Truckdriver

Du vet at det bruker være ferdig opplagt til startsperrerele for bruk sammen med automatkasse orginalt? Med manuell kasse bruker det være montert en jumper mellom der pin30 og pin87(muligens 87a) skal være om rele er montert. Om du monterer ett rele der så finner du muligens igjen ledningen som skal styre releet enten i nærheten av girspaken, eller på undersiden av sikringsboks.

Har du forresten noen problemer ettersom du spør?

Ettersom du jobber hos Opel så har du vel tilgang til avgassmåler? Prøv en co test i ekspansjonstanken. Jeg tror fortsatt mest på at du har toppakningsforbindelse som begyner å bli litt utett. Det meste av symptomer du beskriver høres for meg ut som typisk første tegn på dårlig toppakning.

Ser veldig ut som fargen jeg hadde på ene Sierraen min. Tror kanskje jeg har en sprayboks med farge stående til den enda. Utrolig nok kalles den for gull og ikke sølv eller grå.

Den tykke ledningen har spenning stående på hele tiden. Den tynne ledningen får strøm når du skrur tenningslåsen over i startposisjon. Innslaget er i grunn ett stort rele. Det meste av strømmen er det selve motoren som bruker. Har aldri målt strømmen på innslaget, men tipper 10-15A i innslagsøyeblikket. Det er nok en grunn til at det bruker være en usikret krets.

Har i grunn bruk for en ekstra 044 pumpe. Skambud på 1000kr med porto?

Utslitte skovler i vannpumpen er ikke en vanlig feil, men absolutt mulig. Det eller tilstopping, eventuelt korrosjon. Uten termostat må du regne med lavere vanntrykk i retur fra registeret. Jekke opp fronten for å få radiator og ekspansjonstank over motor, slik at eventuell luft kommer lettere ut. Men lufting bruker ikke være noe problem på 4syl motorer i Sierra så lenge ingenting er galt. Avhengig av varmen registeret avgir kan utløpet være varmt eller lunket ved varm motor, men innløpet til varmapparatregistret skal være så varmt at du omtrent brenner deg om du holder for lenge rundt slangen med god gjennomvarm motor. Regner med du har renset kjølesystem og hatt på ny kjølevæske. Var den veldig uklar og grumsete? Jeg har ved flere anledninger gått over fra blå til rød VAG type kjølevæske og fått bedre varmapparat etter å ha kjør en stund med den. Med alutopp som motoren din har bør du bruke slik kjølevæske eller tilsvarende. Bytte fra blå til rød kjølevæske må gjøres i forbindelse med grundig rensing av kjølesystemet, slik at den blå og den rød væsken ikke reagerer med hverandre. Men jeg tror nok ikke kjølevæskebytte i seg selv vil reparere bilen din.

Jeg vil tippe på utett toppakningsforbindelse, slik at varmapparatregistret blir stående med luftbobler i. Har du kjent etter om slangene til varmapparatregisteret blir varme?

Mulig jeg har en til Sierra til overs. Kan lete litt i morgen før jobb om jeg får tid og husker det.

2wd underspyling skal du klare å bruke uten tilpassninger av betydning.

Kan på ingen måte påstå å ha mye kunnskap om Focus, men har siklet litt selv på mk1 ST og RS. Men ST har allerede rimelig heftige kamtider orginalt. RS har turbo og ditto mildere kamtider. Bla. Kent Cams har noen kammer å velge i. http://www.kentcams.com/product-details/806/Camshaft/Camshaft/FOCUS-1-Sports/ http://www.kentcams.com/product-details/807/Camshaft/Camshaft/FOCUS-12-Sports-%27-R-%27/ Den første tror jeg ikke har så veldig mye mer duration enn de orginale kammene. Ved bytting av kammer må du uansett medregne omprogrammering av motorstyringen for å få utnyttet kvassere kammer og unngå mest mulig ulemper.

Hei, og velkommen klarer du i det store og det hele å få den over det turtallet på frirusing, uansett posisjon på gasspedal? Om ikke du klarer det så tipper jeg du har en dårlig veivtrigger, eller fasesensor. Eventuelt fasesensor som er feil timet. Vanlige feil som dårlige tenningsdeler bør du uansett sjekke også om du ikke har gjort det.

Høres ut som en klassisk svenskevits, selv om det er en sann historie

Har ikke hørt om tilfeller der det har kommet olje på svinghjul/clutch fra lekk bakre simmering. Da er det mer vanlig at man må skifte simmeringen pga. oljelekkasjen er for stor i seg selv. Det neste gjelder mer for sinter og andre metalliske clutcher enn organiske. Om man monterer ny lamell uten at svinghjul og/eller trykkplate er helt plan med ru overflate så kan clutchen slure til delene har slitt seg til slik at de passer hverandre. Om du har organisk lamell og veldig dårlig overfalte på svinghjul så er det likevel ikke umulig at dette har skjedd.

