Truckdriver

Enda enklere ja Skulle kjøpt jeg også, om jeg hadde funnet noen som kunne framskaffet en slik en når jeg skulle skifte ventiltetniger første gang.

Har forklart det flere ganger tidligere. Om du har tilgang til enkelt utstyrer og råvarer som noen stålplatebiter, vinkelsliper, boremaskin, vinkelsiper og kompressor. Ja da lager du verktøyet selv Her er bilde av ventilfjærtang jeg laget av noen rustne gamle stålbiter skrudd sammen med 2 skruer. Skjært ut og pusset profilen på krokene med vinkelsiper. Laget til en liten skål som passer over ventilfjærtalerkenet, med en spalte i for å nå låsene. For å holde ventilene på plass setter du lufftrykk i sylindrene, mens motor står med den sylindren i ØD kompresonstakt, låst i 4. gir og parkbrems på. Vektøy til det lager du av en gammel plugg, der du kapper av toppen slik at innmaten kommer ut. Sveis fast en passende luftnippel i toppen av pluggen. For å spare jobb med demontering av løfterene, så slipper du å skru justerskruene helt ned. Før du setter trykkluft på sylindrene så presser du ventilene åpen ved hjelp av tangen, mens du helt enkelt løfter ventilløfteren bort. Ventiljustering kan du da spare helt til slutt, etter at alle tetninger er byttet. Etter du har verktøyene klar må du regne med 2-3 timers jobb, eller kanskje litt mer første gang du gjør det, medregnet litt fikling med låsene. Låsene løsner lettere om du slår litt på fjærtalerkene mens du har trykk i sylinderen. Om du ikke allerede har kjøpt ventiltetninger, så er de fra Victor Rainez billig og av god kvalitet. Koster ca 200kr med frakt fra UK når jeg kjøpte i høst. Om du ikke demontere innsug på IS, eller gasser om den har det, så er det nødvendig å snu litt på hvordan tangen er sammenskrudd for å nå til alle ventilene. Denne som jeg har laget er av helt enkel patent. Om jeg skulle laget en forbedret variant skulle den hatt litt lenger håndtak, og eventuelt en måte å låse den på med fjæren komprimert.

Hvor mye ble frakten på da? Fikk du noen avklaring på om det var bare coilen, eller om det følger med HEI og SAE tilkobling slik som på de jeg kjøpte fra Summit?

Og grønndiesel koster ganske nøyaktig det samme i store kvantum Drivstoff tilsatt farge er altså billigere enn blankt drivstoff Jeg er så heldig at vi på jobb kjøper begge typer diesel i store kvantum, og får kvantumsrabatt. Og vi arbeidere får kjøpt den til kostpris Blank diesel ligger på ca 12,60 på jobb, kontra ca 13,50 pluss minus noen titals øre utfra hvilken dag. Har rabatt hos Statoil igjennom jobb, men jeg sparer likevel ca 50 øre eller mer på å fylle på jobb. Husker jeg brukte fylle 95 oktan bensin på Rema 1000 i 2001-2002. Og da lå prisen og bikke over og under 10kr/l. I 2002-2003 var det slutt på at den bikket under 10kr. Tror 98 oktan var nesten 12kr/l i 2003.

Trådstarter er sikkert vel og glad for at tråden blir løftet hele tiden. Men kan dere vennligst lage en egen tråd for vidre offtopic prat som ikke omhandler bilen her i annonsen direkte? Og la dette være en annonse og ikke en offtopic tråd. Om trådstarter ønsker det så er det fult mulig å fjerne alle svar som ikke har noe her å gjøre. Selv om det er bare ett bilde av interiør, så kommer det da tydelig nok fram at det er LE interiør. Samme interiør som delebilen min hadde(LE), bortsett fra stoffseter, pedaler, instrumetskiver og ekstra instrument på A stolpe. Og det ser ikke ut som denne har AC. Om så seter er skiftet, så er ikke det hele interiøret.

Virker som det er bare forbindelsen som er deffekt. Er ikke kjent med hvordan det er løst på Transit. Men som oftest går det ett stag fra bakaksel og til ventilen, eller motsatt. Det kan også være en fjær. Du ser det lettest om du tar deg en tur under bilen. Og forresten, velkommen til forumet Tok å flyttet tråden til Transit forumet samtidig.

Smør lagrene med litt kjedefett, eller lignende sprayfett som tykner etter påføring. Så skal den forhåpentligvis være stillere ei stund til Litt rengjøring før påføring med elektronikkrens, bremserens eller lignende skader heller ikke. Husk å la vifta være avslått til det har fordampet, slik at du slipper at det tar fyr, og en forferdelig stank inni bilen Jeg er rimelig sikker på at lagrene er glidelager, i lagermetall eller messing. Du kommer til den fra motorrom. løsne de 2 skruene som holder plastekslet øverst på torpedovegg. Om du skal skifte vifta så er den festet med 2 skruer + en skru til jording. Tar ca 5 min å bytte.

