Truckdriver

Usikker på hvordan alu reagerer på kraftig syre. Men har ivertfall erfart at man får en kreftig reaksjon med kraftig alkaliske vaskemidler. Klarer ikke å huske at jeg selv skrev det der Så jeg er tydeligvis litt senil Men ja, jeg har prøvd. Ikke på ett innsug da, men på ei rist som ligger utenfor ei inngangsdør, der strekkmetallet hadde begynt å løsne fra ramma. Jeg begynte med å børste punktene som skulle loddes kraftig slik at det ble helt blankt. Prøvde først å varme med vanlig håndholdt propanbrenner, men fikk ikke nok varme. Jeg tok derfor rista med på jobb og brukte acetylenbrenner. Jeg har jo loddet en del med tinn på stål og kobber, men denne alulodden klarte jeg ikke bli komfortabel med før jeg hadde brukt opp alt. Kanskje 10% av de siste lodden klarte jeg å få festet i begge flater. Noe jeg selvsagt ikke har gjort er å se cden som fulgte med, så mulig jeg har gjort det helt feil. Konklusjonen er at jeg tror alulodd trenger en del mer trening enn andre typer lodd. Har tidliger loddet med tinn/bly, sølv og slaglodd uten problem. Reint tinn har jeg mange ganger loddet med uten noen form for flussemiddel.

Focus har vel tvertimot kommet rimelig bra når det gjelder driftsikkerhet etter hva jeg har hørt. Over snittet altså. Register reim er vel igrunn ei svakhet på alle biler som har det, og bør skiftes til fastsatte tids eller kilometerlengder. Så slipper du noen unødvendige dyre reperasjoner

Flyttet. Oppvaskmidel er faktisk helt fantastisk for å få enkelte ting helt rent. Men om du skal vaske noe med mye olje så husk å sett den på koking Skyllemidlet gjør også att det blir litt blankere og penere Til veldig oljete deler er sikkert kjemisk vaskemiddel beregnet for delevask bedre.

Har ikke noen å selge deg desverre. Men kom gjerne med en bedre beskrivelse i overskriften, så er det større sjangse for å få napp raskt

Om du leser litt så står faktisk tlf.

Mer eller mindre ja. Støypinga er ikke helt like, så det er noen forskjeller. Har hørt historier om 93,5 og 94mm boring i 20 blokk. Har også hørt om de som har kommet inn i kjølekanalene ved slik boring. Men tror det er letter å komme over 205 enn 20 blokk nå til dags. I enkelte motorsportklasser må det brukes tidsriktige deler, og da i enkelte tilfeller 20 blokk i en gammel bil.

Strider litt imot åndverksloven og forumsreglene desverre. Men jeg tar gjerne imot en kopi på PM

Men om det ligger feil i modulen som styrer lysene kan du slite litt Nesten 30 år gammel elektronikk, som er sjelden, og vanskelig å oppdrive brukbart koblingskjema på

Om du har en GL eller GHIA så skal det lyse i alle kontrollampene rett etter start/tenning på for å vise at det fungerer, for så å slukke om allt er normalt. Er nivået lite så fortsetter det å lyse, og om det blinker ei stund er det noe feil, enten med giver, eller brudd en plass. I min 84 mod GL fungerer bensinlampa helt utmerket På vanlig L er sikkerhetsbeltelys styrt av et tidsrele, som sender strøm til lyset i ca 30 sek etter tenninga er kommet på. Om man tar vekk rele eller pære blir det selvsagt ikke lys. På GL og GHIA er jeg usikker på om det er slikt rele, eller om det er koblet til samme modulen som reservetank, oljenivå, kjølevæskenivå, og spylevæskenivå.

Skift fordeleren og resten av tenningskomponenete i motorrommet 1 stk 13mm nøkkel til fordelrn, og vri den opp. Ikke rør noen andre motordeler mens du har den oppe, da akselen til oljepumpa blir vanskelig å treffe.

Bokstavelig talt også faktisk Jeg er ikke akkurat noen fan av konsern søskene, men akkaurat den der er litt kul

Ser for meg ut som det har rustet fra innsiden.

Det kan mulig også være dårlig kontakt bak på printplata bak instrumentene. Jeg klarte ivertfall en gang å få en slik ustabil tempmåler til å fungere bedre ved å lodde opp koblingene bakpå der.

Alle som noen gang har hatt en slik bil har ikke nødvendigvis vært innom her siden du først la ut tråden her. De aller fleste ohcene ble jo også levert uten lambdasonde, ettersom det først kom helt på slutten av ohcs epoke, og derfor er fins det naturlig nok ikke den største kunnskapen om akkurat denne! Jeg hugde en slik bil for noen år siden, men husker ikke om jeg måtte demontere lambdasonde for å komme til de 3 skruene. Men selv på en vanlig ohc er det jo litt trang å komme til, og det blir ikke bedre plass med pulsair og lambdasonde. En ting som ofte skjer når man skal dele eksos ved eksosmanifold er at skruene knekker når du prøver å løsne mutrene. Ha derfor på godt med rustløser i god tid, og rikk litt fram og tilbake på mutrene om de løsner men blir treg.

