Truckdriver

Etter min erfaring bør ikke motor kjøres for hardt før ventilstyring og ventil er tilstrekkelig varm. Da selv nye tetninger kan ryke relativt fort, selv uten så mye slakke i styringer. Har selv kjørt med relativt slitte styringer uten at tetninger har blitt ødelagt med en gang, men da må motor kjøres ganske forsiktig til den begyner å bli varm. Dette gjelder først og fremst ohc. Ikke dermed sakt at dette gjelder ditt tilfelle.

Vist du samtidig bygger om fra type9 girkasse til mt75 må du ha hele mellomaksel fra girkasse til diffrensial. Type9 har glidesplines på utgående aksel fra girkassen, mens mt75 har glidesplines på selve mellomaksel. Mellomaksel til mt75 bør ikke demonteres i koplingen eller kryssene, da hele akselen er avbalansert. Vist mellomaksel ikke blir avbalansert vil dette sette ned levetiden på lageret i bakant av girkassen.

Hvor mye skal du ha for S2 dysene? Hvor mange ccm er de, eventuelt delenummer? Høyohms?

Har du grenrøret enda?

Jeg kjører med Apex. De er mye stivere enn Jamex. De er en del tykkere i godset en Jamex. Men de krever litt strammere returdemping enn Jamex.

Jeg vil ikke råde deg til å montere ampermeter, da all støm må gå gjennom ampermeteret. Med andre ord betyr det at vist ampermeter ryker vil du miste all lading. Det er også større mulighet for å få spenningsfall, ettersom ledning mellom dynamo og batteri blir veldig mye lenger. Jeg vil heller råde deg til å montere et voltmeter, da dette koples paralelt med batteri, som betyr at bilen lader like bra selv om voltmeteret ryker. Voltmeter indikerer vell så godt som ampermeter hvor mye strøm du bruker. Feks. vist du har 70 Amp dynamo uten spennigsfall mellom dynamo og batteri, så lader bilen 70 A når voltmeter viser 12.5 volt og har litt turtall på motoren. Ampermeter viser kunn om du bruker strøm eler lader, det vil ikke vise at feks spennigsregulator begyner å bli dårlig og gir feil spenning, eller at du får dårlig spenning pga. dårlig jording eller dårlig kabel mellom batteri/dynamo. Jeg har montert voltmeter i bilen min, og har montert det over rele slik at det får strøm direkte fra batteri gjennom sikring. Det har berget batteriet mitt 2 ganger. Ene gangen var dynamoreimene litt slakk, men laget ikke nå lyd, som resulterte at dynamo ladet kun uten belastning. Andre gang løsnet festebrakkett til dynamo, som resulterte i dårlig jording.

Takker for svaret Da tror jeg at jeg skal prøve å få med meg ett spann kalk fra jobb da. Tenker jeg skal prøve å kalkblåse bakstilling da, og kanskje bruke aluminiumssilkat på det verste rustet. Har ikke noe lyst å bruke glassand da jeg ikke har eget rom til sandblåsing, men holder på ute eller i garasjen. Glass skal vistnok ikke være så godt å puste inn heller Og så tenkte jeg å prøve på noen motordeler samtidig.

Jeg har tenkt å sandblåse og lakkere eller eventuelt pulverlakkere en bakstilling til Sierraen min. Jeg har utstyr for å sandblåse og aluminiumssilikat. Men det jeg lurer på er, når man kalkblåser, er det vanlig kalk man bruker? Feks. vanlig dolomitt som er knust ned til millimeter? Gir dette en finish som ligner glassblåsing? Jeg spør pga. av at jeg kan skaffe dolomitt der jeg jobber.

Får vel si god bedring til bilen og lykke til til deg

Vist diffen er så dårlig at den bremser ett hjul vil du sansynligvis snart få bekrefte det når du skjærer et lager. Men ettersom at du har diffsperre kommer sikkert noe av tregheten av at du dreier hele drivverket og girkasse når du vrir på ett hjul. Høres mer og mer ut som at bakstillingen er skjeiv. Vist du ikke finner noen feil ved festepunkter og foringer, tyder det vel på at bakstillingen har fått seg en omgang juling. Vist det ikke er noen defekter i bakstilling kan jo en løsnig være å modifisere cambershimsen for å få rett spissing. Eller ta den helt ut og montere uniballs for full kontroll på hjulvinklene. Er ikke så aller værst pris på uniballs fra England. Vist diffen er så dårlig at den bremser ett hjul vil du sansynligvis snart få bekrefte det når du skjærer et lager. Men ettersom at du har diffsperre kommer sikkert noe av tregheten av at du dreier hele drivverket og girkasse når du vrir på ett hjul. Høres mer og mer ut som at bakstillingen er skjeiv. Vist du ikke finner noen feil ved festepunkter og foringer, tyder det vel på at bakstillingen har fått seg en omgang juling. Vist det ikke er noen defekter i bakstilling kan jo en løsnig være å modifisere cambershimsen for å få rett spissing. Eller ta den helt ut og montere uniballs for full kontroll på hjulvinklene. Er ikke så aller værst pris på uniballs fra England.

Sjekk samtidig om du har fukt i kontaktene til tenningen, dvs fordeler, tenningsmodul. kan lønne seg å spraye med noe fuktdrivende spray ala 5-56 eller wd40. Vist tetningen på kontaktene begyner å bli dårlig skal det ingen ting til for å få fukt inn i kontaktene. Trenger ikke være synlig fukt. Fikk det problemet nylig etter at jeg skiftet motorstyring på ISen min. Det var ikke synlig fukt som hadde kommet inn i kontaktene.

