Truckdriver

Ikke mye jobb nei. Opp med panser, av med dekslet som ligger opp imot frontruta, like ved vindusvikser meknaismen og vindusviskermotor. Skru jording, de 2 mutterne og ta av strøm tilførseln. Monter i motsatt rekkefølge. Tar ca 10min å gjøre dette, kanskje 20 ettersom du ikke har gjort det før.

En artig ting med de er at orginaldeler koster en god del mindre enn uorginale Man kan si mye stygt om Lada, men til sitt bruk er de geniale En kompis kjøpte en Niva for en del år siden, han er lastebilsjofør, og var ute på oppdrag når han kjøpte den. For å få den med seg hjemm måtte han ha den inne i skapet på lastebilen. Det hører med til historien at lastebilen ikke hadde baklift, og han ikke hadde tilgang til rampe der. Han fant noe han kunne kjøre hjulene opp på, paller eller noe sånt om jeg husker rett. Fikk til slutt ene hjulet innenfor kanten på skapet ved å prøve litt fram og tilbake, og det var nok til bilen klarte å klatre inn resten av veien helt for egen maskin.

Drivstoffet eksploderer ved tenningsbank, mot normalt som er forbrenning.

Når det gjelder det bremseforsøket jeg nevnte som eksempel i mitt forrige innlegg der det ble ekperimentert med innsprøytningstid, så tror jeg konklusjon var att den lille ekstra effekten ble hentet på å sprøyte på åpen ventil. Teorien blir en del av den forgassingen du nevner. Hva skjer når bensin fordamper i innsugsporten på lukket ventil? Jo bensindampen fortrenger luft, slik at man får mindre fyllingsgrad av luft. Er forstøvinga fra dysa god, og formen på forbrenningskamret god, så er det ingen problem å ha all fordampinga der. Sluttresultatet bli summen av regnestykke om hvor mye luft som fortrenges av fordampinga, hvor stor kjøleeffekt fordamping over lukket ventil vil ha, og hvor homogen man får luft/bensinblandinga ved begge metodene. Man kan altså på en og samme motor benytte seg av begge prinsippene for å hente ut det beste på forskjellig del av arbeidsregistret

2wd cosworth diff? Om den har så lite rust som jeg får intrykk av, og eller så pen som bildene tilsier. Og den har jo en del verdifulle deler. 15-20000,- kunne jeg ha bydt om jeg skulle ha lagt inne ett bud på den.

Om man timer dysa til lukket eller åpen ventil kan faktisk variere ettersom type motor, hvor i registret man er, og hva man er ute etter å oppnå. For å ha det nevnt. Men det mest vanlige er at man sikter på å sprøyte på lukket ventil ja. På fult effektuttak skal man med sekvensiell innsprøytning ha veldig store dyser for at motoren skal jobbe i ekte sekvensiell modus. I overnenvte eksempel til RS1000 må man i praksis ha dyser som er dobbelt så stor som maks effekt tilsier for at motor skal jobbe i ekte sekvensiell modus hele tiden. Med kvassere kam så må dyser være enda større for å jobbe sekvensielt hele tiden. Jeg vet det har vært gjort bremseforsøk for å se om dysetiming har noe å si på makseffekt. Resultatet ble noe ala i underkant av 10hk forskjell på en 650hk motor, som i praksis kan skyldes noe annet og kan regnes som ubetydelig. På lavere turtall og belastninger er det man har de store fordelene av sekvensiell innsprøytning, og spesielt med kvasse kamtider og innsug der pulsingen blir godt utnyttet. Man kan f.eks justere seg til en penere gange og bedre respons fra lavt turtall. Etter å ha studert en del eec-iv ecuer så har jeg sett at selv om man som regel har 2 dysedriver transistorer, så får disse dysedriverne signal fra samme plass og åpner derfor samtidig. Med v6 ecu husker jeg ikke, men i praksis er det ingenting i veien for å åpne alle 6 dyser samtidg med ett usekvensielt sprut.

glosviken, som jeg nevnte lenger opp i tråden, har valgt å fortsatt ikke gjøre opp for seg selv etter at jeg har vært i kontakt med han flere ganger. Han fikk tilbud om å sende tilbake delen ettersom han oppdaget en feil jeg ikke var klar over og ikke var fornøyd, eller å beholde delen og legge ut for kostnadene mine.

Ledningsnett til mapsensor har vel gjerne innsugstempgiver. Så da vil du gjerne få litt mer orginalt utsende på ledningsnettet

Faceliftutgaen av W124 er pene biler da Ikke at jeg vill hatt en slik selv da jeg ikke føler meg hjemme inni en slik. 4matic systemet gir veldig god fremkommelighet, og har til og med automatisk diffsperre. Men klart prisen var litt høy. Men jeg tipper at han er ute etter at en entusiast skal kjøpe bilen, og derfor har litt høy pris for å skremme bort de som ikke er entusiaster. Kilometerstanden på den er ingenting på en slik bil. Gutta i sinnsyk racing bruker gjerne motorer som er kjørt 5-600000km når de lager high performance diesel

Orginaldyser er høyohms. e7de-b1b er ikke delenr til dysene. Bosch delenr på dyser starter typisk med 0-280-150, eller 0-280-155. Mest sansynlig det første. Du skal altså lete etter ett nr som ser slik ut: 0-280-150-XXX, feks; 0-280-150-215.

