Truckdriver

2wd har den vel ofte bak, ved venstre hjulbue/hjul en plass, mens 4x4 har den rett på ABS pumpa.

Til sammenligning burde f.eks 605 hjul hk gi 219,56 kmt sluttfart, og muligheten for 9,933s E.T. på 1350kg tung bil. Jeg synest ivertfall at slike diskusjoner som dette er lærerik Og takk for link til nyttig kalkulator, som nå er lagt til som bokmerke

Den kalkulatoren sier 498,5 hp med tallene nevnt over. Altså 1350 kg og slutthastighet på 207 kmt. Det er ikke tiden man bruker her, men slutthastigheten, så tror du ikke trenger tenke på de 310hk! Edit: Bakhjulseffekt, og ikke motoreffekt

http://www.tweecer.com/ Chipmodul som du kan mappe selv, om du har eec-iv Med den så kan du ta den flere skritt vidre enn med eksemplene nevnt over, og til og med turbo er mulig.

Har vel egentlig innsett at jeg har ganske mye deler jeg neppe kommer til å bruke noen gang. Vi begyner med Cosworth stolene. Stolene tok jeg igrunn vare på pga stoppingen er veldig god. Planen var å bruke stoppinga for å restaurere noen stoler med dårlig stopping. Stoffet var også pent, men fikk noen rifter under kollisjon. Alt av rammeverk er vridd så mye at det helst ikke bør repareres. Dette gjelder i stor grad både fører og passasjerstol. Selges til høystbydene. Om noen er interssert så kan jeg ta noen bilder. Stoppinga kan jeg demontere fra stolene om noen ikke vil ha hele stolene. Jeg har tilhørende baksete til samme interiøret også, og det skal være helt og pent pga det ikke sto i bilen under kollisjon, av den naturlige grunn at sedan baksete ikke passer rett i kombi. Delene ligger i Nordland. Tlf 90119659, men jeg foretrekker kontakt her i tråden eller via PM. Jeg er veldig plaget av pengetiggere som ringer hele tiden, så derfor bruker jeg oftest å ikke svare ukjente nr, og jeg jobber desuten i gruve og er uten telefondekning mens jeg er på jobb.

Det du skriver der får meg bare til å bli mer overbevist på at bilen går for magert på tomgang. Mye bensinlukt fra eksos, eller HC som det også heter, det får du nemlig også når motoren går så magert at den ikke klarer å forbrenne bensinen tilstrekkelig. Mao fjusking og mye bensinlukt av eksos ved for mager blandig Litt mer tomgangsbensin i primærløpet vil nok gjøre susen

Når jeg tenker meg om så kan jeg faktisk ikke huske å ha brukt kobberpasta i trommelbremser. Jeg bruker derimot å vaske grundig.

Det er flere ting her som tyder på at den rett og slett går for magert. Har du prøvd å lukke choke spjeld litt igjen manuelt på varm motor, og sjekket om den går penere da? Eventuelt tette løpet delvis med ene handa. Går den magert så går den generelt ruskete. Lekker en ventil så blir det mer poffing i eksos, eventuelt innsug. Symptomene her kan være vanskelig å høre forskjell på.

Alle vi andre har nå fortalt hvordan man strammer brekket, altså det trådstarter spurte om. Så lenge vaier ikke er strukket så strammer man ikke brekket ved å stramme vaier, skjønner? Om man kunn strammer vaier trenger ikke håndbremsen ta noe bedre, og den blir på sikt mest sansynligvis dårligere. Den korrekte måten å justere på er slik som Dolk beskriver. Slakke litt på stramminga av vaier slik at den ikke aktiverer bremsene, stramme opp på justeringa inne i trommel, og til slutt stramme opp vaier kunn det som er nødvendig for å få rett vandring. Om man med litt erfaring ser at bremsene ikke er aktivert av brekket så kan man eventuelt hoppe over trinnet med slakking og stramming av vaier. Framgangsmetoden med skiver bak er nesten helt lik. Uten at det er noe å skryte av så har jeg fagbrev som bilmekaniker Ettersom jeg har jeg har jobbet svært lite med det de siste 8 årene...

