Truckdriver

Den vanligste størrelsen på de er 40mm. Hva de er verd varierer hvilken utgave de er(hvilken bil de stammer fra), og hvilken funksjoner de har. Viktige forskjeller er at mange har spjeldaksler som er lagret opp rett i aluminumet i forgasserkroppen, og er uten tetninger på spjeldaksel. Denne varianten er vedt mindre enn den sjeldnere typen med kulelager og tetninger. 1000,- er ingen upris for fungerende eksemplarer. Ulempen med de er at de krever litt mer jobb for dysing enn f.eks Weber. Fordelen med de er at de har en mer solid choke mekanisme en Weber, og at justering av aks. pumpe er veldig lett. Overhalingskit og dyser skaffer man fint.

Om det er platina stift i stedenfor elektronisk tenning, så må det være ettermontert om du har det. Orginal tenning målt på tomgang varierer ettersom hvilket tenningsanlegg du har. Det finns flere typer orginalt. Men 10 grader +- 2 grader er ca det den skal ha orginalt på tomgang. Om du skal måle maks tenninga for best effekt så gjøres dette på 4000rpm, med vakum avkoplet. På ohc så stiller du da tenning til 38 grader.

Det er for at den skulle klare de nye og strengere avgasskravene som kom i 89. Stemplene er 1mm lavere enn høy komp IS. Redusert komp gjør at forbrennigstemperaturen kan senkes for lavere NOX. Pulsair reduserer CO og hjelper til med å varme opp og holde kat varm, spesielt den første tiden etter kaldstart. Ekstra sein tenning dreper også effekt og gir ekstra varme til katalysator. Har en slektning som har en 90 mod Sierra sedan som orginalt hadde en 100hk ohc, og som nå er godkjent med ettermontert turbo.

DHL er ikke jeg helt fornøyd med akkurat. De bruker å sende avgårde purring før regninga faktisk har kommet fram

Har skrudd fint lite på disse motorene selv. Men fins det ikke mulighet for å måle strekket i rådeboltene på V6 når man strammer de? Som jo er den metoden som gir mest realistisk rett moment, og anbefalt på ARP rådebolter i mange andre motorer.

Stengt

Om du har henta ledningsnett fra en mk1 Sierra, typen med grå motorcraft fordeler, så skal du ha en kontakt som ender opp ved venstre innerskjerm. Ettersom det er en 83 mod så har du neppe motstykket til denne. Denne kontakten har bla ei svart ledning, ei grønn(+eventuelt ei gul strip), og signalledningene til oljetrykk og motortemp i dasjbord, som er 2farget med brun grunnfarge. Den svarte utav disse ledningene er det som gir strøm til hjernen, og styrestrøm til bensinpumpe, coil, og dyser. Den svarte ledniga skal ha strøm på hakk2 på tenninga.

Slettes ikke, men stenges.

Scorpio stasjonsvogn med 2,3 16v fins med 427 7,5" diff Har en kompis som var å hentet ei bakstilling fra en slik en i høst, og skal bruke den på en Scorpio sedan med turbo, med Eaton innmat i diffen. Prøvekjørte en 2,4 for noen år siden som en kompis skulle selge. Var ikke under å sjekket, men i forhold til turtal så føltes utvekslingen som 392 7" eller 391 7,5"

Gnisten kommer mest sansynlig pga kondensatoren ikke er like mye oppladet som batteriet. Lad opp kondensatoren med at du holder ei motstand imellom batteripolen og polskoen ett øyeblikk, så blir nok gnisten mindre/vekke når du kobler på polen

Ikke helt sikker på om jeg skjønner. Gnistrer det når du kobler batteriladerens kabler til batteriet, eller når du kobler på polskoene som forbinder batteriet med bilens forbrukere? Om det er sistnevnte så kan det skje om du kobler til en kondensator uten å lade den opp til batterispenning først ja. Om den er koblet bort så gnistrer det pga en forbruker står på og tapper batteriet. Om det gnistrer når du kobler til batteriladeren så er det ikke helt bra. Moderne batteriladere er beskyttet mot overspenning, det samme er moderne startkabler. Forutsetter selvsagt i enkelte tilfeller at du kobler til laderen før den slåes på. Moderne biler er følsome for overspennig pga mye elektronikk.