Har ikke så mye erfaring med så små biler med bladfjæring. Men på litt større kjøretøy merker man veldig god forskjell på om drivakselen er montert bare i bladfjær som oppheng eller om den er festet med stag i tillegg. V-stag er f.eks veldig vanlig, da det holder akselen både i lengderetning og sideretning. På en P100 med litt mer seriøs effekt ville jeg nokk ivertfall ha valgt W-link. Det kan du jo montere uten å omarbeide hele bakstilling. Om det er snakk om veldig seriøs effekt ville jeg nok hatt litt flere stag i tilleg. Vet ikke hvor mye fjærene til P100 tåler, men fjærer som knekker pga overbelastnig er en svært uhyggelig opplevelse, selv om man har fult av stag som holder aksel.

Tenk positivt på det da. Om du flytter til Trondheim kan du fortsette med å glede deg til det årlige besøket til Lofoten

Even som Ford guru Fra spøk til alvor så er han genuin Ford entusiast, noe man vel bør være for å ha 6(?) Ford/Fordrelaterte biler på "tunet" Som nevnt litt å flytte/bli kvitt. Men Even, nå har du bodd overraskende lenge oppe i lofottosk land ( ), og jeg hadde egentlig forventa du skulle flytta for lenge siden. Og Trondheim er jo absolutt en av de penere plassene man kan bo Tviler på du blir å angre om du flytter ned dit

Og gjerne også mail om du ønsker svar der

1. Om man ikke henger seg opp i AFR verdier og sånt, så justeres det etter gamlemetoden. Til den går og oppfører seg best rett og slett 2. En slags plenumseffekt er vel enkleste forklaringa ja. Se tunell ram innsug til gamlere amcar. Sjekk forøvrig hos Webcon, da det fins orginale spacere med fastlimt pakning. Flere av de gamle ohc motorene har dette orginalt. Ser ikke noe stort poblem i å bruke 2-3 slike 4. Som 2.3 GL. Jeg har prøvd dette selv på eller helt urørt og umodifisert motor. Bare dette alene gir forbedret respons og toppdrag. Jeg runder av radien helt mot naborunner og helt opp mot forgasserflensen. 5. Felpro blåpakning Denne skulle jeg tro vil påvirke squish også. 6. Ikke absolutt nødvendig. Du kan time inn motoren med offset kile f.eks om du ikke tenker å eksperimentere med forskjellige innstillinger. Men justerbart drev skaffes svært enkelt til ohc, så jeg har, og ville hatt det.

Helt enkel "liten" industri type støvsuger som tåler vann. Kjøpt på en bilrekvisita butikk for kanskje 7-8 år siden. Husker ikke noe pris. Men en slik koster bare en brøkdel av en ekte rensemaskin med vannbeholder og pumpe, tipper du kan finne en god en for under 1000kr. Til privatbruk kommer man langt med bare våtstøvsuger og 2 spraykanner. Ei med såpeløsning og ei med rent varmvann Tar selvsagt litt lenger tid enn om man har en orntlig rensemaskin, men resultatet blir like bra

Høres ut som du gjorde det rett da Det kan fortsatt være dårlig bensinpumpe. Men jeg holder en knapp på gasseren.

Ilag med den gasseren og de mods du nevner så er FR32 ett godt valg Port gjerne også innsuget. Og innvester i justerbart kamdrev. På orginal kamjustering går det heller dårlig. Om du ikke har tenkt å modde noe på tenningsanlegg så bør du ikke plane alt for mye. Denne Sierraen har ca de mods som du nevner her, og fungerer veldig bra Men den har litt for høy komp. FR33 kan også vurderes, og da skal det gå å hente over 140hk på 32/36DGAV gasser, men da må du antakelig dyse om gasser. Både FR32 og FR33 skal passe rett i topp uten at noe mods trenges.

Steppermotoren justerer tomgang og bensinkutt. Det er den store kontakten som er koblet på gasser. Ikke tett noen av slangene på bensinpumpa, for da har du jo ikke noe for å pumpe bensin med

Som SierraCL sier, pumpa sitter montert på blokka.

Ettersom bensinpumpe orginalt er mekanisk på gasserbiler så skal det ikke være noe bensinpumpe rele.

Lenge siden sist, så jeg kan ta en forsiktig opp her. Har enda en god del igjen. Større karosserideler som må kappes har jeg ikke tid til med det første, så om noen ønsker noe slikt så blir det nok litt ventetid.

Det er en kombinert tilbakeslippventil og bensinfilter. Den åpner for retur tilbake til tanken om bensintrykket blir for lavt. Derfor vil også ei for svak bensinpumpe føre til at bensinen går rett tilbake til tanken.

Pga. forgasseren av en eller annen grunn ikke klarer å levere nok bensin. Når du lukker chokespjeldet manuelt så hjelper undertrykket fra motoren til med å suge mer bensin igjennom gasseren. Feilen kan være alt fra tette dyser og kanaler i gassren, en ødelgat membran, feil med flotør, feil med flotørventil, feil med bensinpumpe, feil med tilbakeslippsventil(som også kan slippe tilbake om pumpa leverer for lite trykk).