Truckdriver

Hmm. Med det der forslaget får man vel dårligere utnytting av pulseffekten enn med orginalt eksosmanifold. Det er heller ikke den vanlige måten å gjøre det på. Det vanlige er å føre sammen 1 og 4, 2 og 3. Med eksempelet til Kverneng kan overlapp føre til at eksosstrømen fra syl 3 presser tilbake eksos i syl 1. Men mulig det er jeg som ikke har forstått tankegangen

Bilen er vraka. Skal lage ny samletråd for Sierradeler jeg har til overs etter hvert.

Kanskje vann i tanken. Slik at det fryser i pumpa.

Ikke noe problem å få ut diff vist du bare får ut en stikkaksel. Men er litt konot da. Jeg klarte å få en aksel til å låse seg i diffen engang diffen var sveiset veldig skjeiv. Løsnet bare den store muttern på hjullager og dro ned diff med en stikkaksl i. Har også demontert diff med bare en stikkaksel demontert fra en delebil engang. Prøv å sveis på en mutter på hver skru på baksiden av brua. Varmen hjelper ofte å få løs skruen. Varm gjerne brua rundt gjengene med gass i tillegg. Jeg har demontert mange knekte bolter ved bruk av sveiseapparat, flere der bolten har vært knekt under overflaten, og jeg bare har bygd opp med sveis. Varme gjør underverk Dette fungerer i mesteparten av tilfellene. Vist du har orginale gummiforinger i bakstillinga holder det vanligvis at du demonterer traversopphenget ved jekkfestet på den aktuelle siden for å få av brua. Men ikke sikkert du trenger demontere da.

Som det står i overskrift ønsker jeg å kjøpe cosworth reimhjul, typen med 3 v-reimer. Pga at jeg har 36-1 reimhjul, og trigger tar borti orginale triggerknaster, er det bare en fordel at en eller flere av knastene mangler. De må uansett fjernes. Jeg ønsker også actuator til 2wd turbo. Den skal brukes med boost controller, så trenger ikke gi mer trykk enn orginalt. Helst med braketten som holder actuator til kompressorhus. Trenger med den delen som forbinder actuator stag til wastegateventil. Jeg kan også greie meg med bare denne siste delen, ettersom jeg har actuator som ikke passer rett på wastegateventilen. Pris? Billigst mulig selvfølgelig Tlf 901 19 659. Men kontakt meg helst her eller PM, ettersom arbeidstiden min varierer mye og mobildekning er mangelvare på jobb. Jeg befinner meg for tiden i Nordland. Mvh Espen Edit: Som jeg har redigert i overskrift. Ønsker enda actuator.

Orginale RS felger er etter min mening alltid ett godt valg til en gamel Ford med tilnærmet orginalt utseende Uansett hvilken type RS felger. Og ja, det finnes noen typer. Min mening er at de passer best med orginal farge. Fundo felger er det liksom ingen som vil ha lenger, jeg måtte selv kaste et komplett sett med Fundofelger sist uke pga ingen ville ha dem.

Limfjerner. Fås kjøpt der man kjøper husmalig. Men forsiktig, den inneholder aceton og er litt agressiv mot lakken. Har også brukt rein aceton uten at lakken har tatt skade. Men man må være forsiktig.

Fort gjort å gjøre det selv når man har tromlene av da. Det er bare noen mothaker som holder vaierstømpen. Bare å klemme disse inn mens drar i vaieren. Men du har sikkert fått på nyvaierene i skivende øyeblikk

Har Omp stag til 2,9 på min IS. Passer veldig fint.

Det står faktisk oppført i en brosjyre jeg har at Sierra med ohc er tyngre jo mindre slagvolum den har. Dvs 1,6 er tyngre enn 2,0 og 1,3 tyngre enn 1,6. Noe som kan bety at sylinderveggene er tykkere ved mindre boring. Det er penger å spare på å kunne bruke deler som i utgangspunktet er like, ettersom at støypformen i grunn blir lik da. Kan være sånn de tenkte når ohc ble lagd.

