Truckdriver

Trådstarter har ikke vært pålogget siden november i fjord. Så du må isåfall prøve å ringe eller sende sms

Så faktisk litt på eurosport ikke lenge etter starten i ettermiddag. Litt action med den bilen(Audi?) som tok fyr inne i den andre timen. Kjedelig for de som kom bak i oljesølet og snurret og fikk skader. Heldigvis har de godt med reservedeler

Eksempel på pris og hvor man får kjøpt det?

Tror nok sandblåsing er mer det rette for den

Når jeg gikk VK1 kjøretøy i Bodø så hadde jeg bilpleie som valgfag. Og der brukte vi bare Autoglym produkter. Siden da har jeg brukt mest Autoglym og i grunn vært fornøyd med det. Har rubbet flere biler som ikke har vært vokset på en del år med paint renovator med bra resultat. Av andre merker har jeg prøvd Meguairs tech wax 2.0. Synest den har vell så god holdbarhet som super resin polish med extra gloss oppå, men lettere å polere av om lakken var litt okysdert før påføring, og litt mindre hvite produktrester om man er uheldig å komme borti plast. Dyrere enn Super resin polish ja, men om den blir dyrere enn den og extra gloss tror jeg faktisk ikke. Og sammenlignet med de produktene detaling entusiaster bruker er den vel fortsatt rimelig. Bumper care synest jeg gir greit resultat med farge, men blir veldig klissete og trekker til seg mye støv sel etter overflødig produkt et polert bort. Har prøvd Bilextra plast og gummifornyer på brukstraktoren, Pajero, og synest den gir bra resultat på bla speilhusene og dørhåndtakene. Påfører den til plasten ikke vil ta til seg mer, lar den tørke noen minutter, og polerer av. Er det vanskelig å polere av så påfører jeg litt mer. Resultatet blir omtrent som en voks til lakk. Og det er ett billig produkt Og røde mettede farger er i grunn ganske morro å holde på med når de er veldig falmet. Stor forskjell fra rosa til rød bil når man er ferdig

De grønne typene jeg vet om er longlife væsker bedre egnet til motorer med forskjellige metalltyper, som jernblokk og alutopp. Grønn og blå kan blandes, mens rød ikke alltid kan blandes med grønn og blå. Når jeg har hatt grunn for å tappe kjølevæske, så har jeg på alle biler jeg har hatt de senere år gått over til rød kjølevæske. Og ingen av de har vært VAG. Forøvrig så finns det vel også gul væske, uten at jeg har sett det til salgs ettermarkeds.

Du har jo vært på utkikk enda lenger enn jeg, så det ser ikke ut som det er så enkelt å skaffe brukt I værste fall så sier jeg takk til motstand Den er ikke lik, men går sikkert å lodde om.

Hei og velkommen Er det mye forskjell? Har ikke skrudd på vingebil før, men den er jo i utgangspungtet skallet til en vanlig Sierrra. Og jeg har hatt 4x4 Recaro stoler i en MK1 5 dørs. Den eneste forskjellen jeg har vært borti på innfestning er på biler fra før 85, der begge festene i framkant er vinklet rett, eller parralellt kan man vel si. Mens det ene festet på senere biler er viklet litt skrått. Det inn mot kardangtunell om jeg husker rett. Men det var ikke større forskjell enn at jeg i min første 84 mod Sierra klarte å tilpasse seter fra en nyere Sierra.

Kupevifte, eventuelt bare fungerende motstand til mk1?

Litt kryptisk den der, men jeg tror den kan være relatert til mapsensor.Eventuelt antyde falskluft.

Du har jo i grunn allerede funnet ut hvor feilen ligger. Om det satt ledninger på motoren som kan være kortsluttet når du prøvde, så ville jeg begynt med å sjekke de. Om det ikke et de så ligger nok feilen i motoren.

Hopp!

