Truckdriver

Jeg har også tro på optisk bedrag pga designen. Har du målt? Om ikke så mål og sammenlig begge bærearmene. Husk å mål fra sammenlignbare plasser, som f.eks fra senterhylse i indre foring til ytterkant av hull til stabstagforing, og til bærekule. På begge sider av bærearm. Vinkelen på stabstagforingen må selvsagt også være lik på begge i forhold til senterlinjen mellom indre foring og bærekule. Om målene stemmer så bør den passe Hadde du tatt bilde med senterhylsene i de indre foringene i linje så hadde det vært enklere å se av bilde om de er lik eller ikke.

Gasspjeldsensor ja.

Høres mer ut som problem med TPS. Prøv å koble av TPS og sjekk om bilen oppfører seg bedre med den utkoblet.

For de som kan litt om Sierra står det mer enn nok info i første post til å avgjøre at dette ikke er snakk om en gassermotor, om man antar at den ikke er ombygd til gasser på orginal EFI lavkomp motor. Så jeg ser i grunn ikke noe behov for å spørre om det er en innsprøytningsmotor eller en gassermotor. Betegnelsen L bak motorstørrelse var ikke i bruk lenger i 1990. Sierra med ohc solgt ny her i norden har fra 89 og opp redusert komp og effekt samt en mer moderne chipbar hjerne for å klare avgasskrav. Hadde det vært snakk om en gassermotor hadde enkleste måten for å endre tenningskurve vært å montere en fordeler med vakumklokke og sentrifugalvekter. Jeg har ikke hørt om EEC-II hjerner som kan chipes.

Nei. Slik jeg leser det så er det 100hk lavkompmotor med EEC-IV innsprøytning, og ikke EEC-II tenning til gassermotor.

Den typen Sierra vi har her er ikke solgt i USA. Derfor finner du den ikke direkte. Det beste du gjør er å f.eks sende han en mail og spørre om hjernen din kan justeres med TwEECer, og eventuelt hva du kan justere.

Om du først skal kjøpe chip til den så hør med TwEECer. Så får du en chip du kan justere selv, og får noe som ligner litt mer på ett datasprut. Bortsett fra at du endrer bare det du ønsker å endre, og lar resten være urørt. Billigste chipmodulen fra TwEECer koster ikke all verden, og er nok verdt pengene mer enn om du skulle klare å finne en superchips her på forumet.

Rart. Den grønne ledningen skal ikke gå til hjernen. Og TFI modulen fungerer uavhengig av hjernen. Prøv å mål signal fra fordeler til hjerne, og fra hjerne til TFI, mens du dreier på motor eller fordeler. Signalene skal veksle fra 12v til 0v. Signal ledning fra fordeler til hjerne går også direkte til TFI. Så du kan måle begge på TFI eller hjernen.

Som sagt så jordes den grønne via TFI, altså sluttrinnet. Om du har turteller så kan det hende den får strøm derfra pga en feil. Måler du dette med eller uten belastning? Om du får 12v på den grønne uten belastning, så prøv å belast den med coil der du kobler plusspole til jord, eller med ei lyspære den du kobler andre polen til jord. Kan hende det går en svak strøm der, som i praksis ikke vil ha betydning. Om du har målt dette med begge kabler tilkoblet på coilen så er det mest sansynlig spenningen som går inn via den svarte ledningen du måler i den grønne. Når coil ikke lades opp så er den grønne ledningen spenningsatt via coilen, men ikke strømførende.

Ja. Men slik som det er nå ligger det i grunn for spredt, og ikke det første man ser når man går inn på forumforsiden. Rett og slett litt for rotete. Jeg jobber med å gjøre dette lettere å finne ut av for de som tenker å bli medlem.

Usikker på hele delenr. Men det er 100hk motorstyring du har. En del av merkingen til 100hk hjernen er at det står VM 115 på klisterlappen på kontakten. VM100 er til eldre ohc med innsprøytning. Den svarte ledningen på coil skal ha strøm rett fra hakk2 på tenningen. Den bruker å gå utenom motorstyringsrele, og uten sikring. Den grønne ledningen på coil går rett til TFI modulen, der den jordes. Den går også til turteller om du har et. Der skal du ikke ha 12v.

Jeg mener alle fordelermonterte TFIer skal gå om hverandre så lenge kontakten er lik. Det fins en grå og en svart type TFI. På europeiske biler har jeg kunn sett grå. Gjør rein og puss rein kontaktflaten mot fordeler når du bytter, og ha på ny kjølepasta. Mener å huske at mutterhodene er ca 5,5mm. Det er veldig trangt i hullet, så jeg måtte slipe av en kopp for å få den inn i hullene.