Enkleste måten og feilsøke lyskrets der sikringen ryker i ett sett: Demonter en og en pære mens du bruker den aktuelle kretsen, skift sikringen hver gang den ryker. Har du demontert alle pærene og sikringen ryker vet du at feilen ikke ligger der. Men vanligvis ligger feilen i pæren, sokkelen eller nærheten av lykten. På tåkelys: Mål med voltmeter fra jord på batteri til henholdsvis jord og strøm på tåkelys. Får du utslag med full batterispenning på + polen på lykten mangler du jording. Får du utslag når du måler jordingen som er lavere enn batterispenning har du ett stort spenningsfall. Så tar du og måler fra + polen på batteriet. Får du full batterispenning når du måler mot minuspolen på lykten er jordingen god. Får du utslag når du måler mot + polen på lykten har du feil på strømkretsen. Får du full batterispenning får ikke lykta strøm i det hele tatt(altså brudd i kretsen), får du spenning lavere enn batterispenning har du spenningsfall og sansynligvis dårlige ledninger eller nesten brudd. Lyskretsen må selvsagt være slått på under måling. Håper dette hjelper

Jeg hadde engang forsterka gummiforinger. De var ulike og skulle monteres spesifikk med den ene foringen fram og den andre bak. Jeg husker selvsagt ikke hvilken som skal stå hvordan ettersom dette er 5-6 år siden Og så en liten teori jeg har om de buede skivene. Jeg tror nemlig at de har en ganske åpenbar funksjon når man bruker de orginale tynnveggede "tyggis" foringene. Nemlig hindre at stabstag og bærearm løsner fra hverandre når foringen ryker. Noe som er lite trolig ved forsterkaforinger.

Selvføleglig ingen ulempe å justere ventilene heller, slik at motoren er i god trim. Men har du elektronisk gasser kan denne respondere dårlig på justering av co. Fjusker den noe? I så fall tyder det på at gasser kan være dårlig. Ett annet godt tips i tillegg til de over er å køre motoren orntlig varm før etterkontroll, gjærne blås den litt. Enkelte verksteder har desverre en praksis med å ikke kjøre bilene orntlig varm før co måling. Da kan orntlig varmkjøring og ny olje være mer en nokk for å få co ned.

Jeg har handla flere ganger med DIYautotune. Første gangen fikk jeg samme mailen. Jeg var litt skeptisk, men ettersom adresse så ut til og stemme tok jeg sjangsen. Jeg har ikke blitt svindlet eller fått andre problemer.

Tror det var en her på forumet som hadde skrudde aksler til trommelbrems tilsalgs. Godt mulig de er solgt da, men det ville jo få ned kostnaden. Bruer bake kan du bruke fra alle Sierra med skivebrems, eller Scorpio, men vær obs på at det finnes 2 forskjellige innfestninger til dempere. Jeg kjører min første sesong med cosworth 4x4 diff på min IS. Fungerer veldig fint, bedre enn jeg hadde trodd faktisk. Jeg gar opplevd flere ganger denne vinteren at bilen har begynt å henge på motorplaten, noe som betydde att jeg satt meg fast med åpen diff. Nå kjenner jeg at diffen jobber og hjula griper tak når ett hjul begyner å spinne. Eneste ulempen med den er vel at bilen har en liten tendens til å ville gå rett fram når jeg skal snu på glatt føre(lave hastigheter), men dette korrigeres enkelt med litt gasspådrag og hjulspinn. Ellers oppfører bilen seg mye bedre etter vinterveier og er mye bedre å kontrollere pga at den slipper mer kontrollert når den først slipper bake. Men som nevnt er viskosediffer progressive, og derfor vanskelig å oppgi noe eksakt % bremsevirkning.

Lambda er kun aktiv på delgass når man ønsker en mager blanding på lambda 1, eller 14,7 vektdeler luft til en del bensin. Lambda koples ut ved kraftige akselerasjoner, høy belastning og høyt turtall. Jeg vet ikke hvor stort vindu dohc motorstyringen bruker lambda. Lambda har bare en viss % kontrollautoritet, dette pga at bilen skal være kjørbar selv ved feil som f.eks frieksos. Motoren vil til slutt kunne gå i feilmodus. Motorstyringen vil derfor takle en viss økning i bensinmengde, men nøyaktig hvor mye vet jeg ikke. Ved lave turtall vil de fleste motorer oppnå nesten maks tilgang til luft en stund før gasspjeldet er helt åpent. Det kan være en av grunnene til at den ikke går bedre ved full gass. Dette merker jeg tydelig på min Sierra selv med datasprut. Det er jo også godt kjent at dohc er en motor som går veldig magert, så det kan jo også være snakk om en såkalt "lean spot". Beste måten å få kontrollert dette med er å bruke breibandslambda.