Forcå finne ut om det er en 7 eller 7.5 tomms diff så leter du bare fram tommestokken. Husker jeg rett så angir dette målet yttre diameter på kronhjul.

Har du prøvd å måle spenning på 85 og 86 på releet mens du prøver å aktivere det manuelt? Målt på ett Biltemarele til tusenmetringer der lysene ikke ville slå seg av etter aktivering, fant jeg ut at de 5 voltene snikstrøm ved nærlys var nok for å holde releet, men ikke nok for å aktivere det. Om releet fungerer så betyr det at du har spenningsfall eller brudd en plass. Så derfor må alt av spenningsmålinger du gjør være med belastning på henholdsvis spolen og bryterkretsen. Om du prøver en jumper mellom 87 og 30 i relesokkelen, og viften fungerer som normalt, så vil elimineringen si at feilen ligger i det nye releet, eller styringen av releet. Jeg har faktisk opplevd at begge releene i viftestyringen jeg kjøpte av Matt Lewis til Cosworthen sviktet etter bare så vidt ha prøvd det. Det er usansynlig att ett nytt rele er ødelagt, men langt fra umulig.

Helt enkelt gammeldags firpunktsrele dette? Eller eec-v typen som er styrt av hjernen, som jeg tror er styrt med pulsviddemodulasjon.

Kan hende det er noe i teorien din. Kan også hende at helt stumme motorfester forplanter mindre vibrasjon enn semistumme, som jeg vil kalle pucker med gjennomgangsbolter for.

Ettersom du har den i en Escort, så er det kanskje snakk om en trimmet motor som har balansert og vektjustert innmat? Det hadde ikke jeg.

De ligger fortsatt i ei eske her Kjørte 2 mil med de. Ristet så mye at spylevæsketanken holdt på å løsne, og gasspedalen ble ubehagelig å bruke.

Om du prøver å lage slike håper jeg du gir tilbakemelding på om de fungerer og holder, eller om du mister motoren Overlever de bilcross så overlever de nær sagt alt.

4x4 har annerledes motorfester. Om du ikke har noe imot litt(mye) vibrasjon så går det å bruke hockeypucker med gjennomgangsbolt. Men sansynligvis blir det ikke mer vibrasjon med stumme fester i metall. Jeg har hatt en ide på å lage motorfester av hockeypucker uten gjennomgående bolter, men ikke prøvd enda. Ideen går ut fra 3 pucker per feste, 2 bolter i dimensjon som tilsvarer de i originalfestene, 2 runde eventuelt firkantede ganske tynne stålplater med like stor eller litt mindre diameter enn puckene. 3 eller kanskje 4 gjennomgangsbolter med muttere og skiver som er litt kortere enn tykkelsen på de 3 puckene. Sicaflex eller tilsvarende fleksibelt lim. Ideen videre er å la de boltene som skrus fast i motorlabben og traversen gå gjennom hver sin puck, og stålplate som de sveises fast til, slik at de isoleres fra hverandre av den midtre pucken. Forsenking bores i den midtre pucken til mutterhodene. Det hele limes sammen, og skrues også sammen med gjennomgangsboltene, som for å ikke overføre for mye vibrasjon ikke berører stålplatene, og forsenkes i begge ender av d3 yttre puckene. Den enkle løsningen er selvsagt å kjøpe ferdige motorfester

Har du prøvd noe så enkelt som å sjekke fordeler og lokk for vann? Samme med kontakter i motorrommet, som du gjerne kan spraye med kontaktspray eller universalspray som f.eks wd40

Har enda ikke fått tak i.

Om den ene er 121 så kan du ha feil med tps ser det ut som.

Jeg har brukt 3w pære før. Monterte du jumper som vist på bilde?

Der ser du hvordan kontakten ser ut, og hvordan du kobler deg til. Du finner den i motorrommet. Hva feilkodene betyr finner du her http://www.troublecodes.net/ford/eec-iv/