Truckdriver

Jo man kan vel sie det sånn Blir samme effekta, bare at man har en egen hendel til funksjonen, noe man sjeldent har på en personbil. Kom forresten på at jeg en sjelden gang bruker power over på lastebil også. Men da er det seriøst sleipt

Høres ut som mye rart ja. Fra uløserlager, som cossyman nevner, til frilageret som ligger inni veiva i bakkant, og kanskje tenningsbank. Men mest sansynlig noe i drivverket. Prøv om du kanskje får ett opptak av lyden, eller film. Det kan gjøre det litt lettere å gjette hva det kan være.

Vist det er den det er snakk om, sitter den på innsuget, i nærheten av gasspjeld, på motsatt side av gassvaier. Den takler opp til ladespenning. Ved full spenning, og litt temp i motor, vil du få tomgang på 2500-3000rpm. Den er ofte kaldt tomgangsmotor, ettersom det ikke er en av/på ventil, men en såkaldt PWM ventil (Pulse Width Modulation) som opperer med en bestemt frekvens. Det er lengden på pulsen som bestemmer åpningen. Pulsen simulerer en likestrømsspenning fra 0-12 V(eller batterispenning). Funksjon er ikke ulikt en bensindyse, er faktisk samme måte man begrenser strømen til en lavohmsdyse på. Vist du vil styre denne tomgangsmotoren manuelt kan du f.eks kople den ene polen på samme strøm som går til dysene, og den andre polen til en regulerbar motstand(potmeter), som gir motoren jording. Da får du en trinnløs tomgangsregulering. Det går så klart også å bruke noen faste motstander som er koplet over 1 eller flere brytere, slik at du kan regulere tomgangen i trinn. En ren mekanisk løsning kan være å strekke en chokevaier fram til gasspjeld, slik at du kan regulere tomgangen med en hendel under dasjbordet.

Er det tps du mener? altså gasspjeldposisjon. I så fall er det et 0-5 V signal den gir. En tps er et potmeter, altså en variabel motstand. Vist det er ISTen det er snakk om, så har den vel altid hatt startproblemer når det er kaldt. I vert fall i følge Leo.

Er det ingen som har forstått det enda. I kommuniststaten Norge er man kriminell med en gang man setter seg bak rattet i den hensikt å kjøre. Jeg har også hatt mine erfaringer med plitiet, dårlige, men også gode. Etter en ulykke for 2,5 år siden da min første Sierra ble totalskadd, kom jeg i litt klammeri med det norske lovverket. Jeg fikk også smake tregheten i behandlingen. Førerkortet ble rutinemessig beslaglagt etter ulykken. Politifolkene som ankom fortalte meg at behandlingen av saken ville gå fortere om jeg samtykket i beslaget, og samtykket gjorde jeg. Det viste seg senere å være løgn, siden de faktisk får lengre tid på å behandle saken når man har samtykket. Samtykket var kun muntlig. Etter noen uker fikk jeg greie på at de måtte få fortgang i saken vist jeg trakk tilbake samtykket. Derfor troppet jeg opp på politistajonene kort tid etter, med ett brev der jeg trakk tilbake samtykket. En uke eller 2 etter fikk jeg tilbake førerretten min, midlertidlig i påvente av papirmøllen. Det var da gått ca en måned siden uhellet. I perioden før uhellet hadde jeg tatt kjøretimer for lastebil, og hadde bare oppkjøringa igjen. Jeg kjørte opp kort tid etter jeg fikk førerretten tilbake(jeg viste ikke da att det var midlertidig), så begynte jeg å jobbe som sjofør. Etter ca 2 måneders arbeid fikk jeg brev om at jeg fikk 8000,- i bot, og 6 mnd. inndragelse av førerretten. Så da var det ikke så mye annet å gjøre. rimelig fort bestmte jeg meg for å ta en telefon til politiadvokaten som hadde saken, i hensikt å søke om lov til å kjøre på lukket område, slik at jeg kunne jobbe. Men det var uaktuelt. Politiadvokaten, og politifolkene jeg forøvrig hadde kontakt med var normalt hyggelig, i den grad man kan kalle det. Men jeg kom til enighet med politiadvokaten at jeg skulle sende en søknad om å få tilbake førerretten til ham ca 2 mnd senere. Denne søknaden førte til at jeg fikk tilbake førerkortet etter å ha vært uten i totalt 5 mnd, altså 1 mnd redusert. Dette iregnet det midlertidige beslaget. Grunnen til reduksjon var sein behandlingstid. Jeg må forresten legge til at det ikke var noe snakk om skyldspørsmålet. Jeg ble straffet for uaktsomhet. Moralen med denne litt for lange historien er at du i vert fall ikke må gi opp. Tropp opp på politistasjonen, gjerne med et brev der du trekker tilbake samtykket. Tar behandlingen for lang tid, send inn en skriftlig klage. Snakk med politiadvokaten, vist det blir aktuellt. Men for all del, hold en normalt hyggelig og saklig tone hele veien, det kan hjelpe å få de litt på gli, slik at du i beste fall kan få lavere straffeutmåling. I mitt tilfelle fikk jeg laveste straffeutmåligen som var mulig for mitt tilfelle + en reduksjon pga treg behandlig. Om du er skyldig eller ikke skal i mine øyne ikke ha noe å gjøre med om du får en rettferdig saksbehandlig. Uansett om du er skyldig i uaktsomhet eller ikke har du krav på, og bør sørge for at saken får ett rettferdig utfall. Det finnes idioter i politiet, sånn som ellers i arbeidslivet. Men det finnes enda fler som er hyggelig og seriøs, og de har vi tross alt bruk for