Er vel fare for at han blir fotgjenger en stund fremover da. Om han dømmes etter reglen om kjøreavstand mellom biler, så er det rimelig streng straff med for kort avstand. Vanligvis er jeg for reglen om minimumsavstand, og at flere skulle hatt seg en smekk på fingrene. I denne saken blir det litt mer spesielt.

Tar ikke lange tiden å kopiere over litt info, om du vil ha solgt bilen.

Sierra med dohc har som regel litt bedre konstruert ledningsnett til motorstyring enn ohc. Men klart, alderen kan gjøre sitt der også. En frisk Cosworth motor tåler veldig mye juling. En ulempe er at mye av Cosworthdeler er dyrt i innkjøp. Og om du skal begyne å trimme vidre over de godt utprøvde steg1 eller steg3 nivåene begyner det straks å bli kostbart når man gjør det på rett måte. For prisen det koster å bygge opp en Cosworthmotor av brukte deler i god stand kan du sansynligvis bygge opp flere dohc motorer med smidde lavkompstempler og H-råder. Etterspørselen etter brukte dohc motorer er mye lavere enn ohc og cosworth, så en brukt dohc motor i grei stand kan du være heldig å finne nesten gratis.

Står litt om turbo på dohc motor i min prosjekttråd også. Mer i retning av datasprut enn Per Olav og tukk sin tråd da. Link ligger i signaturen min. Som flere over beskriver, så vil kompsenking være en lur ide. Da får du litt større marginer for havari. Orginalstemplene er kraftige, så de kan fint dreies av en god del. Det som bør oppgraderes ellers i motoren er råder. Slik kan en orginal råde til en dohc tubo bli sende ut etterhvert om du lader litt. Rådene havarerte ikke i denne motoren, men det har ikke vært langt unna. Sterkere råder er altså sterkt å anbefale. Ellers av oppgradering så anbefales ståltoppakning. Man får en type stålpakning med gummibelegg på hver side, som tåler mye juling. Nytt register. Toppen kontrolleres nøye for sprekker. Om den er god men har litt tæringer kan en liten planing være nødvendig. Rød kjølevæske vil gi lengre levetid. Helst en kraftigere coil enn orginalt. Motorstyring kan løses på flere måter. En måte er som RS 1000 beskriver. En annen måte er datasprut. Ogrinalhjernen kan også omprogrammeres med en chipmodul, som f.eks TwEECer. I alle fall må det gjøres noe med motorstyring. Jeg har sansen for dohc turbo fremfor ohc turbo pga dohc turboen får mye mer moment fra lavt turtall enn ohc. Det gjør at den føles mye sterkere, og vil i de fleste tilfeller gi bedre kjørbarhet. Edit: Enig med Per Olav at utfordringen kan være vell så interesang og morsom som å kjøre det ferdige produktet

Har NGK hatt ett dårlig parti med plugger da kanskje? Kan ikke si at jeg har hatt noen problem med at de ødelegges ved montering eller demontering. Før jeg skiftet ventiltetninger sist var ene NGK pluggen ute til rengjøring ivertfall en gang i uken mens bilen var i daglig bruk. Samme pluggene står fortsatt i, bare grundig rengjort.

Så lenge siden jeg kjøpte orginale at jeg husker ikke. Har stort sett kjørt på NGK siste årene. Som jeg har sandblåst når de har kokset for mye igjenn av olje.

Orginale plugger. Bruker være billigere enn NGK, og holder gjerne vel så lenge som NGK.

Tipper de prøver å ta kollegaen din for uaktsomhet, og ikke brudd på noen av relglene for tauing. Om kollegaen din oppriktig mener han ikke har gjort noe galt, ville jeg om jeg hadde vært ham sendt inn en skriftlig klage til det aktuelle politihuset. Om han har vært så uheldig å samtykke på beslaget så trekkes samtykket tilbake i klagen. Ett samtykke gjør at de får bedre tid på seg på å avgjøre saken, selv om politifolkene kan ha sagt det motsatte. Om de ikke har noen sterk sak vil dette sette fart i saksgangen. Om han ikke har fått førerkort tilbake innen 3 uker, eller hørt noe mer, send inn en ny klage. Ventetid over 3 uker kan brukes som grunnlag i søknad om å få førererkort tidligere tilbake om han blir pålagt straff som inkluderer beslag av førerkort. Jeg fikk redusert beslag med en mnd pga treg behandligstid.

Hmm. Da har man lært noe nytt. Vet du hvilke farger som tilsvarer høy og lav utveklsing da? Tror gul og rød er de eneste jeg har vært borti på Sierra. Flest med gul.

Har ikke sett noen forskjell fra de gamleste til de nyeste Sierraene jeg har holdt på med. Den gamleste jeg har hatt ute clutchpedalen på var en 85 mod mk1, og den nyeste en 93mod dohc mk2. Sistnevnte overhalte jeg selvjustering på. Har ikke merket noen forskjeller fra de bilene og til Cosworthen min. Har ikke vært med skyvelære å målt da men.