Det som avgjør hvor brei demperfetet er selve brua bak. Bru til trommelbrems har vanligvis bredt feste. Bru til skivebrems har smalere feste og tykkere festebolt. Den sistnevne har også litt mer robust oppbygning, og jeg mener på at den skal være temmelig lik cossie.

Jeg ringer deg vist jeg finner det for godt å tar meg en tur til Mo, eventuelt til helgen.

Er jo i grunn ikke uvanlig at Sierra og Scorpio er litt skeiv i bakstilling. Men jeg ville sjekket at bakstillingen er i tipp topp stand før 4hjulskontroll. Kan jo være litt skeivhet i polyforingene også. Er jo ikke bare bare å få dratt de til. Jeg har også ver borti att bolten på storforingene kan løsne etter en stund (resulterer i skjevhet på et hjul), men de bruker å sette seg etter ettertrekking. Koster jo ikke mye for polyforinger til bruene fra England da. På begge Sierraene jeg har hatt var hjulvinklene feil på samme bakhjul, men husker ikke i farten hvilket. Det var orginale foringer med slipp i storforingene på begge bilene under 4hjulskontroll. Dunkelyder kan jo være fra drivverket også, men blir sjeldent like hørbart som dårlige foringer. Vist det er noen foringer som gir etter trenger dette ikke nødvendigvis gi det store utslaget på 4hjulskontroll, men vil gi stort utslaget under kjøring.

Er mulig interessert i bremseservo. Du har ikke tåkelys til mk1 Sierra? Mulig jeg tar en tur til Mo i helga.

Har du dårlige foringer i bakstillingen? Tenker spesielt på de 2 store ved jekkfestet bak. Er foringen dårlig vil camber og spissing forandre seg under kjøring pga at bakstillingen flekser. Kan så klart også være dårlige bruforinger. Med defekte foringer vil man typisk høre dunkelyder fra bakstillingen når man går av og på gass hurtig flere ganger etter hverandre.

Ta kontakt med en forhandler som selger fjærene nye, de bruker å være behjelpelig, eventuelt importør. Papirer til Jamex skal koste bare noen få 100. Men er jo så klart avhengig at numrene på alle fjærene er mulig å tyde.

HeHe. Veit det e litt av kulturen i Trønderlag og lokalt her jeg bor. Har kjørt diverse kappsenka volvo og er ikke overbevist av kjøreegenskapene etterpå (typisk spretter en meter til sideveis vist man møter en hump i en sving)! Er dessuten litt synd ø ødelegge ett senkesett som er godkjent. Jeg kunne også montert Jamex fjærer foran, som er en del mykere enn de jeg har og dermed siger mer. Men da er nesten litt av vitsen med senkesett og gode kjøreegenskaper om vintern borte, ettersom at jeg ikke definerer kjøreegenskaper som at bilen skraper nedi hele tiden og man fungerer som en slags brøyteplog. Funker fint med lav bil (er jo finere også) i delene av landet man faktisk har vei standard på europaveier og riksveier. Jeg vil ikke definere E6 i Nordland som vei, heller krøttersti. Mange sier E6 stopper i Nord Trønderlag og ikke begyner før Troms igjen.

Du nevner at selvjusteringe er skiftet. Vist en av fjærene i mekkanismen blir feilmontert kan det føre til at sperrehaken ikke tar tak når den skal. Det kan også skje at den funker noen ganger og ikke funker andre ganger igjen. Og noe rart jeg opplevde når jeg var ute og kjørte en liten tur i påsken. Vaieren hoppet rett og slett av utløserarmen nede på girkassen!

Stemmer. Boltene på navet er plassert usymetrisk. vist man snur navet feil vei går 2 av skruene i, mens de 2 siste passer nesten. Pass på å ta vare på plastmutterene som sitter på innsiden av de 2 øverste skruene, vist støvdekselet enda er der da. Jeg har heller aldri demontert bremselslangene når jeg har skiftet fjærere bak. Når jeg monterer orginalfjærer bruker jeg ofte kroken på et kubein for å dra fjæra det første stykket opp på brua. Jeg har også erfart at fjæra kan sitte litt fast i øvre skål vist det er my spenn (ikke seget) i de og kanskje aldri har vært demontert før. Da huker jeg kroken på et langt kubein i nedre del av fjæra og drar bakover. Da slipper man at fjæra smeller i fingrene når den slipper tak. Men alt i alt må vel Sierra være en av de enkleste bilene å skifte bakfjærer på. Noen som har prøvd å strekke senkefjærene bak slik at man slipper det klassiske sierrautseendet der bilen ser ut til å stå i oppoverbakke hele tiden, og at eksosanlegg subber nedi med en gang man får litt dødvekt i baksetet? Funker fint på norske vinterveier, og har antakelig berget meg fra en del fastkjøringer i vinter.

Er du sikker på at toppaknigen ligger rett på? Ohc har jo desverre ikke styrehylser orginalt! Jeg hadde samme symptomene på min IS etter at jeg hadde overhalt motoren i høst. motoren ville bare gå mens starteren gikk. etter litt justerin av tenning fikk jeg bilen så vidt til å gå, med lekkasje fra forbrenningen ned i bunnpana, resulterte i at oljepåfyllingslokket til slutt spratt av. Hadde ingen lekkasje av olje eller kjølevæske. Feilen jeg hadde gjort var at jeg ikke hadde brukt styrepinner når jeg monterte toppen, slik at pakningen hadde forskjøvet seg. Jeg tok da to gamle toppbolter og kappet hodet av og skrudde de ned i fremste og bakerste hull på høyre side av motor (eksosside). Det kan være lurt å skjære et spor i toppen av skruene slik at de går an å få lett opp når de nye skruene skall i. Kan også nevne at jeg flere ganger har montert ny toppakning på Ohc uten styrepinner, men med godt resultat.