Truckdriver

Flyttet til mer passende plass. Vennligst rediger inn manglende info.

Håper at jeg denne gangen klarer å kjøre soppas at jeg ivertfall får opp varmen i dekkene Sist ble jeg fri for bremser før dekkene ble varme, slik at jeg ikke fikk prøvd med fult grep.

Er det interesse for noen FCN effekter? Jeg har stående ei eske her med litt gjennværende effekter, som skiltplater og dekaler. Tar sikkert med eska uansett Det blir nok gode muligheter både for Tore_TJ og dohcboy for å seg en påsittertur med diverse biler Jeg har allerede 2 "bestillinger" til lørdag formiddag

Jepp, jeg skal nedover. Holder på med å få bilen klar nå Og dette treffet har jeg med ekstra bremsklosser, så jeg skal ivertfall slippe å avbryte kjøring pga fitt for bremser Håper at Daniel kommer med Escorten også? FCN stand blir det ikke nei. Edit: Har akkurat betalt påmelding Edit2: Kunn 3 Forder påmeldt foreløpig

Triggerhjulet skal ikke være i fysisk berøring med noe, så det kan normalt sett ikke bli utslitt.

Kjært barn har mange navn Når man har 2 triggere som mange andre motorer har, så bruker jeg å skille de med å si veivtrigger og homegiver/kamgiver, osv.

Regnet egentlig med det ettersom du tydeligvis overså det forslaget tidligere, og skrev at du har skiftet det meste av sensorer. Noe som også betyr at du ikke har skiftet alt av sensorer. Som jeg forklarte lenger opp i tråden skal den sitte skrudd fast i nærheten av oljefiltret en plass, og den er skrudd fast med en torx bolt. Mesteparten av giveren befinner seg inni motoren, så derfor kan den være litt vanskelig å få øye på. Uansett motor, så bruker jeg mistenke problem med trigger om den kutter på ett bestemt turtall hver gang uavhengig av belastning.

Noen som har lagt merke til at tråden er 2 år gammel?

Har du sjekket/prøvd å bytte veivtrigger? Du kan eventult prøve å ta en diagnose. Med en så grov feil som du har er det ikke usansynlig at den har en feilkode som kan være til hjelp.

Etter å ha både sett, justert og kjørt oppskremte dohc motorer så har jeg etterhvert faktisk fått rimelig høye forventinger til denne typen motor

Høres mest av alt ut som ett problem med triggersensor, ettersom problemet følger turtall nøyaktig. Har du byttet den? Prøv uansett å bytt den på nytt, og gjør rein kontakten til den. Sitter i nærheten av oljefiltret om jeg husker rett.

Uten formotstand så har dysedriverne begrenset levetid også... Ta deg en tur til en hugger og se etter f.eks gamle Volvo 740 eller 940 med elektronisk innsprøytning. Mange av de har lavohmsdyser, med formotstand montert på ene innerskjermen. Du finner formotstand fra andre biler også, men disse var de mest typiske jeg kom på. Hva slags dyser er det snakk om? Helst med delenr. Jeg kan ikke huske at man får svarte dyser orginalt på Cosworth, så dette er vel noen trimdyser?

Om du skal få det gjort på verksted så skaffer de. Om det skal gjøres selv, så hør der du får kjøpt og lagt om dekk.

Som JHS, bruk riktig moment. Har du ikke god momentfølelse i fingrene er det enklest å bruke momentnøkkel eller momentstav. Du må vel ha minimum 6 bolter før du har lov å mangle 1. Tror regelen er ca sånn at over 80% av hjulboltene må være hel/være i bruk. Hjulbolter skiftes enkeltvis. Vanligvis er det ganske så enkelt. Man banker ut den gamle med en hammer, og skrur den nye på plass med hjelp av mutteren. De få gangene jeg har gjort dette på bil med skivebrems har det ikke vært nødvendig med mer demontering enn hjul. Til smøring av bolter på personbiler bruker jeg tjærespray eller kobberpasta. På jobb bruker vi på lastebiler og tryngre maskiner litiumpasta(tror jeg) eller alupasta. Edit: Velkommen til forumet

Tror dere skal dobbeltkontrollere oljereturen, og dobbeltkontrollere den på nytt igjen etter det om dere ikke finner noe galt. Selvsagt også mål oljetrykket. For meg så virker det ivertfall som at turboen ikke klarer kvitte seg med olja. Altså enten noe galt med returen, eller noe alvorlig galt med åndinga fra motoren. At flere fungerende turboer plutselig lekker kan ikke være tilfeldighet.

Uten å ødelegge tråden din helt Volvo benyttet 2 pumper i serie på 740 turbo for å klare ønsket trykk og kapasitet. Ei matepumpe inne i tanken, og ei pumpe i serie etter denne på utsiden av tanken. Om ei av pumpene slutter å virke på de så får de problemer med for lite drivstoff. Tipper du har den utvendige.

Det kan også være noen av diodene som er ødelagt. Har opplevd det selv på flere dynamoer.

Samme toppakning som Torgeir har brukt på dohc turboen selvsagt Altså stålpakningen, den med ett slags plastbelegg utenpå. Når den holder til å gjennbrukes 3-5 ganger uten å ta skade så bør den være mer enn bra nok for din bruk

Du vil få se volumetrisk effektivitet i praksis når du får begynt å mappe litt Det gjør det lettere å skjønne sammenhengen. Om du har mulighet for å påvirke VE på en enkel måte så ser du raskt om og hvor VE blir høyere eller lavere etter endringen. Slik endring kan være f.eks endring av kamtiming, endring av innnsugsystem, eller endring av grenrør/eksos.

