Truckdriver

Bilen som jeg nevnte over der det tok fyr er en Sierra med dohc turbo. Den er ekstra sårbar pga toppdekslet som kan sprekke om trykket blir for høyt. Jeg vil tro det er en sammenheng med hvor mye effekt man har. Altså gjennomstrømning av luft og drivstoff. Jo mer luft som pumper gjennom motoren, jo mer ugang kan den gjøre om det blir stor gjennomtrekk. Jeg tror muligheten for ett slik utfall i det senarioet jeg beskriver i mitt forrige innlegg er svært lite sansynlig med en orginal ohc eller cvh på litt over 100hk. Havari av stempelringer/stempel der vil nok heller føre til oljelekkasjer fra simmeringer og pakninger, og kanskje i verste fall oljepåfyllingslokk eller peilepinne som løsner. Tror nok man merker den tapte effekten før det går noe lenger enn det. Om man skal lufte fra topp i tillegg til bunnpanne kan kanskje en form for pcv ventil på utløpet fra topp ha noe for seg? slik at gjennomstrømmingen der stoppes om mengden blir for stor. Kom gjerne med motspill om jeg resonerer feil. Ingen årsak

Jeg har ikke problem med å skjønne hvorfor måten til GGR ivertfall i teorien skal være bedre enn å ånde fra topp/toppdeksel. Jeg vil absolutt tro at primærfunksjonen for hullet som går fra topp og ned i bunnpanna er oljeretur, og ikke ånding. Om flowen på åndingen blir for stor igjennom hullet fra veivhus og opp til topp ser jeg for meg ett skrekksenario der oljen på høyt turtall ikke rekker/klarer renne ned til bunnpanne. Både pga tidsfaktoren og luftflowen som blåser olja opp og tilbake opp i topp/toppdeksel. Slik at toppen blir fylt opp med olje, fram til den kommer ut gjennom ventilasjon, og så returnerer til bunnpanne gjennom åndetanken. I dette skrekksenarioet vil oljepumpen gå tom for olje, som igjen fører til havari. I praksis skjønner jeg at ånding fra toppen kan fungere helt fint, så lenge gjennomstrømningen av luft ikke blir stor nok til å hindre olje fra å renne ned fra toppen. Sansynligvis har motoren din vært tett nok til å ikke skape noe problem. I praksis kan skrekksenarioet inntreffe om man f.eks havarerer toppakning, stempelringer eller stempel på høyt turtall. Ille nok i seg selv, men muligheten til å begrense skadene fra totalt lagerhavari ser jeg på som lur. Dette er iverfall min teori. Jeg har også en kompis som fikk brann i motorrom under nedsmelting av stempel, med ånding fra kunn topp. Neste motor fikk boret grovt hull til ventilasjon rett ned til veivhuset.

Tviler sterkt på at det er noe galt med bryteren. Vifta tar ca 10min å byttet, sammenlignet med ca 4 timer i en Volvo 240 Løs med det dekslet i motorrommet som ligger over vifta. 2 skruer om jeg husker rett. Løs med de 2 skruene som holder vifta, kontakt til strøm og jord. Monter nye vifta i motsatt rekkefølge.

Så ikke veldig velholdt ut den akkurat nei. 140hk er mer enn motorstyringen klarer å levere umodifisert, så har den 140hk bør det finnes synlige modifikasjoner.

Grunn til at den ikke har fungert på hakk1 tipper jeg er ødelagt formotstand. Kan nesten høres ut som børstene er utslitt, om den fungerer av og til. Om det er børstene så hjelper det typisk ei kort stund med å gi børstene/motoren en god kakk, slik at børstene får fornyet kontakt med sleperinger.

Gasspjeldakslingen. Vanligvis motsatt side av der gasswiren er festet. TPS har en 3 polet kontakt.

Mer opplæring ja. 7 timer obligatorisk står det i første post. Oja, så det er lastsikringskurs på traktor også nå. Egentlig bra det også, for bønder må være noen av de dåligste til å praktisere lastsikring. Ettersom jeg er oppvokst på gård var traktorlappen en selvfølge når jeg var 16, ikke minst for å kjøre moped og snøskuter. Men den gang var det kunn teori og kjøring, ikke noe lastsikringskurs.