Nei det har jeg desverre ikke. Men har nok litt over snittet interesse for emnet ja, selv til å være bilentusiast

Forskjellen er vel at denne typen kobling er mer solid enn den eldre typen brukt på 4 trins, og ikke minst utskiftbar, der den gamle typen er vulket fast i medbringeren som sitter i girkassen. Har sett den gamle typen på T9 også. Totallengden på aksel til 4 trins og T9 er etter det jeg har målt lik. Skal du selge? Om den ikke blir for dyr så er jeg forsåvidt interessert, da jeg har den gamle typen gummikobling.

Siden du har problem med lading så er nok tomgangsproblemet relatert til ladingen. Gjør slik som K3nn37 skriver, og begyn med å få ladingen bra. Motorstyringen varierer spenningen til tomgangsventilen for å kontollere åpningen på den. Om du har problemer med ladespenningen vil det derfor naturlig nok kunne ha innvirkning på tomgangsregulering. For å kompansere for dårlig ladespenning må motorstyringen kommandere det som tilsvarer større åpning enn normalt for å opprettholde tomgang. Det som altså normalt er nok for å opprettholde tomgang vil altså nå gi for lav tomgang, slik at motorstyringen må inn å regulere opp. For å gå litt mer inn i kontrollalgoritmene så er det PID algoritmen for tomgang som ikke virker som tenkt når ikke alle forutsetningene stemmer lenger. Spenning er bare en av faktorene som kan få en PID algoritme ut av balanse slik at tomgangen påvirkes. Treghet i selve ventilen, eller slapp fjær, kan være andre faktorer som påvirker. Dette begner å bli litt mer avansert, så jeg trenger sikkert ikke gådypere inn på det. Men mest sansynlig vil tomgangen bli bedre når ladingen er i orden. Når du har hatt batteri avkoblet så er i tillegg KAM nullstilt i hjernen til motorstyringen. KAM står for Keep ALive Memory, som er en funksjon som lagrer f.eks feilkoder, og gjør at bilen kan lære seg til å leve med sensorer som ikke fungerer som ny, og verdier som forandres pga slitasje. Det kan derfor hende at om ikke tomgangsproblemet blir borte med det samme du har lading i orden, så kan det bli borte etter litt kjøring. Du skriver ikke hvilken motor du har, men ettersom du skriver 2.0i CLX i overskriften så går jeg ut fra at det er enten en ohc med katalysator orginalt, eller en dohc. Begge de har KAM.

Litt vel utydelig bilde av hardykoblinga. Men ligner på den typen kobling som ble brukt sammen med T9 kasse. Kan også brukes sammen med 4trins kasse.

Hva er ladespenningen på tomgang? Fungerer ladelampe? Fungerer ikke ladelampe så har du sansynligvis feilen der. Om det ikke er problemet så har det skjedd at dynamoreimen(e) slurer litt uten at det høres, slik at full spenning ikke oppnåes før ved litt turtall. Noe som også er vanlig på en gammel dynamo er at en eller flere dioder er ødelagt i diodebroen(likeretter). Da får du ofte svakt lys i ladelampen på tomgang/lavt turtall, men ikke nødvendigvis. Og dårlig ladespenning før turtall stiger vesentlig over normal tomgang. Enkleste måten å fikse det problemet på er å bytte dynamo. Nye børster vil ikke hjelpe i det tilfellet.

Hmm. Og jeg som allerede har ett som står Burton på Pent ja, men tror jeg heller skal bruke resten av "budsjettet" på mer "nyttige" deler, slik at jeg kanskje engang blir ferdig med motorprosjektet

Har kunn hatt av en Cosworthtopp en gang, som er på min egen bil. Men da målte jeg ikke hvor høyt stemplene står. På høykomp ohc mener jeg målet var 1,1mm, men det hjelper desverre ikke deg så veldig mye. Men jeg mener Cosworthstemplene vender høyt i sylindrene, om kanskje litt over planet, for å få klemspalte mellom topp og blokk. Det er vel ikke usansynlig at stemplene dine er dreid ned for å få lavere komp.

Ligner veldig på pianotråden som er i min 205 blokk Cosworthmotor. Hvor mye de hjelper vet jeg ikke nøyaktig, men toppakningen på min holdt tett rimelig lenge selv om det var bra mye tæringer i anleggsflaten i toppen.

Hehe, det er godt gjort

Det kan være selvjusteringen. Den sitter oppe ved clutchpedalen. Prøv å dra pedalen mot deg til all døgang er borte, og sjekk om den tar lenger ned etterpå. Det er metoden for å nullstille selvjustering. Slutter den å slure etter dette så var selvjusteringen problemet.

Da var det jo forsåvidt avleringer i ene dysen da