Truckdriver

Hehe Klarte jeg å forklare på en forsåelig måte da? Enkle forklaringer er ikke akkurat min sterkeste side.

Ca 0,5 volt spenningsfall mellom pluss på batteri og pluss på dynamo, og ca 0,2 volt på minussida, er det man regner for å være maks akseptabelt spenningsfall med maks strømforbruk(ikke startmotor da). Personlig bruker jeg å utbedre problemet vist totalt spenningsfall er mer enn 0,3 volt. Dårlig kontakt der jordinga er festet på girkassa er et vanlig Sierra problem. Det bruker også være høyt spenningsfall mellom batteri/dynamo og sikringsboks, noe som i aller værste fall kan føre til redusert spenning til dynamo igjennom ladelampa(men mest sansynlig vil man kjenne svilukt av ledningsnettet før den tid). Vist du kopler av minuspolen på batteriet når det er oppladet, og lar det stå noen timer uten at det får lading, og måler ei spenning på batteriet på ca 12,5 volt, eller mer, så betyr det at batteriet sansynligvis er bra. Men har du sjekket noe så enkelt som om dynamoreima er stram nok, og i god nok stand? Jeg har mistet ladinga flere enn en gang pga reimer som slura, uten at jeg har hørt noen slurelyder fra den. Ellers har de andre her kommet med mange gode tips

Spør noen som kjører med en slik installasjon per dags dato kanskje? Noe jeg ikke gjør. Vist du leser hva jeg skreiv i siste inlegg, så har jeg ikke nevnt noe om dobbel kapasitet med seriepumper. Noe som det ser ut til at flere glemmer, er at pumpens kapasitet synker med høyere trykk. Ikke bare at trykket blir mindre med høy kapasitet. Dvs. at en pumpe som leverer f.eks. 300 l/t ved 3 bar, leverer mindre ved 5 bar. Du får mao ikke utnyttet den maksimale kapasiteten ved det maksimale trykket pumpa leverer. Pumpa bruker også mer strøm jo mer trykk den leverer. I slike tilfeller kan man ha nytte av seriepumper. Selvsagt vil det jo i de tilfellene det går an være enkelst og best å ha bare ei pumpe. Og jeg har ikke påstått at det ikke går å få gode resultater med verken 1 pumpe, 2 pumper parralellt, eller 2 pumper i serie. Vist man søker litt på det store internett, så finner man info om både parralelle pumper, og seriepumper.

I teorien skal man vel klare dobbelt trykk med seriepumpe, og sikkert noe mindre i praksis. Det finnesd da også flere som har installert seriepumper parralellt. Alstå 4 pumper, der 2 og 2 pumper er i serie. Har man heller ikke enveisventil på den første pumpa i serie, så klarer pumpe nr 2 og suge igjennom den første pumpa, i tilfelle den stopper. Det har jeg prøvd i praksis

Man kan vel si at det ble en våt fornøyelse, regnet bra mye Men det ble bra oppmøte, med over 100 oppmøtte biler, regner jeg med. Politiet kom ikke før folk hadde begynt å forflytte seg fra området.

Møteplass endra:

Synd Får håpe noen andre her har tid. Det er vist samling kl 20.00 på mandag har jeg hørt snakk om. Hvorhen er jeg usikker på enda. Edit: parkeringsplassen ved siden av bussholdeplassen kl 20.00. Den ved SAS hotellet.

Enig. Det er i grunn den eneste 'vetten jeg liker, og det som virkelig er Corvette etter min smak.

Monter på turboen, kjør motoren varm, og ta deg en tur og blås motoren litt. Slik at du får opp tempen og brent opp gamle oljerester. Men hvordan har du egentlig oljereturen? Munner den ut under oljenivået i bunnpanna kan det være årsaken.

Jeg er litt usikker på om jeg har postet under rett forum, men gjør ett forsøk http://www.gatebil.no/forum/viewtopic.php?...eaa07fc8b319b63 Har ikke lest noe om arangemanget andre plasser pm FMCN, så derfor tenkte jeg å komme med et tips. De planlegger vist å være i Bodø i 2 dager. Så alle som har en kjørbar Ford, og ikke har alt for langt å kjøre, jeg håper dere møter opp. Jeg skal selv gjøre mitt beste for rekke dette.

Er jo bare ei ekstra utfordring å kjøre bilen hjem uten clutch Litt ekkelt på bykjøring da. Men det går faktisk fint å gire uten clutch. Er stort sett 4. giret som er verst å få inn.

Kan jo være lyseblå røyk da Hvordan har du oljereturen fra turbo? Vist du ikke får evakuert olja skikkelig fra turbo, så kan den dra olje igjennom turbo selv med en god turbo. Ellers så er både ventiltetninger på innsugsventiler, og stempelringer ting som kan trekke mer olje på motorbrems enn under aks.

Reint imponerende Jeg har stort sett demontert vaier pga. girkasse skal løsnes. Kanskje derfor jeg gjør det i motsatt rekkefølge. Den gangen vaiern røyk måtte jeg faktisk kjøre ett par mil uten clutch først. Litt tungvint i bykjøring da Men jeg satte bare jekken under venstre fremre jekkfeste, og løftet bilen litt, så kom jeg til. Trengte ikke jekke den helt opp engang..