Motorer med MAP sensor er generelt mindre tilpassningsdyktig enn f.eks motorer med luft mengde eller massemålerer. Der en lmm klarer å måle den forandrede lutfløden pga endret volumetrisk effektivitet(spesielt med kvassere kamer), klarer ikke en map å måle endret volumetrisk effektivitet så lenge trykket ikke endres. Det er derfor å anbefale en oppgradering av motorstyring. F.eks chip, datasprut el. lignende. Mao. vil du sansynligvis ikke få utnyttet så mye av modifiseringene som ønskelig bare med økt bensinmengde over hele registeret. Jeg er på ingen måte ekspert på området, men dette er ganske grunnleggende lære om motorstyring og tuning.

Ingen problem å få festet stabstaget heller. Har sett en fin løsning innpå her en plass, en som lagde løse stabstag fester for å skru fast stabstaget i rammevangene på en mk1 Sierra. Den løsningen har jeg tenkt å bruke

Vist det er på dumpen på Fauske du skal ha ut en bil tror jeg du må være veldig flink til å snakke ja

Fjerner du den nest bakerste potta blir du mindre plaga med at anlegget skraper nedi vist du har bilen senket. Og ja, med ei fjernet potte blir det grom nok lyd, spesielt kombinert med induksjonsluftfilter(Kn, Green, pipercross, etc.)

Endelig ble det ryddet opp i denne tråden. Men jeg tror fint jeg kunne betalt opp mot 20 000,- vist den er så strøken som det høres ut som. Begyner å bli sjeldnere med strøkne Sierra nå.

Alle klaffene er like på begge typer fordeler til IS. Synest jeg husker det er ganske stor forskjell på den ene klaffen som er mindre på v6, har ikke sett det på ohc nei. Bosch fordeler er nok det beste valget uansett. Jeg har vært veldig plaget med støy på hall signalet med Motorcraftfordeler, prøvd å byttet alt. Dette også med datasprut. Jeg kan ta noen bilder når jeg går ut i garasjen litt senere i ettermiddag. Vist du vurderer datasprut som MS er det ikke noe problem med å skaffe en brukbar oppstartmap, som ikke er alt for gælen. Jeg har f.eks tenkt å justere min IS for S2 dyser senere i vinter, er sugemotor enda men. Velger du samme løsningen som meg tar det bare 5 min å bytte mellom orginalsprut og MS når alt er ferdig. Jeg bruker ecc-iv adapter. Og alt du trenger legge opp ekstra da er ledning til bredbanslambda. Hele installasjonen kostet meg ca 3000,- ferdig innstallert, vel og merke med dollarkurs på 5. Da kjøpte jeg også fult av duppeditter som strengt tatt ikke trengs på et budgetbygge. Fordelen med adapteret er at det er enklere å få den orginale tomgangsmotoren til å virke. Det er egentlig ikke så komplisert som det høres ut. Det finnes mange "idioter" som meg som har loddet sammen og mapet MS selv. Og jeg hadde 0 peiling på elektronikk før jeg begynte med loddingen. Så knapt nok forskjell på en motstand og en kondensator Cossie sprut fungerte fint på Morty999 sin ist ja, godt mulig dohcboy sin bare har noen barnesykdomer Men risikoen for kjente cossieproblemer er der hele tiden. Ikke hør på hva Morten sier om MS forresten, kun Haltech som duger i hannes øyne De afr avlesingene jeg fikk på dohcboy sin ist før den begynte å fjuske var helt bak mål, selv sammenlignet med et dårlig mapet datasprut. Men vi vet som sagt ikke problemet her enda, kan være så enkelt som dårlig bensintilførsel. Har lest en ting på et amerikansk forum, hva de gjør der med biler med moderat overladding og luftmengdemåler. De monterer større dyser, akkurat som du, men kombinert med en større luftmengdemåler, som har større kapasitet. Ved tomgang og lav belastning gir denne større lmm'en signal om mindre lutftforbruk enn den orginale, dermed en akseptabel tomgang. Under ladetrykk og større luftforbruk vil denne dra nytte av de større dysene og gi feit blanding. Utfordringen da er å finne en lmm i passelig størrelese som har samme elektriske innmaten som den orginale(0-5 V potmeter). Dette kombinert med en proggressiv btr må vel kanskje være den ultimate løsningen vist man kunn skal ha orginal innsprøytning. Håper du har fått noen ideer nå. Det har kommet ganske mange forslag nå ser jeg