Jeg kjørte opp til BE mandag denne uka. Hvordan greide du det uten lastsikringskurs? Foreløpig er det ivertfall enda krav om ett forenklet lastsikringskurs til BE. Og etter all uvettig lastsikring man har sett så er det bra! Ettersom jeg hadde fult lastsikringskurs når jeg kjørte opp til lastebil i 2006 slapp jeg å ta nytt nå, ettersom det enda er gyldig. Totalkostnaden for meg ble derfor ca 4500kr. Det vi begge har fått, slik jeg forstår det, er det samme som BE etter de nye reglene, men til en lavere pris. Og selvsagt mindre opplæring. Besparelsen blir vel på ca 4000,- Ja, for de som er så heldig å ha det allerede. Ettersom jeg allerede har C så hadde CE vært å foretrekke, eller til nød C1E. Slik at jeg ivertfall kunne hatt mulighet til å bruke litt større amerikansk bil som trekkvogn. Det er ikke mange årene siden de fleste som kjørte opp til C også kjørte opp til CE. Men med prisene i dag vet jeg om mange som ikke kjører opp til CE uten at f.eks arbeidsgiver krever det og betaler kostnadene. CE koster minimum 34000,- i Bødø, uten glattkjøringen. I praksis blir det vel 40-50000,- totalt. Prisdifferansen mellom BE og CE har jeg brukt på å bytte ut forrige bruksbil med en personbilregistrert Pajero, som med krokvekt på 3,3T har lov å dra mer enn nok for det jeg har tenkt å bruke den til. Så får jeg 25000,- "til overs" som jeg heller kan bruke på snacks til Mustangen Og får heller vente på at kanskje arbeidsgiver sponser CE

Den øverste kontakten ligner veldig på ene skjøten som forbinder motorens ledningsnett med resten av motorstyringen. Farger på ledningene som går inn i kontakten? Ukjent farge på nederste kontakten, men formen ligner veldig på den kontakten som går til motortempgiver, til temperaturmåleren i instrumentboksen.

Ett godt eksempel på at ikke alt på wikipedia stemmer. IS har ikke Bosch L-jetronic, selv om det er av samme type. Motorstyringen er Ford sin egen Motorcraft EEC-IV motorstyringer. Men det brukes en del Bosch komponenter, slik som luftmengdemåler og lufttempgiver, dyser og bensinpumpe. Få med divverse av kontakter i motorrom så blir det kanskje oppklaring på hva du har Med 100hk motorstyringen så går det som regel helt fint med opptil 18 grader på tomgang med 95 oktan. Tror faktisk den har 18 grader orginalt. Denne kan ikke sammenlignes direkte med IS eller gasservarianter av OHC. Teorien min er, kunn en teori ettersom jeg ikke har målinger eller beviser, at Ford gjorde som mange andre produsenter gjorde med gammeldagse motorer når de miljøtilpasset ohc. Lavere komp for å få lavere NOX, seinere tenning for å få lavere NOX samt varm eksos for å holde katalysator varm. Pulsair for å redusere CO og varme opp/holde varm katalysator. Spesielt den senere tenningen dreper effekt, men komp og pulseair er nok ikke helt uskyldig. Dette er nok grunnen til at man kan få en ohc motor med 100hk motor til å gå nogenlunde like bra som en IS om man justerer tomgangstenning nok tidlig til at man får 38-40 grader fra 4000rpm og opp, og gjør noe med de andre effektsabotørene.

Så den der litt tidligere i kveld. Ganske så imponert

Matcher firmware og tuningsoftware hverandre? Om de ikke gjør det så kan du få slike problemer. Og om du bruker com til usb adapter så kan du ha ett av de vanlige problemene med det. Litt kjipt at halwin klikker fulstendig om kommunikkasjon er så uheldig å gå i offline ett lite øyeblikk Men det er nok bare en enkel variant av sikring mot at kommunikasjonsproblemer skal lage skader i firmware.

Glemt å legge til link kanskje kimsa? Plages også av tinnitus, som jeg har hatt mesteparten av livet, pga flere år med kronisk ørebetennelse som liten. Har tenkt å støydempe nåværende bruksbil en del bedre, så takk for linker For en tid tilbake siden så leste jeg om ett forsøk med behandlingsform for tinnitus som det forskes på. Tror det var i ilustrert vitenskap. Tror ikke det var en fulstendig kur, men med behandlig blir lydene helt borte, slik at også hørselen forbedres. Om det blir godkjent som behandlingsform så er det en god nyhet for de som er veldig plaget

Jeg ville anbefalt å ta en prat med kontrolløren først.