Når jeg kjører personbil bruker jeg til daglig: scandinavian flick, throttle lift-off og power over. Shift-lock bruker jeg for det meste på banekjøring. Når jeg kjører lastebil bruker jeg: scandinavian flick, ofte kombinert med en kjøreteknikk som kalles "full retarder" . Vel og merke på lukket område og uten last. Begge deler er med RWD, bare for å ha det sagt..

Kjører med hakka2 for tiden. Spunnet og herjet fra første km. Har holdt godt på piggene, bare noen få som har begynt å løsne. Hakka5 skal være enda bedre. Hakka har hardere gummi rund piggene enn der dekket er seipet. Kjørte med gislaved nordfrost3 før. Piggene hagla ut bare jeg så litt hardt på gassen.

Datasprut og triggerhjul, og tilhørende trigger med festebrakett, f.eks.

Husk att det finnes 2 lengder på orginalboltene da Torx boltene er litt lengre enn stjerneumbrako. Tror ikke det er lurt å ha de kortere enn stjerneumbrakoboltene.

De til biler med servo er veldig mye lengre. Forskjellen er antakelig om dynamoen er festet til motoren med festebrakett av støpjern eller aluminium. Den i støpjern bygger lengre ut fra motoren og har lengre vandring. Den i støpjern har gjennomgangsbolt i dynamoinnfestingen, mens den i alu har 2 bolter. Servobrakett blir en annen historie.

Bare ikke bruk så mye pasta at den havner i katalysator. går den tett vil du også få høyt forbruk, i tilegg til dårlig effekt og kanskje dårlig gange.

Dette er en kam med lang duration, lite løft og mye overlapp, beregnet for høykomp sugemotor. Den er brukt i motorer med 180-200 hk, da som regel boret til 2.1 liter, med doble 45 eller 48 mm gassere. Du vil ikke få så veldig mye moment under 2500- 3000 rpm med denne. Absolutt å anbefale gassere eller datasprut vist du skal bruke denne kamen, og utnytte den. Orginaldysene vil ikke klare å levere nok bensin. Orginale 240 mm bremseskiver holder opp til 130 hk.

Er litt skeptisk til det. Godt mulig det går, men har blåst soppas mange eksospakninger med orginal IS, så derfor er jeg litt i tvil.

Det kan være eksoslekkasjen som gjør det ja. Ikke uvanlig at flensen mellom manifold og eksosanlegg slår seg. Prøv å plan den. Eller du kan prøve litt eksospasta, vist lekkasjen er veldig liten. Men ville ikke fått noe eksospasta i katalysator. Lambdasensor kan måles med ett voltmeter. Skal vel være rund 1 volt +-. Husker ikke de nøyaktige verdien utenatt.

Skal du chippe den bør du velge noen som stiller garanti på arbeidet. Og garanti på at motor og drivverk tåler den ekstra belastningen. Jeg vet det er noen trøndere som reiser landet rundt og chipper alt av dieselmotorer. De stiller garanti. Husker desverre ikke hva de de heter.

Info hentet fra kentcams: FR30 Camshaft Sports Torque Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC Required Parts Sports Torque 1000 - 6000 7.36 I 11.93 E 11.73 260 Deg 20/60 60/20 110 Deg I 0.20 E 0.25 I 2.95mm CF36 / VS9 FR34 Sports Injection Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC Required Parts Sports Injection 1000 - 6250 7.62 I 12.67 E 12.31 263 Deg 22/61 61/22 110 Deg I 0.20 E 0.25 I 2.95mm CF36 / VS9 FR32 Application Power Band Cam Lift(mm) Valve Lift(mm) Duration Timing Full Lift VC (mm) LTDC Required Parts Sports ' R ' 2500 - 7000 6.98 I 11.22 E 10.92 I 285 Deg E 280 Deg 34/71 68/32 108 Deg I 0.25 E 0.30 I 2.18mm CF36 / VS9 http://www.kentcams.com/ Litt minder løft på fr32, samt en del lenger duration.

