Truckdriver

Enern på fordelern bruker vel normalt være der du har skrevet 3. Men akkurat det er vel mer snakk om justering av registeret. Men det skal være ett hakk i kanten av fordelern som rotoren peieker mot når motoren tenner på syl 1. Er det flere merker bruker du det som er krafigst.

Jeg bruker å løsne rattakselen fra glideforingen, løsne de 2 mutterene som holder rattstammen inni bilen og ta ut hele rattstammen fra bilen. Vips så har man kjempegod plass til montere gummiforingen og den ytre plastforingen i torpedoveggen. Så kan hele rattakselen settes i skruestikke og indre delen av galeforingen meisles av. Jeg har skiftet foring på noen biler, og enda ikke ødelagt noen låseringer. Når jeg monterer den indre foringen slår jeg først låseringen noen cm opp på rattakselen, for å få bedre plass. Jeg legger en fastnøkkel oppå låseringen og slår med en hammer oppå der igjen, Så er det bare å tre på den nye indre foringen på rattakselen. Etter att rattaksel og rattstamme er montert inn i bilen igjen slår jeg den indre foringen ned i den ytre delen av foringen, ved hjelp av en fastnøkkel. Det høres kanskje tungvint ut, men jeg synest dette er den enkleste måten.

Vist du har tilgang til verktøy som kompressor og sveisapparat er det ganske enkelt. Du begyner med en gamel tennplugg som du tar ut all innmaten av. Dette kan være litt vanskelig, men det hjelper litt å skjære av toppen av pluggen. Så kjøper du en luftilkopling som passer inni luftslangen til kompressor, og har ca samme diameter som pluggen. Sveis fast tilkoplingen på toppen av pluggen. Skru pluggen fast i den aktuelle sylinder og sett stemplet på topp i kompresjonstakten. Sett bilen i ett høyt gir (4.) og brekket på, dette for å låse sempel i øvre stilling. Sett trykkluftslangen på pluggen, skru trykket fra kompressoren til max ( 8-10 bar). Nå kan du begyne å lytte etter lekkasje. Lekker det mye fra ventilene hører du susing i eksosanlegg eller gasser ( med gasspjeld oppe). Lekker kompresjon igjennom stempelringer hører du susing i fra oljepåfyllingslokket, det samme vist toppakningen lekker mot oljeretur. Vist du åpner påfyllingslokket til kjølevæske og hører susing der betyr det at toppakning lekker ut i en kjølekanal. Gjenta dette på alle sylindrer for å sammenligne.

Etter min erfaring blir høggerne ofte glad for at bilene er mest mulig ribbet. Vist f.eks motor, drivverk, bremser og bensintank er plukket av, slipper de å tappe olje og væsker. Men skal man ha større karosserideler kan det være lurt å kontakte den aktuelle høggern før man begyner arbeidet. De har rett til å nekte å ta i mot en bil der store deler av karosseriet er skjært bort, f.eks tak, rammedeler, bakskjermer. Men som regel er de samarbeidsvillige. Alt av løse deler som er skrudd fast/ikke krever noe spesielt skjæreverktøy, har man lov til uten noen diskusjon. Rammenummer kan ikke fjærnes. Alt som kreves for at en bil kan vrakes er at skilt og del2 av vognkortet er levert inn. Bilen trenger ikke stå i navnet til den som vraker den.

Tror nok du har litt dårlig komp på syl1 ja. Prøvd å sette trykk på sylinderen for finne lekkasje?

Da får vi håpe på det beste, og tro at du har fikset feilen

På den siden av kalipper som står mot hjulet skal det være en fjærbøyle som berører begge deler av kalipper. Sjekk om den ene har løsnet eller ramlet av.

Kryssbolten må presses ut av råden og stemplet, med hydraulisk presse. Husket å ettertrekke toppboltene da? Men vist ikke du har brukt noe for å sentrere toppakningen når du monterte toppen, er det faktisk mulig å montere toppen slik at toppakningen blir skjeiv, og kompresjon havner i veivhuset. Og da snakker jeg faktisk av egen erfaring. Jeg hadde samme symptomene som du, på helt ny toppakning. Derfor har jeg begynt å bruke 2 gamle bolter(eller bolter som rett og slett har samme gjenger) for å sentrere topp og toppakning. Jeg kapper bare hodet av boltene og skjærer ett lite hakk i de, slik at de kan skrues ut igjen med en flat skrutrekker. Med denne metoden er det ikke noe problem å montere topp alene mens motoren står i bilen, det er bare å tre toppen over boltene. Edit: K_drey, det er nok cossie stempler som er festet med låseklips, og ikke ohc stempler.

Takk

Brukte du noen gamle toppbolter for å sentrere toppakningen når du monterte denne? Det kan høres ut som toppakningen ligger skjevt slik att den lekker, eller det kan være noen stempelringer som lekker. Det er ikke kaminstillingen som avgjør dette, som du sier.

Nei har desverre ikke fått sendt de. Har ligget syk med ettellerannet virus i snart 2 uker. Men skal få sendt delene så snart jeg begyner å bli litt friskere.

Bilen blir vraka så snart jeg blir frisk. Men foreløpig er det enda deler til salgs. Så trenger du noe så går det for gibortpris. Dørhåndtak, dørlåser og støtfangere solgt.

Litt dumt spørsmål kanskje, men du har vel samme dimensjon på hjulene framme og bak?

