Truckdriver

Coil per plugg kan uten problem kjøres i WS under oppstart om man har missing tooth hjul, eventuelt triggerhjul med spesiell signatur Også kalt Wasted COP når man gjør dette konstant, som f.eks WS på 5syl motor. I YB tilfellet med 4 tenner på veiv, og 1 eller 2 i fordeler, så må selvsagt begge triggere være synkronisert før start. Uansett ser jeg ikke på det som noe problem om en trimma motor starter og går pent etter 1 eller 2 omdreininger, da det tross alt ikke er snakk om stopp/start teknologi

Ett CD tenningsanlegg har minimum 2 og opp mot 10 gnister per syklus, altså per antenning. Polariteten skifter for hver gnist. Dette er ikke mitt ekspertområde heller, men jeg tror det kan bli problematisk å få dette til å fungere optimalt med en dobbelt coilpakke som skal ha felles positiv likespenning. Men av koblingskjemat du har lagt ut av coiler til MCen så ser det for meg mer ut som induktiv tenning. Og da er det større sjangs for suksess I såfall er det bare R/W inn på midterste pinne på ediscoilen og de 2 andre ledningene inn på pin 1 og 3.

Det fins flere unntak fra den siste der. Det fins flere helsekvensielle sprut som har mulighet til å starte i semisekvensiell elle batch mode for raskest mulig start Først når de får ett godt signal fra cam/homegiver så går de over i full sekvensiell modus. Dette betyr mulighet for start på under 1 omdreining. Men opp mot 720 grader før motor begyner å starte kan nok stemme for e11v2 som det er snakk om i tråden her. Personlig er jeg fornøyd om motoren starter på første forsøk og holder seg i gang uten å dø ut, selv om den kanskje bruker flere omdreininger på å få start enn 2.

Jeg er ikke inne på slike tenningsanlegg... Men tvinning av ledninger er som regel quick fix for støyskjerming.

Vekt i kg delt på 0-100 tid gir veldig grov, fingern opp i lufta, ca effekt. Det er veldig mange variabler med på å gjøre dette unøyaktig. Men forutsatt at du ikke kjører i nedoverbakke eller har medvind, så er det heller tvilsomt at du får noen ekstra skrytekeffekt Om den f.eks veier 200kg med deg på, som eksempel, og gjør 0-100 på 8 sek så blir rengnestykket 200/8=25 hk ca. På de bilene jeg har testet det på så har dette faktisk stemt ganske så nøyaktig med orginal oppgitt effekt.

Er du helt sikker på at kamtimingne er 100% rett da? Det kan du jo ta en rask sjekk på ved å ta av ventildeksel over syl 1 og måle ventilløft i forhold til ØD. Veldig feil kamtiming vil gi samme symptomer som her. Edit: Ok

Ja, og vi får håpe at den ikke blir alt for seint i gang Men nå venter vi på nyclutchen. At clutchen slurer er ikke like spennende som at hjulene slurer

Om dette er en 12v, med eec-iv, så høres det rett ut. Den har ikke sekvensiell innsprøytning. Strategien med å åpne dysene så ofte er nok for å sikre en raskere kaldstart. Kan du ha klart å stokke pluggledninger feil? Om det smeller ut av innsuget så synest jeg det høres mest ut som feil tenningsrekkefølge eller veldig feil tenningsrekkefølge. Forutsatt at kam er timet rett og ventilmekkanisme fungerer rett.

Forsendelsen gikk en anelse treg, men nå har den kommet Så nå kan den stolte eieren begyne konstruksjon av ett nytt grenrør med pulsesplitt, kontra pulsutjevning som manifoldet som står på nå har.

Sensoren har en viktig oppgave med å bla justere tenning i forhold til lufttemp. Så jeg vil absolutt ikke anbefale å droppe den.

