Truckdriver

For mye bensin da kan f.eks komme av deffekt tempgiver, deffekt bensintrykkgiver, eller ei dyse som er rustet fast i åpen stilling.

For å få litt mer klarhet i dette. 2.0 ohc ja. Men er det innsprøytning eller gasser? Og om gasser så i tilfellet hvilken type gasser? Oljeforbruk kommer som regel av ødelagte ventiltetninger og utslitte ventilstyringer, og i dette tilfellet vil oljeforbruket senkes betraktelig ei stund ved å montere nye ventiltetninger. Noe som også er vanlig er fastkoksete stempelringer, og i dette tilfellt vil ikke nye ventiltetninger gjøre oljeforbruket mye mindre. Men ettersom pluggene blir full av olje tipper jeg at ventiltetningene er skyld i mesteparten av oljeforbruket.

Det høres litt mer sansynlig ut ja Når du nevner det så høres det nesten litt for godt ut til å være sant Det skal sies at triggersensor ble handlet utenom, så kostnaden medregnet den ble litt over 8K. Om jeg skulle bestilt det i dag hadde jeg selvsagt handlet med en av hallgiverne fra DIYautotune. Haltech E11v2 er ett kraftig og bra sprut. Såvidt jeg vet er dette utgått. Om du enda finner ett nytt til salgs så er det sansynligvis ett som har tilbrakt lang tid på lager. Selve sprutet ser jeg ingenting galt med. Men tuningsoftware måler seg ikke med mer moderne sprut. Sammenligner man der så blir det for tungvint og tidskrevende. Men Haltech har nyere sprut der brukervennligheten i tuningsoftware er vektlagt mye høyere

Om det behøves ny ressurs person så bruker stillingen å bli lyst ut her. Jeg er ikke sikker, men mulig man må være klubbmedlem for å ha tilgang til det forumet. Og for også ha det sagt så er det flere her som har en hovedfunksjon i tillegg til moderering, som f.eks meg

Vet om en del tilfeller her i landet der folk har spurt en tuner om hjelp til tuning av ett spesifikk sprut, hvilket sprut kan være det samme, bare den aktuelle tuneren ikke er forhandler av dette. Vidre bruker tuneren lang tid på å prøve selge ett sprut til den potensielle kunden, som kunden ikke har behov for, og tuneren fortsetter å snakke bare dritt om alt annen en det han selv selger. Potensiell kunde blir lei av å høre på dette og avslutter samtalen med ett dårlig intrykk av tuneren. Den potensielle kunden drar heller til en mer seriøs tuner, en annen plass i landet eller i ett av nabolandene. Jeg er ukentlig i kontakt med folk som har forskjellige spørsmål om datasprut, får både PM og mail her på forumet, andre forum, og mail. Dette er ikke bare snakk om MS, men også andre forskjellige sprut. Enkelte historier gjenntar seg desverre Har heldigvis kommet litt i kontakt med en svensk tuner som ikke er ute etter å gjøre seg feit på å selge datsprut av bare ett merke, men hjelper villig folk med alle typer sprut. Dette kaller jeg god kundeservice, og derfor kjører flere flere timer ekstra for å dra dit istedenfor tunere som holder til nærmere. Jeg var faktisk ikke klar over att Nira hadde soppas billig sprut. Den prisen blir ikke ulik MS3. Sist jeg bestilte MS3 ble prisen rett i underkant av 8000,- for MS3X med kabelmatter, bbl, sensorer, triggerhjul, litt ekstra skjermaledning og diverse kontakter. Men hvordan fuksjonene på den Niraen stiller seg i forhold til MS3Xen vet jeg ikke. Jeg har ikke vært borti Nira selv, men jeg har hørt mer pent enn stygt om de

Det sier jo ikke bare litt om seriøsiteten til de tunerene du kjenner til. Du er mest sansynlig ikke klar over det, men hos våre naboer på østsiden av landsgrensa har de begynt å få opp øynene for MS3 til motorsport bruk