Har delene enda. Har også mye andre Sierra deler til standard Sierra.

Veldig lik kombinasjon Morty 999 kjørte på ISTen hans. Vet ikke om han prøvde med 2wd turbo noen gang.

Med mye slakke vil du få hjulvinkler som varierer mye. Dette kan føre til at bilen har ujevt feste på det hjulet.

Fr32 er en fastroad kam. En av de mildeste fastroadkammene til kentcams. Den er beregnet på sugemotor med forhøyet komp, og har derfor ikke så veldig høyt ventilløft. Burtonpower sier man kan få nesten 130 hk kunn med denne kamen og den største orginalforgassern. Men det finns folk som har brukt den med suksess på turbomotorer også

Vist man aksepterer at resultatet ikke har mye felles med krom, så fungerer krom spray fint.

Blir fort sånn med diffbrems. Jeg kjører første vintern med diffbrems, og Sierraen min har en tendens til å ville gå enten sidelengs rundt rundkjøringer, eller rett fram. Har stort sett nye hakka2 dekk rundt baut, så det er ikke dårlige dekk. Min mening er at den slipper mer kontrollert med diffbrems enn uten. Med åpen diff spinner den på ett hjul, og så slipper den helt plutselig på begge hjul.

Bare ta fram Esaben og sveise, så får du orntli sperre Eller du kan få tak i en cossiediff til og pakke noen ekstra lameller inn i diffbremsen. Løsning nr 2 er best med tanke på kjørbarheten til daglig(F.eks parkeringsplassen utenfor Rema1000(.

Your car have a ECC-IV computer with a 60 pin connector. It also have a distrubitor with TFI. Ikke helt stø i engelsk selv. Men dette er vel ca den infoen han er ute etter. Legger ut lista med det jeg bestilte første gang fra diyautotune: Products ------------------------------------------------------ 2 x Innovate Standalone Gauge Kit w\ LC-1 & G2 Analog Gauge (wb-lcg2-3801) = $578.00 (den ene til en kompis) 1 x EEC-IV Adapter Board kit (PCBv2.0) (EEC4-K) = $67.00 1 x JimStim MegaSquirt Stimulator with Wheel Simulator - Unassembled (jimstim-k) = $65.00 1 x MapDaddy 4 Bar MAP Sensor with Barometric Correction (MapDaddy4) = $65.00 1 x MegaSquirt-II Engine Management System w/PCB3 - UnAssembled Kit (MS230-K) = $247.00 1 x MegaSquirt-I or II Relay Cable (MSRelayCable) = $70.00 1 x MegaSquirt Tuning Cable (DB9 Straight Thru) (TuneCable6) = $5.50 1 x GM Boost Control Connector w/ crimp-on pins (GMBoostConn) = $12.00 1 x GM Boost Control Solenoid (GM_BoostSol) = $24.00 1 x PCBv3 and v2.2 -- Boost Control Mod-Kit (MK-Boost) = $7.00 1 x 3/8" NPT Aluminum Weld-On Bung for IAT or CLT Sensor (38NPT-Bung_A) = $9.00 1 x 3/8" NPT Steel Weld-On Bung for IAT or CLT Sensor (38NPT-Bung_S) = $8.00 1 x GM Open Element IAT Sensor with Connector (IATwConn) = $20.00 1 x USB to Serial Adapter - Works with MegaTune! (USB-2920) = $20.00 1 x MegaSquirt EFI (logo1) White Cut Vinyl Decal (inside cut) (d-msefi-win) = $3.00 1 x Anti-Static ESD Protection Wrist Strap (esdstrap) = $5.50 1 x Lead Bending Tool (T-LeadBend) = $5.50 ------------------------------------------------------ Det jeg glemte og bestille samtidig var motstand som gjør at man kan kjøre med org. vanntempsensor. Er også noen komponenter som er anbefalt å skifte for bruk med TFI. Husker ikke hvilken i farta, men Jerry vet det sikkert. Du trenger selvfølgelig ikke alt det jeg kjøpte. Håper det er til hjelp. Bare spør mer hvist du lurer på noe, så skal jeg gjøre mitt beste for å svare.

Og når man fyller på olje på girkasse og differ, fyller man til det begyner å renne ut. Viktig å bruke rett type olje også, ellers kan girkassen bli tregere.