Blant de som kjører mye ute på landet så har du nok litt rett i at piggdekk fortsatt er det mest vanlige ja. Jeg f.eks ville flere dager i løpet av vinteren ikke klart å kommet meg på jobb pga speilis uten piggdekk. På slike dager bruker de som har dårlige dekk på bilene sine rett å slett skli av veien, til og med om bilen ikke er i bevegelse! Men det fins faktisk bystrøk i nord også, og der er det blitt mer vanlig med piggfritt, da nytten av pigg ikke er like stor lenger av flere grunner. Til bruken trådstarter beskriver tror jeg nok ett sett nye piggfridekk vil tilfredstille kravene Og litt ontopic, så har jeg heller ikke hørt om de dekkene. Men mønstret og seipingen ser ikke så ille ut.

Jeg hadde en Sierra som var godkjent ombygd fra gasser til innsprøytning på 10% regelen. Forrige eier som fikk dette godkjent. Ingen dokumentasjon krevdes. Så vidt jeg husker ble det ikke skrevet noen form for søknad, kunn bestilt time for godkjenning. Bilen var kunn inne for kontrollere at bremser var av orginal størrelse og ikke mindre, og at motorbytte var orntlig gjort.

AVO fjærer i orginal cossie høye er greit å kjøre med om vinteren Har flere vintre kjørt med 45mm senking uten problem. Det som er viktigst er at den ikke blir for lav bake, for det er da du blir sittende fast. Kunn moderat senk bake og diffbrems kombinert med gode vinterdekk så er ikke framkommeligheten noe stort problem selv om den kan være rimelig lav framme. Husker ene vinteren jeg kjørte med 45mm senk og diffbrems, så kom jeg nedi noen dype hjullasterspor på jobb. Framme ble den hengende på skliplata med minimal kontakt mellom hjul og bakke. Bake var den soppas høy at den ikke ble hengende. Jeg kjørte ca 200m i de sporene uten noe mer problem eller skade enn litt riper i skliplata Du som er fersk sjofør vil jeg uansett ikke anbefale sveisa diff eller dårlige dekk bak i noen kombinasjoner uansett høyde, til normal bruk etter vei.

Kom til å tenke litt. Hele registret ble vel byttet av forrige eier?

Som i overskrift trenger vi en ohc/IS motor snarest mulig i nordland. Helst i løpet av lørdag. Helst i salten distriktet. Bunndelen må være i grei stand. Toppen trengs strengt tatt ikke. Ta kontakt med meg eller Hunken. Pm, her i tråden eller tlf/sms på 90119659 eller 99761907.

Var det et slikt ett du monterte på Mustangen Jostein? Har ivertfall en GoPro HD2, motorsport utgave, på tur i posten som skal testes på høsttreffet Edit: Dette kjøpte jeg http://gopro.com/cameras/hd-hero2-motorsports-edition/

Av nysgjerrighet spør jeg. Hvordan ville du gjort det med den tykke slangen som går opp fra pumpa og til termostathuset på 4x4? Jeg skjønner ikke hvordan du kan få det til å fungere uten å bygge om termostathus Edit: Blir kanskje den man må koble til radiator ja

Den har rimelig lav komp. 4x4 stempler om jeg husker rett? Den er også en av de mest responsive turbomotorene jeg har kjørt Bilen det er snakk om er en rød IS som Kverna hadde for noen år siden. Tror det ligger en prosjekttråd om den her på forumet enda.

Ikke akkurat pent nei

Du kunne i grunn ikke hatt mer rett. 10, 20 eller 30 tusen kroner flyr fort når man driver å bygger. Men om man kjøper seg en Cosworth motor så er den ikke gratis å drifte den heller. Hadde toppakningshavari på Cosworthen min noen mnd etter den ble innkjøpt. I realiteten ble totalkostnadene nesten 10000kr, selv om jeg gjorde alt av skruing selv, og satt bort bare kontroll og planing av topp. Personlig synest jeg det er mye mer givende å bygge selv enn å skru på noe som allerede er ferdig som en Cosworth motor, som i tillegg har veldig dyre deler kontra en orginal ohc motor, dohc motor, osv.

Har en god del igjen av de ja, så 2 stk skal la seg ordne Du får bare gi meg ett pip på tlf om du ikke finner oss