Sjekk ut pris på shipping to norway på det

Hovedforskjellen er at IS har vifta(gul) litt lenger frem, for å få plass til doble reimhjul, mens på biler med enkeltreimhjul står viften(rød) nærmere motor. Det fins også en rød smalere type som passer ilag med dobbeltreimhjul. Jeg tror også det er litt forskjell inni viskosekoblingen imellom rød og gul vifte.

Ja. Jeg har vært med på å hugge 2stk Scorpio mk1 GHIA, den ene en 2,8, og den andre en 2,0 ohc. Fra 2,8 brukte jeg bærearmene bak for å få bærearmer med stabstag feste for å bruke på Sierra. Traversen brukte jeg ikke pga diffen var 7,5". Fra 2,0 Scorpioen brukte jeg diffen, som var en 7" med 392 utveksling.

For mye rustfritt rør har en tendens til å lage resonans.

Det må vel være for 24v minst da? Sterkeste 12v H4 jeg har vært borti var ca 110/90w, og lyset var ikke noe merkbart bedre enn emd 55w, men varmen var mye høyere Ikke at jeg vet hva pia lamper er for noe, men de høres pen ut

Stempler Opel Clet motoren passer rett i sylindrene, og gir lav nok komp til over 2 bar ladetrykk. Men Opel motoren har en tykkere kryssbolt, så råden må hones opp litt. Det står litt om turbomating av dohc 8v motoren i min og Per Olav sin prosjekttråd. Dohc 8v har som kjent lik blokk som dohc 16v.

Ja, det er mulig. Detter er riktignok på en bil med turbo. Men den begynte plutselig bare å fjuske.

Det er faktisk utrolig fort gjort selv om nøyaktigheten er stor under montering. Om man ikke bruker sentreringstapper så betyr det at man mest sansynlig legger pakninga løs på blokka, og senker toppen forisktig ned. Det er en metode jeg vet har fungert bra for mange. Men om man er så uheldig å få bare noen få mm forskyvning av toppen mens den har litt kontakt med pakninga, så klarer man enda å få i alle toppboltene, og trenger ikke merke noe på dette stadiet. Men stålringene i pakninga bommer på sylindrene og da tåler de ikke så mye trykk. Pakninga kan holde ei stund, helt til den blir belasta skikkelig. Derfor bruker jeg 2 styretapper, og for å sikre mest mulig nøyaktighet står de i til alle de andre boltene er i og skrudd ned for hånd. Dette er en metode som faktisk ikke er selvfølgelig for alle. tenning målt på tomgang orginalt kommer an på hvilken motorstyring du har. Fordeler med vakum og sentrifugalvekter har vel 8 grader orginalt, og elektronisk med den hjernen som brukes i lag med elektronisk gasser har vel 10. Men det finns en bedre metode for å få den tenninga der du har mest effekt på fullgass. Du måler da tenninga på 4000rpm, uten at vakumslange til frodeler eller hjerne er tilkoblet. For at jeg skal slippe å skrive hele forklaringa på nytt, så har jeg beskrevet metoden her: http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/63077-29-12v-generelttrimming/page__view__findpost__p__642420 Og med ohc så stiller du da normalt tenninga til 38 grader på 4000rpm.

På en ohc så er det faktisk fort gjort å feilmontere toppakning om man ikke bruker styretapper. Om dette er tilfellet så vil det forklare både temperatur, effekttap og dårlig tomgang.

Feilmontert toppakning, slik at forbrenningstrykket kommer ut i kjølevannet?

Glemte å svare deg, men jeg fant ikke.

Isåfall så er det liksågodt å koble ut klokke og radio/cdspiller før man måler strømtap, ettersom de skal trekke litt strøm.