Truckdriver

Vist du enda har bakdiff er jeg veldig interessert.

Det bakre tårnstaget passer det til Sierra mk1 combi? Vist det gjør vil jeg gjerne kjøpe det.

4 trins kasse og t9 kasse har lik utveksling til og med 4. gir, som er direktegir. T9 kassen bygger på gamle 4 trins kassen, der huset er forlenget og 5. giret sitter helt bakerst i huset. 5. giret er ett ovegir. Men den nøyaktige utvekslingen er jeg litt usikker på, men skal se om jeg har det nedskrevet en plass. Det finns også flere utvekslinger på speedometer drev, alt ettersom hvilken diff girkassen var montert sammen med orginalt.

Nei det er ikke helt bra å glemme jordingsledning. Det skjedde med min bil da den ble ommbygd til IS. Det resulterte i ødelagt hjerne, og en defekt i ledningsnettet som førte til at hjernen varte i ca. 14 dager etter hver gang jeg skiftet dem.

Det er en svart ledning som gir strøm til dysene ja. Denne ledningen er skjøytet på ISen min, så det er kanskje ett vanlig problem. Det at det står EEC-IV trenger ikke bety at den passer til Sierra i det hele tatt, ettersom EEC-IV var levert på utallige Forder, både Europeiske og Amerikanske. Leser du på klisterlappen på tilkoplingen skal det stå EFI-VM100 for 115hk IS hjerne og EFI-VM115 for 100hk med cat. På linjen over på samme merkelapp står det, EEC-IV. Helt til høyre står produksjonskoden, der de 2 første tallene viser vilket år hjernen er produsert.

Is hjernen er merket med VM100, skal stå på en klisterlapp. Hjerner til 100hk med pulseair og cat er merket med VM115, og har også alle stikkene. Har du en VM100 hjerne går den an å bruke på 100 hk med pulseair og cat, lamdasonde og mapsensor er da ikke i bruk lenger. Har du IS motorstyring og VM115 hjerne(100hk) Skal bilen starte, men vil ikke få en fin gange, ustabil tomgang, dårlig motoreffekt ( spesielt over 2500 rpm). Med grå fordeler sitter tenningsmodulen (TFI) på fordeler, med rød fordeler sitter TFI fastskrudd på høyre forskjerm.

Har du enda stolene? Er det mere skader enn det som er synlig på bildet?

Da betyr det at det sansynligvis er ett lite hull i røret inn til tanken. Hullet trenger ikke være synlig med det blotte øye, men kan likevel lekke ganske mye. Prøv å stryk litt såpe på selve røret, uten å komme så mye borti slangen. Vist lekkasjen da stopper bør du skifte ut tanken.

Prøvd med en anene type klemmer? Kanskje du bruker klemmer som gir for ujevnt press på slangen. Og vist det ikke funker kan du prøve en midlertidig reprasjon med å stryke litt håndsåpe på der det lekker. Typen såpe som er i fast form, f.eks. Lano.

Pm er sendt

Og ikke glem at det faktisk er ett lager inne i mellomakselopphenget. Vist lageret er ødelagt vil det komme ulyder fra det. Vist lageret skiftes bør mellomaksel avbalanseres, vist ikke kan levetiden på girkasse og mellomaksel bli kraftig redusert.

Ny registerreim er jo alltid en god investering. og kanskje strammehjul vist det er dårlig. Når du først har av toppdekselet er det like godt å skifte oljerør til kammen, slik at kammen får litt lengre levetiden. Tror det kostet ca 200,- orginalt sist jeg kjøpte. Og så kan det jo være en ide og bytte toppdekselpakning i samme slengen, slik at du slipper oljelekkasje

Hadde ikke vært så dumt nei. Jeg har tenkt å kjøpe meg en mt75 reservekasse til ISen min. Så det hadde vert kjekt å få noen ideer på modifisering

Litt juks med andre ord Da veit jeg det, i fall jeg skulle finne på å montere mt75 i bilen min. Gamle 4 trins og t9 kasser har har jeg jo liggende i fleng. Stemmer jo att det er en helt annen vinkel på armen til t9 enn mt75. Jeg har bare prøvd å feste t9 armen på mt75 uten hell, men aldri prøvd å montere vaieren på og montere kassen i bilen med t9 arm. men er sikkert mulig å tilpasse armen slik at den faktisk passer på kulen.

Der har du nok feil. Har prøvd med arm fra t9 kasse på mt75. og opplagringen er forskjellig, og armen må i beste fall modifiseres. Uløserarm fra t9 og 4 trins er lik, det har jeg nettopp vært ute og sjekket.

Jeg har tilfeldigvis en nabo som jobber en plass de driver med galvanisering. Så jeg tror jeg blir å gå for galvanisert bakstilling til Sierraen. De bruker litt aluminium i lag med, så det blir et veldig blankt resultat. Blir vel omtrent som mellomaksel og diff på bildet over her.

Bilen til dohcboy ser faktisk veldig fin ut med xenon. Ser rett og slett nyere ut! Men lykter med xenon skal også være godkjent for xenon, det holder ikke med orginale lykter med xenonpærer, høyderegulering, pussere og spylere. Det vil dem sikker opddage vist de klare å rote fram dokumenene. Men alltids lov å håpe at dokumentene er død og begravet

Porno for ford frelste Hva er gjort med alt av skruer og sånt, er de forgyllt?