Om begge pedalsettene var brukt, uten at selvjusteringen har vært skiftet, så er det fare for at begge har vært like dårlig. Oppgradert justering til Cosworth eller XR4TI vil løse problemet permanent, om det er selvjusteringen som er problemet. Mustangen min har akkurat samme type selvjustering, og man får kjøpt tilsvarende ombygging til manuell justering til den for å slippe problemer.

Kan fortsatt være selvjusteringen. Cosworthclutchen har gjerne litt strammere trykkplate. Om selvjusteringen er slitt kan den hoppe over flere tenner og gjøre at du ikke klarer løse ut clutchen. Det er nok en grunn til at det er utviklet kit som eliminerer den automatiske selvjusteringen.

Tror Statoil også har Champion.

Det der en samme greia i 1kg boks. Jeg kjøpte 5kg spann. Du skal finne den igjen med nr 362425. Vi har stor steamer på jobb, med dieselefyring. Jeg tok den grundinge vasken på jobb I tillegg til varme har den bedre trykk enn de man vanligvis finner på bensinstasjoner og slikt.

Jeg bruker den coilen i linken der på min ohc og på min Cosworth. Ohcen har foreløpig bare gasser. Har foreløpig ikke merket noen ulemper bortsett fra at pluggledningene krever bedre isolasjon enn det som går bra med en standardcoil. Om du har gamle pluggkalbler og coilkabel når du monterer en slik coil, vil man typisk ved første oppstart se alle hullene i isolasjonen der gnisten kan ta veien rett til jord. Pluggkabler skal ha motstand for å forhindre radiostøy. Radiostøy kan forstyrre alt av elektronikk i bilen, samt ting som tv eller radio som befinner seg i næheten av bilen. Strømmen fra utlading av coil tar ikke helt samme vei i plugglednigene som når du måler med ett vanlig ohmmeter. Kan være av det enkle faktumet at coiler av den utformingen er mer effektiv enn gamle runde typen. En rund coil klarer ikke utnytte like mye av magnetfeltet pga mesteparten av magnetfeltet faktisk befinner seg utenfor coilen. Så man får på en måte en gratis gevinst med litt bedre gnist uten at coilen trekker mer strøm enn en rund coil. Har selv prøv slik type billigcoil, og de har såvist gitt litt mer enn en 20år+ gammel orginal rund coil.

Antirustbehandlet Pajeroen min i høst, pga nesten all gammel masse var borte under. Vasket først grundig med avfetter og høytrykkspyler innstilt på litt over 100 grader. Jeg kjøpte største spannet med understellsmasse fra Biltema. Beregnet for manuell påføring med pensel eller lignende. Skikkelig tykkflytende guffe med oppmalte gummipartikler iblandet. Jeg ble overrasket over hvor mye dette hjalp på veistøyen, selv om jeg i innerskjermene bare smurte der det var metall, og ikke tok ut plastinnerskjermene. Kostet ca 200kr for det store spannet. Jeg ble faktisk så fornøyd av produktet jeg ikke hadde noen forventinger til at jeg sansynligvis blir å demontere plastinnerskjermene til våren og smøre der også Etter det skal jeg vurdere om det trengs mer støydemping med innvending isolering. Skummatte i gulvet av bagasjerommet kan dempe store deler av støyen bakfra. Det er stor forskjell på støyen inni Cosworthen min med og uten den orginale støydempingsplaten i bagasjerom. Det er en type skumplast som ligger løs under stoffmatta.

Har en forkjærlighet for Champion viskere. Jeg har ikke vært fornøyd med andre merker som jeg har prøvd, som Denso, Bosch og Biltema. Champion viskere som jeg har hatt har tatt veldig bra helt til de var så slitt at gummien løsnet. Typisk etter at jeg har brukt de på flere biler. De andre merkene jeg har nevnt har tatt veldig dårlig, eller hoppet, eller begge deler. Biltemaviskerne fungerte bra i regn, men var håpløs i minusgrader med snø eller sludd. En ting er vedlig viktig for å unngå hopping, uansett merke på viskeren. Viskeren skal så nært som mulig stå 90 grader mot ruta. Om viskerene er slarkete i innfestning eller ledd, eller viskerarmen bøyd, slik at vinkelen endrer seg eller er fast feil, så vil tendenser til hopping og dårlig visking bli værre en eller begge veier. Nesten uansett alder eller merke på visker. Ett kjerringråd for enkelt vedlikehold av viskere er forresten å ha de i oppvaskmaskinen. Oppvaskmiddel er kraftig og har en mild slipende effekt. Jeg bruker som regel ett papir med rødsprit eller RainX, eller finkornet slipepapir om det er veldig mye trafikkfilm.

Litt slark er det vel i hullene, men ingen ordentlig justering.