RS 1000: Jeg fikk desverre ikke lest det andre inlegget ditt før jeg postet, det ble derfor en missforståelse fra min side. Jeg er mer eller mindre enig nå. Men for å komme til saken. Vist Combatkit er interessert i å modifisere en fordeler på din måte. For ikke lenge siden demontert jeg en IS fordeler av den gråe Motorcrafttypen. Hallgivern der er festet på nesten samme måte som i en gammel mekanisk fordeler. Mao den har ett stag som holder fast den platen som hallgiveren er festet til i ytterkant av fordeler. Staget er festet på samme måten som en vakumklokke, og er skrudd fast i fordelerhuset med 2 skruer. Det bør derfor gå å å feste en vakumklokke, og kanskje vekter i en slik fordeler. Vakumklokken med få eller ingen modifikasjoner. På den røde(brune) bosch fordelern som Combatkit har ser dermed hallgivern ut til å være festet direkte i fordelerhuset. Har en av hver type fordeler liggende i garasjen, så det er ikke noe problem å ta bilder vist det er ønskelig.

RS 1000: Hvorfor ikke ta steget helt ut og montere gasser samtidig? Vist man først vil tilbake til steinalderen. Den eneste elektroniske fordelern jeg vet om til ohc som har mekanisk regulering er den som har induktiv giver. Den kan ikke brukes direkte på IS, pga. den har hallgiver. Så det blir mye mikkmakk av det uansett. Men RS 1000 har rett i at tenningskurven nok blir feil for optimal effekt. Vist du bruker orginal 100 hk motorstyring har denne mye seinere tenning enn vanlig IS. Men er du ikke plaget med glødene manifold er det nok ingen stor fare med hensyn til det. Men vist du vurdere å kjøpe ekstrasprut, vil jeg også råde deg til å vurdere ett billig datasprut, f.eks Megasquirt(eller andre), som med enkelhet også kan brukes som ekstrasprut. Dollaren er vel enda ikke så alt for dyr Da har du muligheten til full kontroll på både bensin og tenning. Noe som jeg mener er den beste løsningen på sikt, og ikke et skritt tilbake i utviklingen, slik som mekanisk fordeler. Vist du ikke får s2 dysene til å virke ved hjelp av progresiv btr fins det jo andre billige løsninger også. F.eks orginaldyser og eksradyse før gasspjeld, styrt av trykkvakt. Mange som har fått det til å fungere greit. Cossie motorstyring på ohc er jeg personlig skeptisk til, pga. jeg har sett hvor skremmende dårlig det har fungert foreløpig på Dohcboy sin IST. Omtrent samme som din, går feit på tomgang og magrer på belastning+ typisk cossie fjusk. Man får jo også fort et billig datsprut for samme prisen av det brukt cossiesprut koster ferdig montert. Håper du ikke blir mer forvirret enn klok av tankespinnet mitt

Siden det er en cossie btr du har, regner jeg med att btr er progressiv. Vist du ikke vil gjøre noe med innsprøytningen, som f.eks ekstrasprut, kan du jo prøve å få tak i en btr som er mer progressiv enn den du har. Slik at systemtrykket blir høyere når ladetrykket kommer. Det jeg mener er altså at vist trykket over dysa er 2 bar på tomgang, så er det f.eks 2,5 bar ved 1 bar ladetrykk.