For å tilføye litt til de gode tipsene her. Sierra har selvjustering av bremsene bak. Om håndbremsen blir for dårlig eller for slapp så skyldes det en eller to av to ting. 1. Vaier har strekt seg og blitt for lang. 2. Selvjusteringen fungerer ikke som den skal. Om nr1 er problemet så kan du stramme litt på vaieren. Men mest sansynlig er problemet nr2, og da utsetter du bare problemet ved å stramme vaieren, og forårsaker faktisk at selvjusteringen fungerer enda dårligere. Jeg bruker å gjøre grundig rent i selve tromel og bremsebånd og mekanisme. Eventuelt smøre litt med varmebestanding smøring om det er nødvendig på de bevegelige delene. Før jeg monterer på tromlene bruker jeg å justere ut bremsebåndene manuelt slik at de nesten ligger på mot tromel når den er montert. Sist jeg fikk 2er feil på håndbrems på Sierra så var det faktisk pga vaieren var for stram, og i tillegg hadde hekta seg fast i selvjusteringa.

Feil med instrument?

Det medfører ikke 100% riktighet vist dette er snakk om P8 motorstyring. Både veivsensor og fasesensor trengs for å få full synkronisering både på bensin og tenning. Uteblir fasesignalet vet ikke motorstyringa hvilken knast som er øvre dødpunkt på veivreimhjulet, og hvilken som er 90 grader før ØD. Skulle jeg bygd ei motorstyring med samme triggermønster som YB med IAW Weber-Marelli motorstyring med limp home funksjon på triggerfeil så ville jeg valgt fasesensoren, da det er mulig å få full synk med den, og ikke den store risikoen for farlig tidlig tenning som med veivsensoren. Selvsagt motsatt om det er en T25/eec-iv Men vidre. Først og fremst velkommen hit Får den bensin bare når du vrir på tenninga, eller også når du kjører den på startmotoren? Om den får bensin når du kjører den på starteren så tyder det på at triggersensorene fungerer. Om den har P8 motorstyring så kan du koble til ei prøvelampe på pluss og minus tilkoblingen på coil og se om den blinker når du kjører den på startmotoren. Blinker det så tyder det på deffekt coil. Blinker det ikke så kan det tyde på deffekt sluttrinn. Du kan måle om sluttrinn får signalet fra ecu. Signalet fra ecu til sluttrinn skal gå fra ca batterispenning og til 0v. Er det snakk om eec-iv motorstyring så tipper jeg på deffekt coilpakke, forutsatt at motor får bensin når du kjører den på starter. Diagnosemulighetene på begge disse sprutene er desverre begrenset.

De gangene jeg har måtte skiftet antennefeste har ivertfall antennekabelen og feste vært i ett. Kan jo hende du finner en skjøte på kablen som ikke er så langt fra antenna da. Lenge siden jeg gjorde dette sist så jeg husker ikke helt nøyaktig om kabelen min var hel eller delt bak ved antenna.

De gangene jeg har klart å knekke antennefestet så har jeg skrudd av antenne med kabel og montert nytt antennefeste, kabel, og antenne. Får du ikke løs settmuttern på antenna så kan du forsiktig sage av hele antennefestet rett over gummitetningen.

Om det var olje der det bør være olje, så burde klaringa være rett. Men skader ikke å sjekke

Topp uten herda ventilseter og bensin uten blyerstatning kanskje? Da slites setene rimelig fort slik at den fort går uten klaring på varm motor.

Skaff deg gode gammeldagse arbeidslys og monter bake, så ser jeg poenget med det der Du finner xenon arbeidslys av typen man bruker på maskiner og lastebil for 800kr paret på ebay Med arbeidslys ser du mer enn godt nok for å rygge eller jobbe bak bilen, og du tar ikke livet av den som kommer bak deg.