MS3X, altså Megasquirt3. Da kjører du på alle orginale sensorer. 8+2 dysedrivere, og 8+1 tenningsutganger. IAW Weber-Marelli triggermønstret støttes direkte, så verken reimhjul eller triggertapper i fordeler trenger å moddes. SD minnekort for logging av diverse saker, bla feilkoder på triggere. Driver fint orginal tomgangsmotor, og kan fint styre en ladetrykksolonid. Sprutet inneholder også sikkerhetsfunksjoner som man kan justere til å gripe inn vist AFR blir for mager og/eller eksosgasstemperatur blir for høy. 4D mapping med både tps og mapsensor som belastningskilder er allerede mulig, men ITB funksjonen som er mer egnet for bruk med 4 gasspjeld vil bli vidreutviklet for bruk i lag med ladetrykk. Jeg kan fortsette lista med muligheter, men orker ikke akurat nå Sprutet er enda rimelig nytt, og prosessor langt fra fult utnyttet, så flere funksjoner vil komme etterhvert.

Luft er vel ikke akkurat noe stort problem på ohc sålenge kjølevæskenivået er greit, da den skal lufte seg selv.

Vennligst rediger. Det er da ikke så mye jobb å kopiere over

De motordelene jeg jeg har sanblåst har vært innsug, termostathus og deler rundt register for det meste. Disse er ikke behandlet orginalt, og jeg behandlet de ikke med noe etterpå. Det holdt seg ivertfall rimelig bra de 2 årene etterpå mens motor var i brukt. jeg brukte aluminiumsilikat som blåsemedium. Har prøvd med dolomitt(kalk) men det misfarger aluen.

Personlig liker jeg looken av sandblåst aluminium

Helt rett. Har vært opp på 115 grader på cossien uten koking, ikke engang kokelyder fra den. ISen var jeg engang oppe på over 110 grader før den kokte og spytta ut halvparten av kjølevannet. Og når man holder på med kjølesystem er det jo en grei tommelfinger regel å ikke åpne lokket på ekspansjonstanken når det er så varmt. Mange som bokstavelig talt har brent seg på det Mitt råd er i grunn at om du er usikker på om termostat fungerer, så skift den. Det er ikke akkurat den dyreste innvesteringa man kan gjøre. Kombiner byttet av termostat med bytte av kjølevæske og rensing av hele systemet.

Brodern har en F350 med samme motoren. Om jeg husker rett så kom 6litern først i 2003/2004. Som Breda antyder over her så er ikke denne motoren helt feilfri. Toppakningsforbidelsen er svak, og tåler chiping dårlig, og er heller ikke glad i å dra tung last i bratt stigning over lang tid. Men ARP har ei løsning på det. Det andre vanlige problemet er om en injector/dyse må skiftes. Festeanordningen er vistnok slik at motoren må ut av bil for å få det ut. Der igjen fins det ei ettermarkeds løsning. Forhør deg om det er gjort noe med disse 2 tingene på den aktuelle bilen. Om du skal få utbedret dette på verksted så må du forvente veldig høy regning. Ser man bort i fra dette så er det en kjempe motor å kjøre Turboen med variabel geomitri er med helt ifra bunn. Jeg merka heller ikke noe forskjell på forbruke med tom henger bak og med delbil oppe hengeren når jeg lånte bilen engang. Og når det gjelder kjøreegenskaper, så tipper jeg de er ganske lik på F250 og F350, altså ett kapittel de som konstruerte bilen tydeligvis har forbigått Følelsen er kort sagt svømmende. Har kjørt en del gammelt rask av lastebil i full størrelse, med kjøreegenskaper og komfort som jeg vil beskrive som bedre. Har forresten flytta den til Amerikansk

Du får komme med enda fler tips når du har prøvd deg på gasser og innsug Men det frister å kjøpe mer lodd om ikke annet bare for å øve seg litt mer. Og kanskje prøve å se igjennom innstruksjons cden denne gang Jeg har generelt lite erfaring med bearbeiding av alu, bortsett fra litt sliping og filing da. I motsetning til Trones her på forrige side som faktisk gjør/har gjort en del slikt igjennom jobb.

Jeg vil absolutt tro det.