Jeg mener også at Sierra er en god vinterbil, bare man har vett til å gode nok dekk bake Jeg har kjørt på jobb bra mange ganger i vinter på ubrøytede veier uten noen store problemer. Godt varmeapparat har de også. Tomgangsregulatoren bruker ofte å henge seg opp pga de er full av koks og dritt, da hjelper det som regel å rense de og smøre de opp. Men tomgangsregulatorer har jeg også liggende en del av. Blir litt lettere å skifte hjullager vist du har en 41 mm kopp, men går også med en stor skifnøkel. Vist du får tak i en gammel diff som beguner å bli slitt og i tillegg har litt tykk olje, vil den sperre litt. Jeg har 392 diff på Sierraen min, og den spinner ofte på begge hjula, selv når jeg burner på asfalt. Den begyner å bli litt slitt med andre ord.

Det kan også gå å vri litt forsiktig med en tang for å få den til å løsne, før du slår den opp. Sjekk samtidig oljepåfyllingslokket, det finns flere typer. En type er helt tett og gir fortere overtrykk enn de andre typene. En type har ventilasjon rett ut i friskluft og en siste type har slangetilkopling med slange som skal på innsug eller slangen som går mellom lmm og gasspjeld. De 2 siste typene kan ha metalsvamp inni som kan gå tett. På min bil har jeg Scorpiomotor som orginalt hadde tett påfyllingslokk, jeg har også catchtank med filter som er tilkoplet ventilasjon under innsuget. Rett etter jeg hadde overhalt motoren og montert den i bilen opplevde jeg at påfyllingslokket spratt av. Jeg skiftet da til ett lokk med åpen ventilasjon og har siden ikke vært plaget.

Ja det er de store foringene som er rett ved jekkfestet bak.

Jeg laget ett verktøy jeg huket rundt kammen på ohc for å demontere fjærene. Jeg brukte samme verktøy når jeg skiftet ventiltetninger på broderns Fiesta 1,1. Da ISen var ny fantes det egentlig ikke blyfri bensin. Bare bensin uten tilsatt bly og blybensin. Det står i instruksjonsboken at biler med blyfri topp skal kjøres på lavbly bensin og ikke blyfri bensin, men i praksis skal de tåle blyfri. Topper uten herdete ventilseter takler å kjøre på bare lavbly lenge. Bensinen vi har i dag er renset for bly. Dette gjør at ventilseter som ikke er herdet slites fortere på blyfri bensin enn de gjorde før når man brukte lavbly bensin.

Du har rett i at setet smøres av blyet, der skal det jo teoretisk være nesten helt fritt for olje. Det at styringen slites mer på blytopp kan kanskje ha sammenheng med at ventilhode og sete generelt slites mer, og det kanskje derfor kommer mere forbrenningsrester og andre urenheter opp i ventilstyringen? Eller?

Måten du finner ut om du har bly eller blyfri er veldig enkel. På eksossiden av toppen bak pluggen nesten helt opp mot toppdekslet har den en maskiner flate. Vist du har blyfritopp står det stemplet inn 1 eller 2 bokstaver, f.eks. P, PP, R, RR. Kan også stå andre bokstaver. Blytopper har ingenting innstemplet der. Om toppen er blyfri eller ikke har ingenting å gjøre med styringer og teninger, det er motoroljen som smører de. Styringene er orginalt frest rett ut i toppen, og toppen må maskineres for å tilate løse styringer. Det som avgjør om en topp er blyfri eller ikke er ventilsetene, en blytopp har setene frest ut rett i toppen mens en blyfri topp har krympet inn herdete stålventilseter. Vist toppen skal ha blybensin holder det vanligvis med halv dose av det som står på flasken, eller at du har på full dose hver andre eller tredje tanking ( forutsett at du ikke kjører tanken helt tom). Vist du ikke bruker blyerstatnig på en blytopp vil ventilene gradvis slite seg opp i ventilsetene, og gi mindre og til slutt ingen ventilklaring, noe som vil føre til brente ventiler vist klaringen ikke blir justert. Slitasjen kan skje veldig fort, f.eks gammelSierraen min måtte jeg justere ventilen ca hver 5000 km, for da gikk en eller to eksosventiler uten klaring, noe som resulterte i en lav og ujevn tomgang med putring fra eksosen og dårlig motoreffekt. Etter jeg begynte med blyerstatning ble jeg helt kvitt problemet. Jeg har faktisk lagd meg verktøy for å skifte tetninger mens toppen står på motor. Verktøy for å demontere ventiler mens toppen ligger på benken får man kjøpt på hvilken som helst bilrekvisita butikk.

Jeg har vært plaget med dynamostøy. Men har nå lagt opp ny strøm og jording til spiller, samt lagt opp signalkabler under førerstol og rett bak under basksete, så klart under gulvtrekket og pakket inn i isolasjon. Det er ingen form for støy fra høtalere nå. Jeg bruker billigkabler fra CD-Cardic uten noen spesiell form for skjerming. Strømkabel ligger tilsvarende under passasjerstol, med eget hull igjennom torpedovegg. Det nermeste strømkabelen er andre strømførende ledninger er 20cm, untatt siste stykket opp mot batteriet. Eneste plassen signalkabler er i nærheten av andre ledninger er like ved cdspiller. Det var så klart en del arbeid, men er i ettertid klart verdt det. Jeg la samtidig opp en ekstra signalkabel i tilfelle en av de andre blir skadet.