Jeg har aldri skrudd på Focus, og vet ikke hvordan Ford selv har løst det på biler som har lykter med separat nær og fjernlys orginalt. For alt jeg vet ligger løsningen ferdig allerede, med f.eks noen kabelsko/kontakter du bytter om, eller bryter du kan bytte. Sansynligheten er vel liten for det. Det jeg nok ville ha gjort er å koble opp ett ekstra rele som aktiverer nærlys/nærlysrele når fjernlys lyser. Nærlys vil da stå uten strøm ett lite øyeblikk mens du veksler mellom nær og fjernlys. Men i praksis går vekslingen så raskt at pærene ikke rekker å slukke. I verste fall vil de lyse litt svakere en brøkdel av ett sekund under veksling. Du trenger da ett helt vanlig rele med pinner merket 85,86,30 og 87. 85 og 86 er for å styre releet. For akkurat denne oppkoblingen spiller det ingen rolle hvilken av de du kobler til jord og signalstrøm. Den ene av de 2 kobler du til ett god jordpunkt. Jeg regner med at lysbryteren styrer rele, og ikke lyktene direkte. Håper noen andre kan bekrefte/avkrefte dette. Den andre kobler du i såfall på signalstrøm fra dimmebryteren som går til aktivering av fjernlys. Vet ikke om Ford enda bruker samme fargekoder som jeg er vant med. Om de gjør det så er ledningen til fjernlys hvit eller hvit med en blå stripe. 87 kobler du rett til signalledningen som aktiverer nærlys. Om fargekoden stemmer så er det en gul ledning. Hvor du kobler 30 avgjøres av om lysene er styrt av rele eller direkte av lysbryteren. Er de styrt av rele kan du koble den på samme plass signalstrøm på 85 eller 86. Er lysene styrt direkte av bryter må 30 kobles på hovedstrøm som går til lysbryter, tenningstrøm fra tenningslås når motor er på, eller direkte fra batteri. Velger du ett av de 2 siste alternativene må du bruke sikring. Det er velig vanskelig å få justert lys helt rett på den måten du beskriver. Den justeringen som er vanskeligst å treffe på er sideveis. Høyden klarer du få ganske bra på den måten. Ettersom du har bytter lykter blir det enda vanskeligere å bruke avtegnet lysbilde fra de gamle lyktene, da de sansynligvis ikke har helt likt lysbilde. Justering på verksted eller bensinstasjon er derfor anbefalt. Om de er veldig feil justert får du får dårlig lys, og står i fare for å blende motgående trafikk.

I grunn postet i feil forum da men. I medlemspakke får du tskjorte, medlemskort og 2 klistermerker. Du får bla. fordeler som rabattavtaler hos diverse forhandlere vi har avtale med. Gratis inngang på treff. Rabatt på SS2 treff og bremsetreff. Du får også større tilgang til forumet enn du har nå, med flere underforum. Denne fordelen vil bli større etterhvert, da tilgangen til de som ikke er medlemer vil bli mer begrenset i nær fremtid.

Tror orginalcoilen er mer i retning 25KV. Men 40KV vil jo uansett være en liten oppgradering. 60KV Accel coil har gått bra med orginalt sluttrinn på Cosworthen min, med orginalt sluttrinn på ohc gasser Sierraen min, og på en IS(TFI) til en kompis. Mulig at TFI vil bli slitt ut tidligere, men noe umiddelbart havari kan jeg ikke tenke meg til om den ikke allerede er dårlig.

Det har jeg fra det jeg har lært under utdanningen min til å bli bilmekanikker. Årsaken til at nærlys skal lyse sammen med fjernlys når de er i separate lykter er for at lykteglassene ikke skal ise over eller snø om vinteren. Tenk deg at du kjører på landeveien om natten på vinterene mens det snør. Du kjører kanskje 1-2 mil uten å møte på en eneste bil du trenger å blende ned for. Plutselig må du blende ned for en møtende bil, og pga nærlyslyktene er full av snø er du fri for lys og ser ingenting. Ulykken er raskt ett faktum. Ulempen med nærlys og fjernlys separat er som du sier at mange har en tendens til å flytte synsfokuset for nært bilen. Men slik må det desverre være når man har sparate nær og fjernlys.

Når nær og fjernlys ikke er i samme pære så er det påbudt at nærlys lyser sammen med fjernlys.

Flott

En eller 2 stk kompressor kan være av interesse. Er det bare kompressorene, eller noe form for kit? Regner med det er til 302 eller 351 motorer? Har vurdert en kompressor på 281 modularmotoren i Mustangen min, så den ene kan være aktuell der. Pris per stk?

Du har mk2. Rekkefølgen på ledninger som står i postn nr1 er til mk1, og er ikke i samme rekkefølge som på mk2. På mk2 mener jeg eneste forskjellen fra instument med og uten turteller er ledningen til turteller. Den uten turteller har vel klokke orginalt? Og jeg tror den ledningen er skjøtet med en kabelsko rett bak instrumentet.

Denne er til orginal komp og turbo i størrelse mellom T34 og GT30 en plass. Men om du ikke får noen bedre bør nok denne fungere for å komme igang med justering. Tenning blir nok for sent over det meste pga du har lavere komp og større turbo, men forhåpentligvis ikke så sen at turbo blir overopphetet. Jeg har kjørt med den tabellen på rundt 1,7-1,8 på det meste i trykk uten noen problemer. Altså tilsvarende 270-280kpa i tabellen. Har ikke justert denne fram i benk, eller opp til tenningsbank, så den var sansynlig for mild til min motor også. Dippen på 200kpa og 5000rpm husker jeg ikke grunn for, men tror ikke den er nødvendig.

Du kan begyne med å sende tilbake huset du har som er mitt. Eller betale for det. Det er over ett år siden sist du sa du skulle sende det i løpet av noen dager. Og ikke bruk dette som en annonse.

Testing av sprøytebilde gjør du enklest ved å sette strøm direkte på dysen. Ikke store mengden som kommer under startforsøk.

Smør de først opp med litt rustløser, og gi de ett slag i siden av kroppen. Selvsagt ikke slå slik at de får skader, men likevel ganske kraftig. Prøv de så på nytt igjen. Virker de enda ikke så prøv å monter de inn i fuelrail feil vei. Da vil bensintrykket hjelpe med å åpne dysene. Får du liv i de så sjekk at sprøytebilde ser normalt ut før du monterer de inn igjen. Eventulet send de til rens og test på nytt igjen.

Tipper at dysene kanskje rett og slett ikke åpner. Om det er dyser som har ligd en stund uten å ha vært i bruk er det ikke uvanlig.