Regner med du tenker på 2takter med den kommentaren. Begrepet stemmer egentlig ikke heller på en moderne 2takter etter andre verdenskrig. Det man skal ha er ett korrekt eksosanlegg På en 2takter betyr det ett avstemt ekspansjonskammer, og om det er avstemt rett trenger man ikke engang en lyddemper om det ikke er ønskelig. Tilsvarende funksjon på en 4takter er innsug, kam, grenrør og vidre eksosanlegg med rett gasshastighet og ikke for mye mottrykk. Er alt dette rett avstemt på en 4 takter og en 2 takter så vil man på begge typer motor kunne oppnå ei lita overlading, helt uten å ha montert en turbo eller kompressor RS1000 har vel skrevet en del om både eksos og innsug på V6 her på V6 forumet. Og grenrør skal vistnok gi riktig mye. 2,5" eksosanlegg vidre bak bør vel holde til en god del over 200hk. Jeg tipper 3" kan gi for lav gasshastighet om effekten ikke skal mye over 200hk, og da vil faktisk motstanden bli større igjen.

Den er ikke til noe annet nei.

Den som er montert på W/vekselstrøm tilkoblingen? Den er isåfall bare til elchoke ja

Mulig. Ei litt kortere forklaring er at om man har 1:1 regulator skal trykkforskjellen målt imellom plenum og fuelrail være konstant hele tiden. Har man 3 bar grunntrykk så skal trykkforskjellen være 3 bar hele tiden, har man 3,5 bar grunntrykk skal trykkforskjellen være 3,5 bar hele tiden. Uansett om motoren går på tomgang, fult motorbrems, eller 2 bar ladetrykk. Blir trykkforskjellen mindre enn dette på f.eks fult ladetrykk så er det noe som ikke stemmer. Dette er ganske viktig å forstå rett da mange missforstår dette, og faktisk tror at dysekapasiteten blir større ved 5,5 bar bensintrykk målt mot atmosfæretrykk som referanse på 2 bar ladetrykk, kontra tomgang med kanskje 3 bar bensintrykk målt mot atmosfæretrykk. Jeg har faktisk hørt folk kalle en 1:1 regulator for progressiv Og enkelte tror man måler grunntrykket på bensin med vakumslangen tilkoblet imellom BTR og plenum. Det blir jo som du ser bare helt feil! Bensintrykk på tomgang med vakum tilkoblet vil jo f.eks variere i forhold til tomgangsturtall og om man har milde eller kvasse kammer.

Hei. Jeg har tatt meg friheten til å sette mange av dere trøndere til regionsmedlem midt Om noen er misfornøyd med det så er det bare å si fra så blir du grønn igjen

Har vurdert å måle grønndysene jeg har liggende selv. Siden jeg har en testmodus i datasprutet jeg kan styre dysene med manuelt så er det egentlig en enkel sak. På en måte så har du faktisk rett. Om man har justert grunntrykket til 3 bar så betyr det at man skal ha 3 bar bensintrykk målt over dysa uansett full motorbrems eller 3 bar ladetrykk. Trykket over dysa er bensintrykket minus lufttrykket i manifold/under dysa. Med 1:1 regulator og 3 bar grunntrykk har du derfor ca 2,5 bar bensintrykk målt mot atmosfære ved penkjøring og -0,5 bar i innsuget, og 4 bar bensintrykk mot atmosfære ved 1 bar ladetrykk, osv. Til sammenligning kjører jeg akkurat nå med -968 på 3 bar grunntrykk. Ved 3 bar skal disse dysene gi 413ccm, og de tømmer jeg helt ved ca 1,5 bar ladetrykk og rundt 5000rpm.

Forresten, velkommen til forumet, ser at du er ny her En grei sak å bytte. Men om du monterer ny hardykobling må du kanskje ha ei stropp rundt å stramme med for å få i alle boltene. Vær obs på at det fins flere typer kobling. Om du skal ha tak i brukt kan du jo se igjennom "deler selges" forumet

Høres ut som det kan være hardykoblingen ja, den gummikoblinga rett bak girkasse. Sjekk samtidig foringene i bakstillinga, de som er plassert rett ved jekkfestene.