Truckdriver

Hei, kan du vennligst redigere litt?

Kommer vel an på hvilke fjærer du har ilag med gule Koni vil jeg tro. Personlig synest jeg myke fjærer er håpløst ilag med gule Koni. Men hvordan blir det sammenlignet med gule Koni kombinert med Eibach f.eks kanskje? Coiloverene til dohcboy, som er de de eneste med litt komfor jeg har prøv, vil jeg si er mye mer komfortabel i myk stilling enn gule Koni kombinert med Eibach. Vet ikke hvor sterk fjærene hans er, men det er ivertfall GAZ coilovers

Tungsolgte biler dette desverre. Har en kompis som rett og slett ikke fikk solgt sin av ca samme modell som du har.

Derfor kan man finne en LMM fra en større Ford motor, som har større kapasitet LMM og dyser bytter man jo naturlig nok når det er snakk om større effektøkning. Om du bruker LMM med lik kalibreringskurve så skal det være mer eller mindre plug'n play.

Pga. flere tuningdeler til Zetec? Selv om dohc16v passer mer rett i.

Om den har eec-iv, så skal eec-iv systemet på Zetec være godt tunebart med riktig chipmodul. F.eks Tweecer så har man så godt som fult justerbart datasprut som tar utgangspungt i den orginale justeringa

Eventuelt invester i f.eks ett slikt ett http://www.burtonpower.com/ft249.html Jeg vurderer ett stålsvinghjul, pga det jeg allerede har er letta litt i overkant mye, og jeg vet ikke om jeg tør stole på det på 8000rpm.

Tar du av alt 3/4 av alt godset bakpå så tipper jeg du tar av rundt 3 kg. Jeg har ett svinghjul der alt av det ekstra godset bakpå er tatt, og 1mm i front. Det er ei stund siden jeg veide det, men tror det var ca 4kg lettere enn ett orginalt svinghjul.

Om du jorder bensinpumpereleet direkte så vil det gå hele tiden det får strøm. Jordingen er orginalt styrt av hjernen.

Det innsuget har faktisk ei pakning og en O-ring på undersiden av innsuget som kan lekke også. Rundt varmeelementet.

Den typen gasser har tomgangsregulator/steppermotor jo. Til å med bensinkutt. Men tviler sterkt på at problemet ligger der, men du kan eventuelt se om steppermotoren beveger seg som normalt. Tipper at du fortsatt har problem med gasser. Sjeldent at man finner en gasser av den typen som virker helt som den skal. Falskluft kan det også være.

Jeg kom i dag faktisk over en XR4i her i strøket som jeg ikke kan huske å ha hørt om før Hvit og med vingebilgrill. Utvendig ser den rimelig strøken og vellholdt ut. Men det var så klart mørkt, og frost på bilen, så sikkert vet jeg ikke. Bilen sto uten skilt, så jeg vet ikke hvor den var registrert som ny.

Grønn skal vel gjerne fungere bra med alu/stål i samme kjølesystem. Regner med det er snakk om longlife kjølevæske

Selv den røde kjølevæska på Biltema og Mekonomen fungerer faktisk bra.

De fra 1,8 endura dieselen sies å skal være bra ja. Grønne om jeg husker rett(?) Bare pass på at tetningene ikke bygger så mye at det blir klemt.

Ohc er ikke veldig plaget av toppakning. Olje på plugger kommer mest sansynlig av dårlige ventiltetninger og styringer. Oljeforbruk derfra har en større tendens til å legge seg på pluggene enn oljeforbruk fra stempelringene. Det er heller ikke helt uvanlig at stempelringene kokser fast. Fastkoksete stempelringer gir høyt oljeforbruk og dårlig effekt. Får du mye olje på pluggene kan nok det forklare problemet med fjusking. Bytte av motor til en annen brukt ohc vil mest sansynlig ikke hjelpe, da dårlige ventiltetninger og styringer er en gjennganger på de.

Forskjellen på denne motoren og en orginal høykomp IS motor er at stemplene står 1mm lavere i sylindrene. FR34 er laget for å fungere med orginal eller nær orginal motor, så 1mm planing av blokk eller bytte til høykomp motor er nok rette veien å gå. Noe særlig høyere enn orginal komp ville ikke jeg gått om du ikke skal gjøre noe mer med motor og motorstyring. Om du beholder orginal 100hk motorstyring så må du mest sansynlig justere tenning slik at du har 20-25 grader på tomgang. Og om jeg skal være pirken så har den ikke EGR, men puls air Om den skal brukes ilag med orginalt IS sprut så er det ikke noen optimal kombinasjon. Rett justert gir FR32 mer effekt enn orginale dyser og luftmengdemåler rekker til. FR34 er derimot laget for å passe innsprøytning.

Alu termostathus og innsug. Termostathusene bruker faktisk å få en del tæring, og jeg har faktisk måtte plane tetningsflata for å ikke få lekkasje. Rød kjølevæske kan faktisk ha en positiv innvirkning på funksjonen til varmapparatet på mange biler, selv om det ikke er nødvendig for blokk/topp forbindelsen.

Kondolerer til alle berørte.

Syl1 er fremst på motoren. Det som ble ment her var sansynligvis hvor syl1 er på fordeler. Er du usikker på hvor syl1 står så tar du av fordelerlokk, rotor, og plastdekslet under rotor. I en posisjon er det ett lite hakk i kanten av fordeler. Pluggledningen som festes over det hakket er til syl1.

Dette er vel snakk om polyuretan? Altså samme greiene man bruker i oppgraderte foringer. Virker interesangt dette

Hakka5 har holdt over all forventning på min cossie. Jeg har aldri praktisert noen innkjøring av piggdekk, og de holdt bra til en del herjing første vinteren helt fram til toppakning havarerte, og en god del isbanekjøring sist vinter. Noen få pigger har løsnet, og litt krater rundt de gjennværende. Hadde det vært Gislaved, som jeg brukte før, så tipper jeg de hadde vært helt fri for pigg etter første vinteren. Jeg har denne sesongen ikke brukt cossien med hakka5 dekkene etter snøfallet som kom tidligere i uka.

Og jeg tenkte faktisk på alufelger En kompis fikk lagt på slicks på noen av mine 15" for noen år siden, som skulle brukes på ACR. Det viste seg att de ikke passet over 2wd cossie bremsekalipper framme. Felgene har innpress på ca orginalt.

Men det er slettes ikke alle 15" felger som får plass. Kommer litt an på utforming og innpress.

Tanken må nok ned ja. Tankmålern sitter i fra toppen av tanken. Før du gjør det så kan du sjekke ledningene som går til tankmåler. Det kan være at du har en kontakt i bagasjerommet.