Slik ser min hjemmelagede fjærtang ut For å demontere løftere så bruker jeg denne for å presse ned fjæra slik at løfteren blir helt fri. Det må gjøres før du setter trykk på sylinderen! La motoren stå i ØD med kammene for den aktuelle sylinderen stående opp. Sett bilen i 4-5 giret og hånbrems på fult før du setter trykk på sylinderen. Om du klarer å få motor til å stå mest mulig på topp så trenger du forhåpentligvis ikke demontere toppen om du skulle være så uheldig å miste en ventil. Gi fjærtalerken en god kakk med en snill hammer før du legger fjærtanga an mot talerken for å demontere låsene. Dette gjør at ventilstammen og låsene løsner lettere fra ventiltalerken. Når fjæra og talerken er av så pirker du forsiktig av restene etter gammel teningen med flat skrujern eller egnet tang. Forsiktig så du ikke får riper i ventilstammen eller andre skader. Tørk godt rent, spesielt rundt der tetningen ligger an mot toppen. Smør toppen av ventilstammen med motorolje. Her er det viktig å ikke få olje i tetningsflata som kommer i kontakt med toppen. Kommer det olje der har tetningene en tendens til å løsne. Skru tetningen over toppen av ventil for å unngå skade. Presses den med makt over der så kan den bli ødealgt. Jeg bruker langpipe for å presse/slå tentingen på plass. Nøkkelvidde 11 eller 12 tror jeg. Montering av ventilfjær, talerken og lås i motsatt rekkefølge. Ha litt olje i låsesporet, så faller ikke låsene så fort av når du holder på med montering. Til demontering av låsene kan det være kjekt med en magnet eller magnetisk skrujern. Oljerøret må selvsagt være demontert under skifting av ventiltetninger, og du må huske å montere det etterpå. Når du er ferdig med bytte av tetninger så måler du ventilklaring på alle ventiler, måles mellom kam og løfter. 0.25 på eksos, og 0,2 på innsug med orginal kam. For å unngå lekkasje fra toppdeksel så anbefaler jeg å montere det på rett måte. Bruk helst orginal pakning som har stålstifter på hver side av hver skru. Når du monterer pakningen i toppdeksel så har du litt silikon i skjøten som er i bakkant, og det samme på hver side av pakningen der de skarpe knekkene er der toppdekslet går over kam. Det er de plassene det er størst fare for lekkasje. På resten av pakningen er det unødvendig med silikon. Sett på toppdekslet og monter alle skruene og skru løst fast for hånd eller med hjelp av en forlenger. Når du trekker til skruene vidre så bruker du enten en momentnøkkel med 8-10nm, eller en skrutrekker med godt grep som passer på koppen du bruker. Aldri bruk skralle eller latmannsarm, selv i de minste formatene, for så å bruke noe som er i nærheten av kraft på den. Momentnøkkel eller skrutrekker gir jevnest tiltrekking og minst fare for lekkasje. Når du trekker til skruene så begyner du i bakkant. Om du ser på skruene fra oversiden så ser du at de som er langs sidene av dekslet ikke er rett ovenfor hverandre. De som er helt bakerst og fremst er derimot rett ovenfor hverandre. Begyn med den bakerste skruen som er på samme siden som den nest bakerste skruen som står lengst bakerst, etterpå tar du en som er helt bakert i andre hjørne, så den nest bakerste på første siden, så den nest bakerste på andre siden. Vidre fram hele veien, til de skruene som står skrudd inn fra siden som er de siste du strammer. Gjenta strammingen 3 ganger med samme moment, uten å løsne skruene, eller dra til med skrutrekker med god kraft, og samme kraft, i 3 omganger i samme tiltrekkningsrekkefølge. Denne forklaringa skal dekke det meste som ikke er nevnt av andre her

Sist jeg byttet ventiltetninger på ohc brukte jeg ca 2 timer fra start til slutt. Dette var da inkludert 3-4 kaffepauser, og at jeg hjalp til med å skru av en topp og demontere kam og løftere på en annen ohc motor samtidig. Metoden jeg brukte da gjorde at jeg ikke engang løsnet ventiljusteringene før jeg var ferdig med å skifte tetninger og skulle justere klaring på ventilene. Stikkord er trykkluft inn på sylindrene, og ei ventilfjærtang som hektes fast rundt kam, samme tang benyttes også for å demontere løftere.

Velkommen hit til forumet Opp på løftebukk med bilen, og kjør den mens hjula er i lufta, så ser du nok hvilken aksel det er kast i om det er problemet Har aldri skrudd på Focus før, men vanligvis er skifting av en drivaksel en helt grei oprasjon.

Cosworth? Min slår ivertfall inn veldig tidlig

Mange termiske pastaer er ledene. Og det koster heller ikke allverden for en liten tube. Så om du går for en termisk pasta som er ledene så bør du ivertfall være sikret

Jeg har ryddet bort de mest usaklige innleggene. Prøv å hold dere sånn nognenlunde innenfor temaet, og hold offtopic til forumet det hører hjemme. Jeg kan personlig dele ut warn til de som heller måtte ønske det enn å prøve og følge forumreglene Dere vet selv hvem det gjelder. Noen svar ble borte pga de kom ut av sammenheng.