgen.

Under feilsøking med IS motorstyring er det ikke noe poeng å skru opp tenninga så mye. Det vil bare føre til mer tungstarta motor. Utgangspungtet bør være nært det motoren skal ha fra fabrikk.

absolutt ikke 0 grader ivertfall, men 12 grader. Prøvd å fysisk ta av kontaktene på dysene og sett om den enda går da? Om det hadde vært luftmengdemåleren(ikke massemåler Even ) så skulle den oppført seg bedre med kontakten til den avkoplet, men dog enda ikke gå bra.

Begyner å bli rimelig sikker på at ei eller flere dyser står med full åpning hele tiden.

Co skruen har så og si ingenting å si på litt pådrag. Og som sagt så skal slike grove feil komme opp vist du leser av feilkoder.