Vist det er mk1 det er snakk om skal det ikke være nødvendig å kutte ledningene. Da holder det å sprette opp den tapestrømpen som går framfor radiator, legge om litt på ledningene inni og tape igjen. Vips så munner ledningene til lmm ut rett før turbo.

Det er vel rett i underkant av 100% sjangse for at ingentin er ødelagt inni motoren. Har ikke hørt om noen som har ødelagt noe ved registerhavari på en orginal 2.0. Vist det hadde vært en 1.6 hadde sjangsen for skader vært noe større.

Er det en liten kast kan det komme av att hjullageret begyner å få en liten slakk, trenger nesten ikke være merkabar når man tar i hjulet. Det samme kan være tilfellet med bære og styrekuler. 90% av Sierra med kast i bremser foran jeg har vært borti har hatt slakke i hjullager, eller kuler og foringer i forstilling. Hjulagerslakke vil også fort føre til at skiven blir ødelagt. Men som det står over er rengjøring av kontaktflaten mellom skive og spindel veldig viktig, ettersom rust og urenheter der vil føre til kast i skiven. Vist du har prøvd alt og ikke finner noe galt, men fortsatt har kast i skiven, kan du prøve å ta av skivene igjen gjøre godt rent både på kontaktflate på skive og spindel. Så tar du å påfører godt med vanlig pakningssilikon på anleggsflaten på spindelen. Når du da monterer skiven igjen vil den bli limt fast, men ikke så hardt att den blir umulig å demontere igjen. Dette hindrer at urenheter kan legge seg bak skiven når hjulet løsnes neste gang, og vil også dempe noe av vibrasjonen i bremsene, vist det ikke er så mye vibrasjon det er snakk om da.

Jeg bruker en oljefiltertang av reimtypen til å holde fast reimhjulet på vannpumpen. Har alltid fått løs vifta uten att reima har slura, samme hvor hardt den har sotte. Vist du bruker oljefiltertang for å holde igjen reimhjulet og bruker fastnøkkel på mutteren, kan du slå på fastnøkkelen med en stor hammer. Vist ikke vifta løsner da, da er det ikke meningen att den skal av

Enkel måte og sjekke lager foringer: Jekk opp bilen framme, sette den gjerne på bukker på begge sidene. La rattlåsen være av. Ta en en hand i framkant av hjulet og en hand i bakkant av hjulet, helt innerst på hjulet. Dra fort med korte støt vekslevis med høyre og venstre hand. Kjenner du noe slakke eller hører noen lyder fra forstillingen er det sansynligvis bærekula som er gåen, men det kan være yttre eller indre styreledd også ( ops. På høyre siden kan du få en slakke som minner om indre styreledd, men som kan komme av slitt foring i tannstang. Sistnevnte er ikke farlig og skal ikke merkes nevneverdig under kjøring). Når du skal sjekke lagerslakke tar du tak i øvre og nedre kant av hjulet med henholdsvis høyre og venstre hand og gjentar bevegelsen som er nevnt over. Vist du får slakke der så får du en kompis til å sette seg i bilen og bremse litt med fotbremsen. Vist slakken forsvinner da, så betyr det at hjullageret er synderen. Samtidig kan du kontrollere for ulyd i lageret. Ta tak og drei hjulet så fort du kan, bøy deg nedog lytt etter en rumle lyd fra navet. I enkelte tilfeller kan det være bremselyder som minner om lagerlyder, men lagerlyder er vanligvis jevnere. Hører du en ulyd eller kjenner slakke i lageret må det byttes. Mens du samtidig har bilen jekket opp kan du legge deg under bilen og sjekke de indre stabstagforingen. Bruk ett stort skrujer/monteringsspett/brekkjern og sett mellom rammevang og stabstag. Prøv å bend det i alle tenkelige retninger. Ser du mye slakke i disse er det på tide med nye. For å sjekke de ytre stabstagforingene jekker du bilen ned igjen slik att alle hjulene hviler på bakken. Sett hanbremsen godt til. La hjulene stå rett fram. Still deg i framkant av hjulet og plasser en fot i øverkant av hjulet. Prøv å press så hard bakover som du klarer. Beveger hjulet seg veldig langt bakover, eller bærearmen stoppet i den bakre stoppeskiven på stabstaget, er foringen ødelagt. Hjulet skal bevege seg ca like mye på hver side, og med jevn motstand. Føler den ene siden mykere ut er foringen ødelagt. De ytre foringen kan du også merke når du kjører med at bilen kan trekke til ene siden og bli ustabil. Vist du bremser brått og hører en smelling fra forstillingen betyr det også att de yttre stabstagforingene er utslitt.

Det kan også være lageret som sitter øverst på demperen som lager lyd. Men det bruker ikke føre til at bilen blier ustabil.

Den ringen må du ta av for å løsne mansjetten. Den skal sitte løs når alle skruene er demontert, vist den ikke er rustet fast da.

Torpedoveggen er vel en av de tingene man ikke bør tukle for mye med. Er vel noen lover som begrenser der vist jeg husker rett.

Hehe Har nok prøvd å sveisa støypgods før. Var sprekke i manifolden på bilen min, den sveiset jeg selv, og har enno ikke sprukket på nytt. Har også prøvd å sveiset inni insugsportene på en gassertopp. Så vist jeg får lov, tar jeg det bare som en utfordring.

Ikke store ekstrakostnaden for forsterkabolter vist man først må skifte. Snakk om noen få kr.

Prøv å monter en forsterka bolt. 10.9 eller 12.9

Bare å si i fra når jeg skal komme og sveise