Tror nok du får bedre resultat når du har fått trenet litt mer Lastebillakk er rimelig, og er stort sett laget for å tåle harde belastninger og tøffe miljøer. Og så får du det i flere fargekoder enn denne Biltemalakken På lastebilene og maskinene vi har på jobb så ser man stor forskjell på forskjellige lakk og malingstyper, da mye av utstyret utsettes for saltvann og etsing hver dag. 1k lakk/maling som ble utprøvd for noen år siden hadde ca samme rusthemmende effekt som ingen overflatebehandling i det hele.

Bruker du fult trykk så tipper jeg sprøyta begyner å lekke.

Jeg er absolutt ingen ekspert på lakkering, men får prøve litt Jeg tror lakken kan ha vært litt for tykk, eller at du har lakkert i direkte sollys slik at du har fått lakkstøv oppe lakk som har begynt å tørke. Siden det kunn er snakk om ei flate her så tviler jeg på den siste. Noen ujevnheter ser ut til å komme fra urenheter. Kanskje du har slurvet med rengjøringen i forkant av lakkering, eller ikke filtrert lakken før sprøyting? Jeg lakkerte en gang ett panser i direkte sollys og med veldig tykk lakk nettop pga jeg ønsket veldig grov tekstur i lakken.

Det skal da sies at mekanikere er mennesker de også, og kan gjøre feil. Jeg har før sett det vært notert 1er feil der det skal være 2er feil, og 2er feil der det skal være 1.

Send ham bilder av nybilen din du Nyvasket, regnvåt, og med gummirester rundt baksjermen og bakover bakfanger

Frontruter kan være vanskelig å vurdere, da det må brukes skjønn her. Om sprekken hadde vært litt lengre ned og endt ved kanten og ikke midt på kunne du nok sluppet unna. Om den ender der streken ender så vil den nok fortsette i tilfeldig retning ved egnete anledning.

På tomgang ja. En unbracoskru i ett hull fra underside av LMM.

Om du har ett rør og det bare er ett lite brudd eller hull i røret og ikke ødelagt i koblingsendene så kan du prøve å lodde det med sølvlodd eller messinglodd. Det holder veldig fint midlertidig til du finner et helt ett Jeg loddet ett hull i ett servorør på en IS servo for 3-4 år siden med sølvlodd, og det er fortsatt tett.

Sjekket klaring på veivsensor og fasesensor? Er fordeler justert rett slik at fasesignalet kommer til rett tid hele tiden og ikke litt på kanten slik at signalene kan komme i feil fase?

Trones da, du har jo på en måten allerede en XR4i å få ferdig, så det er vel grunn nok til å ikke kjøpe en til

Som overskrifta nevner så blir det forhåpentligvis arangert lisenskurs ei helg nå snart på ACR. Men for at det skal arangeres kurs trengs det i skrivende stund minimum 5 stk til påmeldt. Som jeg har fått informert så skal dette gjelde for alle typer asfaltløp. Prisen er 2000kr. Om noen er interessert så ta kontakt med *****, eller varsle meg så kan jeg gi beskjed vidre

Det er vanlig at den går å snurre på, og altså ingen feil så lenge den er tett og ikke har gjennomløp på varm motor. Dette skal ikke være istedenfor vakumbryteren over, men sammen. Jeg ser at denne er koblet opp til den vakumstyrte aks pumpen, som brukes bare på kald motor. Sjekk at det går vakum igjennom den kunn på kald motor. Går det vakum igjennom den på varm motor så vil motoren får for mye bensin når du gir gass, og ha lett for å stoppe, og kan ha ujevn gange. Den andre vakumbryteren brukes ilag med en enveisventil for å gi mer tenning på kald motor, slik at den går på høyere tomgang og går renere. Denne er koblet på vakumklokka. Enveisventilen er for å holde vakumet på klokka selv om du gir gass.

Even kan jo legge den til i sin stadig større samling av gamle Forder og Ford relaterte biler

Legg merke til det i rød skrift. Ikke akkurat ekspertområdet mitt, men tipper det har med varmeleder egenskapene å gjøre og ikke smeltepunkt, og f.eks er en av grunnene til at det bli brukt kobber i tuppen på en loddebolt, og ikke alu.