Scorpio tror jeg ikke ble levert med vakum og sentrifugalvekter i fordeler. 205 blokka og eec tenninga kom samtidig ilag med den elektronisk styrte gassern i slutten av 84, begynelsen av 85. Så i praksis har motor med 205 blokk også eec tenning med turtallsperre og elektronisk styrt gasser, selv om du kan være heldig å finne untak. Fordelen med gamlere typen tenning er at i tillegg til at du kan justere tenningskurven med fjærer så har den ikke turtallsperre. 5800rpm holder ikke til så mye trimming. Og dette bør du altså finne på en bil som er fra 84 eller gamlere. Men det mest tidsriktige i en så gammel bil vil jo i grunn være ei 20 blokk De finner du jo gjerne i kombinasjon med DGAV gasser og tenningsanlegg med mekanisk regulering i Sierra og Granada. DGAV gasseren er jo også den beste orginale gasseren på ohc, og det beste utgangspuktet for småtrimming der du ikke tenker å ta skrittet opp til doble gassere.

Flott at det var en så enkel feil Tråden blir ikke slettet. Om noen i fremtida får lignende problem kan de søke opp denne tråden.

Siden du allerede har prøvd ekstra kabel til jord ligger problemet tydeligvis i pluss kretsen en plass. Mitt tips er at du starter med ei god gammeldags feilsøing med voltmeter og/eller prøvelampe. Start i ene enden og jobb deg mot andre enden. Jeg vet det er ett tidskrevende og lite spesifikk tips, men det er en metode som altid fungerer for å lokalisere feilen!

Om det er er viktig at det skal være 205 blokk så var det en gradvis overgang fra 20 til 205 i slutten av 84, begyneslen av 85. Enkelte av de første 205 hadde gamlere deler slik som ikke-strekkbolter, og fjærstramming av registerreim. 207 blokka er også helt lik 205. Beste kildene til disse er vel de siste Granadaene, eller Sierra og Scorpio. Verken Sierra eller Scorpio kom med stifttenning, men de første utgavene av Sierra hadde gammeldags tennigsregulering med vakumklokke og sentrifugalvekter og elektronisk sluttrinn. Om du skal trimme noe særlig så har du med denne tenninga fordelen av å kunne justere tenningskurven på god gammeldags metode, og samtidig slippe unna det ekstra vedlikeholdet det er med stift tenning.

Min erfaring er ivertfall at de passer om hverandre. De demperne jeg har hatt på forskjellige biler har ivertfall vært tilpasset både sylindriske og koniske fjærer. Har bla brukt sylindriske fjærer på dempere som orginalt hadde konisk fjær. Dette var min første bil, som var en 84 mod mk1.

Du har mao montert i en innsprøytningsmotor? Kan du kanskje tenke deg å fortelle om donorbilen, hvilken bil det er, hvilken modell det er både på donorbil og den du plages med, og hvilken motor det er du har montert i bilen din? Så vi har litt bedre utgangspungt og ikke trenger å også gjette hvilken motor du plages med. For nå kan det være alt fra en 82-93 mod med enten ohc eller dohc motor.

I underkant av innsuget, helt inn mot toppen. Midt imellomm syl 2 og 3. Mulig du må av med støttebraketten til innsuget for å komme til med verktøy der.

Prøvd bytte av vanntempsensor?

Rett og slett brutalt

Ja. For å begyne Per Olav og tukk har jo en god del erfaring med det. Jeg også, selv om den aktuelle bilen ikke er min. Det står beskrevet en del om turbotrimming av dohc(ikke doch) motoren i prosjekttråden min. Og Per Olav sin prosjekttråd er jo mer eller mindre ei bruksanvisning på framgangsmåte. På en ohc kan man ofte bare montere på en turbo og lade 0,2-0,3 uten å gjøre flere mods enn litt seinere tenning, og der kan gå bra lenge. Det vil jeg derimot på ingen måte anbefale at du prøver på en dohc 8v. Orginalt komp forhold er for høy, orginal fibertoppakning for svak, og motorstyring kutter ut med å gi ekstra drivstoff over atmosfæretrykk. Noe som med nesten 100% sikkerhet vil føre til fjasko i løpet av kort tid på en dohc 8v. Ett tips for kompsenking er at Opel sin CLET motor har nøyaktig samme boring som 2.0 dohc 8v Det eneste som må moddes for å montere de stemplene er å hone opp hullet til kryssbolten i råden. Om du da går for smidde stempler til CLET så har du mer eller mindre skuddsikre stempler, med ett komp forhold som i teorien skal rekke til oppimot 3 bar ladetrykk på bensin. Det beste av alt er at selv med så lav komp er den mindre sløv ifra bunn av enn en ohc turbomotor med hakket høyere komp. Dohc motorens natur vil også gjøre at den føles sterkere ifra bunn av enn tilsvarende ohc. Kompisen min sin bil som jeg beskriver i prosjekttråden min fikk prøvd seg litt før jeg kom inn i bildet. Til å begyne med kjørte han med klin orginal motorstyring, og helt orginal komp, mulig en anelse høyere. Men med MLS toppakning. Korteste kjøreturen med orginal umodifisert motorstrying var ca 15 minutt med nymontert stempel, til det var brent hull i det nymonterte igjen. Dette var da med opp imot 1,3-1,4 bar ladetrykk! Men toppakninga holdt, og brukes faktisk nå i en helt orginal dohc 8v motor, etter å ha vært med på 3 stempelhavari tidligere!

Minner på denne.