Om du kapper fjæra slik at fjæras fjæringsvei blir kortere enn hjulopphenges fjæringsvei så skal det faktisk ikke så mye til for å få hjulløft. Om du ikke vil at den skal subbe så bør du ha senkesett med bakfjærer som er ganske stive. Så mao styr unna f.eks Jamex og Eibach, som har myke bakfjærer som siger en del. Har ikke kjørt så lenge med de enda, men prøver ut AVO fjærer på cossien min. De jeg har er i orginal cossie høyde, men du får de som senkefjærer også. Fordelen med de er at de har rimelig stiv bakfjær. Det er høyden bak som har mest å si for framkommeligheten.

Mange nyere biler har også underdimensjonserte kabler til batteri og dynamo, der det ikke er rom for korrosjon før man får spenningsfall. 13,8v på pære er bra, og langt over snittet på en gammel bil Regner sterkt med at du har pære tilkobla når du måler

Der har du ordene jeg skulle ha brukt. Selv med sveisebrenner med ganske grovt munnstykke fikk jeg ikke opp tempen nok til at det smeltet bare av kontakten med metallet. Og om du varmer direkte på loddet så oksyderer det. De få loddene jeg fikk bra så måtte jeg hjelpe litt til med direkte varme, og bruke en litt feit/gul flamme, og børste loddet utover for å få bort oksyderinga.

Prøv å mål spenningsfallet til lyktene.

Eventuelt finn en delebil der disse delene er pen?

Tviler på den har falskluft. Men med denne gassern har man også et varmeelement i bunn av innsug, med ei papirpakning og en O-ring som tetning. Altså en ekstra plass det kan være falskluft, og som er vanskelig å nå med startgass Ettertenning er ikke unormalt med denne typen gasser nei. Tipper bilen går på 95 oktan også? Normalt skal gassern gå i bensinkutt når man vrir av tenninga for å hindre ettertenning, men ikke alltid den mekanismen fungerer helt bra. Når du har vridd av tenninga skal du først høre at tomgangsmotoren lukker spjeldet helt, og etter motor har stoppet skal spjeldet åpnes litt igjen for å slippe ut bensindamp. Det er veldig vanlig med feil på denne gassern, og det kan være veldig vanskelig å få den til å fungere helt perfekt igjen. Du kan eventuelt prøve med ett overhalingskit om det er ønskelig å fortsette å bruke denne gassern. Da er det egentlig ingenting å tenke over. Skru av den elektroniske gassern og innsug og send den til resirkulering. Skaff en DGAV gasser med tilhørende innsug og nødvending ekstra deler. Port gjerne opp innsuget og monter grenrør.

Og om man sørger for at de 14,4 volt når helt fram til pærene også så er det til god hjelp For høy wattstyrke ødelegger bare de orginale reflektorene på sikt.

Carisma av den typen er og var en orntlig mandagsbil. Den er laget i Nedeland på samme plattoform som Volvo V40 fra samme periode. Mye feil med motorer, og en bil som ikke fins god å kjøre. Generasjonen nyere er en mye bedre bil. Garantien på første typen Carisma var knapt nok gått ut før man så de til salgs for 30-60000. Om du vurderer Mitsubishi fra den perioden så ta heller en titt på Lancer, da de har svært lite feil. Og VW/vag produkter er jeg ganske så mot. De har veldig mange vanlige feil, og jeg mener man får svært lite bil for pengene der. Men så tror jeg du skal lete lenge etter større VAG hater en meg. Toyota er også biler, og krever vedlikehold som alle andre biler, og kan få feil som alle andre biler. Jeg vet bla om tilfeller med startproblemer og veldig høyt oljeforbruk. Som + til Toyota så ligger Toyota merkeverksteder godt over snittet når det gjelder kundeservice, faktisk i motsatte ende av skalaen fra VW. Når det gjelder driftsikkerhet og feilprosent så har vel Toyota vært litt over snittet til europeiske biler en del år. Legg merke til at jeg ikke bruker ordet kvalitet. Det ordet kan ha mange betydninger, og trenger ikke ha direkte sammenheng med driftsikkerhet. For meg er Toyota på generell sammenheng ikke et merke med overlegen god kvalitet. I prisklassen din er det jo også snakk om biler som begyner å bli gammel. 10-15 år eller eldre. Da har også tidligere eiere stor betydning for driftsikkerhet i ditt eie. Så jeg tror fortsatt at Focus er en av de bedre bilene du kan velge

Ok. Hva slags lodd bruker du da?