Å kjøre med 2 pumper parallellt og bare en bensinkrets regnes også som usikker av noen. Dette pga bensinen kan gå tilbake igjennom ene pumpa vist denne svikter, og man ikke har en fungerende enveisventil. Dette trenger ikke nødvendigvis føre til bom stopp i bensinleveransen, og i slike tilfeller kan den svært begrensede bensinmengden føre til motorhavari. Ikke dermed sagt at dette gjelder for alle installasjoner.

Ser ut som det er bare du ja Jeg vil si det er piss enkelt å gjøre det i motsatt rekkefølge enn du. Og man må uansett under bilen for å skifte girkasse. Skal jeg av en eller anna grunn ha vaiern av selvjusteringa, ja da legger jeg meg først under bilen og tar av vaiern fra clutch-arma. Så lenge det ikke er 10 minus, og gummikåpa på girkassen er stivfrossen, så synest jeg det er den enkleste måten. Har du først løsnet vaiern ute er det mye enklere å løsne den fra selvjusteringa, ettersom man da har pedalen i gulvet, og kan dra så mye i vaieren som man bare vil. I den rekkefølgen jeg gjør det bruker jeg ikke mer enn 10-15 min på å skifte vaiern. Det måtte jeg nemlig gjøre en gang før jeg kunne kjøre på jobb Du kan jo få i oppdrag å prøve begge metodene, og dokumentere hvilken som er raskest Selvsagt etter å ha øvd inn begge metodene.

Har veldig lyst til dette. Men har litt usikkerhet med jobb, og vist jeg har jobb, om jeg får fri.

Vist ikke du har kommet over noe veldig uvanlig, så skal den passe rett på ja Det kan bli litt dårligere plass til eksosanlegg med girkasse som har det store huset over startmotor. Men når det er montert skal det være den nødvendige plassen.

Er det planet topp eller blokk, kan det faktisk bli ventil havari. Det samme med kam som har høyere løft enn orginalt. Og 1,6 ohc har mye større sjangse for ventilhavari. Sistenevnte blir vel uaktuelt da

Som sagt finnes det flere typer 4 trins kasser. Regner med at du kanskje mener huset i girkassen som startmotor går inn i? Enkelte girkasser har hus som er litt større enn andre, og hus på begge sidene. Det finnes også girkasser med avtagbart clutchus, og med fast clutchhus.

Jeg har en helværst IS med opptil 130 hk. Kan godt ordne en tur på en sidevei her som seint vill glemmes. Men da må du ta turen nordover. Og huske å ta med god rygg. For veien jeg tenker på er litt humpete, med telehiv og steiner som stikker opp av asfalten

Anngående vaier; når du har fått av gummibelgen utpå tar du bare ei tang og tar tak i vaiern litt frammfor utløserarma og presser vaieren bak, mens du holder igjen på uløserarma. Det som skjer da er at du drar tilbake fjæra på selvstrammern, noe som verken er vanskelig eller tungt vist du har ei tang. Det er kunn på de få bilene som har låseklips på vaieren at jeg har vært litt plaget. Monteringen må uansett gjøres på samme måten, bare så klart i litt motsatt. Vist du klarer å plassere girkassen slik at den står ca i vater(i bilen eller løs), tar du bare å fyller på olje til det kommer ut påfyllingshullet, da er det nok. Vanlig mineralsk gl4 olje duger bra. Jeg har prøvd flere typer olje, og ikke merket noe forskjell. Da også med flere forskjellige viskositeter. Oljemengden kan variere fra ca en liter(tror en girkasse har 0.9 L) opp til 1,75 liter. Detter varierer fra hvilken type girkasse du har, 4 trins( det finnes flere 4 trins kasser, som har forskjellig oljevolum) eller 5 trins. Kjøper du 2 enlitersflasker har du i vertfall nok olje

Jeg har seriøst lyst å gjøre nordlænning av denne bilen igjen Men må få bort en delebil før det kan bli aktuelt...

Interessangt. Kanskje du finner ut hva IDF står for også da?

Ideen med trykkgasser fra volvo var jeg faktisk innom på gammelSierraen min Men desverre krasja jeg den før jeg fikk sveisa om innsuget Er det en ekte trykkgasser du har? I så fall skal den klare å levere bensin til over 1 bar ladetrykk. De vanlige gasserne ser nesten lik ut, men magrer ut bensin ved trykk, der trykkgasseren gir mer bensin. Ikke trykkgassere har også oljepåfyllingslokk som bruker sprette av ved relativ lavt ladetrykk. Trykkgasseren skal også ha en sensor i bunnen, med plass til å kople på ei ledning. Har du fått tak i en ekte trykkgasser er du heldig, ettersom de er sjelden og bruker koste mye(De fleste volvoene med gasserturbo bruker orginal sugegasser)

Høres ut som det er map som er ødelagt her ja. Og da kjører motoren på nødprogram, med reduser effekt, og kunn tps som gir noe signal om belastning på motor.