bard

1.6 i Focus er vel Zetec-SE, mens 2.0 er en "vanlig" Zetec. Det er totalt forskjellige motorer så du må nok være forberedt på å bytte det aller meste.

Det var rart. Jeg har ikke boka foran meg, men jeg brukte den da jeg byttet lager i fjor. Da strammet jeg bare til slakken var borte (tror jeg), det var i hvert fall mye mindre enn 260nm. Mener å huske det var litt forskjelige instruksjoner for forskjellige årsmodeller.

Høres ut som noe annet er galt her, ja. Hvis den fortsetter å koke tar du snart knekken på toppen. Har du kjent på radiatorslangen der bryteren sitter? Det pleier å være lett å kjenne at termostaten åpner.

Jepp. Sjekk linken min lenger opp. Dette er veldig enkelt og greit. Min erfaring er at LMM sjelden gir feilkode, men man kan eliminere andre feil. Da jeg hadde dårlig LMM gikk motoren bra opp til 4000rpm på full gass, derfra gikk den magrere og magrere til den nesten døde på 5500. Jeg synes egentlig det er rart at LMM skal lage problemer på mellomgass, men ikke på full gass. Såvidt jeg vet styres blandingsforholdet hovedsakelig av LMM på full gass, mens det styres mye av lambda ellers.

Visstnok 7x13 ET26. 7x13 ET5 Caprifelger er ganske populært og funker greit nok uten bredding. Originale 6x13 Supersportfelger er ET32 og det mener jeg å huske XR2-felgene er også. Standard stålfelger er vel 4,5" så offset på disse er ganske irrelevant. Jeg har ikke målt, men det virker som Fiesta mk1 "tåler" litt lavere ET enn f.eks. Escort mk3.

Hmmm, gammel tråd. Når det gjelder mk1 er faktisk ikke karosseriene like. XR2 har dypere reservehjulsbrønn for å få plass til 6" reservehjul og bakplata har en bulk for å gå klar av brønnen. Dette har sikkert ingen betydning for stivhet osv. men gjør nok at karosseriene har forskjellig delenummer. Dessverre.

Det skal ikke forundre meg om hullene til fangeren passer. Mener å huske Krona her på forumet kjørte mk3 med mk4-fangere. Akselavstand er lik og skjermbuer er så godt som like, så det bør ikke være noen store problemer med styling. Mk3 og mk4 er jo i bunn og grunn samme bil.

http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/58523-kappe-lang-panser/page__p__551685__hl__panser__fromsearch__1entry551685

På mk3 er grillen løs, på mk4 er grillen en del av fangeren. Hvis du skal beholde mk3-grillen må du kappe vekk den øverste delen av mk4-fangeren. Hvis du bruker mk4-grill med mk3-panser blir et ganske stort hull.

Din bil har sannsynligvis intern EDIS. Det vil si at EDIS modulen er en integrert del av "hjernen" (som forøvrig sitter foran passasjerdøren). EDIS i seg selv går for å være skuddsikkert, det er ikke tilfeldig Megasquirt-folket valgte det. Pluggledninger, plugger og coiler er derimot et stort problem på Zetec. Var det ikke byttet 2 pluggledninger? Hvordan er de 2 andre? De kan ha fått litt juling i vannbad.

Har du sjekket spenningen? Kanskje den blir for lav når startmotoren går.

Det er jo ikke så mange muligheter igjen. Du må evt. ha bryteren i kjelen mens den er tilkoblet ledningsnettet for å utelukke alt annet. Hvordan er den tynne slangen som går fra toppen av termostathuset til ekspansjonstanken? Den sitter vel normalt festet over radiatoren. Jeg går ut fra at du har kjent at den øvre radiatorslangen blir varm.

Det er kanskje en mulighet å gjøre noe lignende RS1600i og RST S1 også. Der er stabstaget kortet litt og festet i det andre staget isteden for bærearmen.

Tja, grensene må jo gå et sted og det vil alltid være biler som havner på feil side. Det kunne vært dobbelt så mange klasser, men da ville det blitt veldig få i hver. For å snu litt på eksempelet ditt: hvis du kommer over i klasse 1. vil det føles litt uretferdig for f.eks. standard Sierraer og cab'en min med rundt 10kg/hk.

Prøvde du å løsne med momentnøkkel? De pleier ikke å være konstruert for det. Jeg mener å huske at det er links-gjenger på venstre side av bilen. Prøv å sjekke gjengene hvis du ser dem. Dra på brekket og bruk lang nok arm så bør mutteren løsne.

105 x 100 boltsirkel?? Hva mener du med det?

Konge. Flaks du hadde den liggende, de kan være ganske dyre.

Det er enkelt og greit å koble fra LMM for å se om den har noen innvirkning. Ellers anbefaler jeg å lese feilkoder som jeg linket til. Koble en testlampe mellom pin 17 og +. Så setter du på tenninga og kobler en ledning melom 48 og 40/60. Tell blinkene.

Coil og pluggledninger er typiske feil. Greit at de er eliminert. LMM er også typisk problem, men motoren pleier å starte likevel (bare mindre kraft). Kan være greit å begynne med å lese feilkoder. Hvis jeg husker riktig sitter kontakten på venstre innerskjerm eller venstre side av torpedoveggen på mk5. 3-pins med rød hette. http://www.btinternet.com/~madmole/Reference/FCRReading.html

Fargekoden pleier å stå på et skilt på frontplata (ved panserlåsen).

Jeg har en demontert forgasser som jeg skal gjøre ren. En fyr mente jeg burde kjøre de store delene i oppvaskmaskin. Noen andre som tror det er lurt?

Hvis det står 2, så stemmer det nok. Det pleier å være likt på begge sider.

Ryddig oversikt

Jeg hang meg litt opp i gulvmattene. Denne fortjener vel bedre en smårufsete gummimatter av universaltypen? Angående sammenligningen med XR-biler: Jeg har FordNytts XR-spesial fra 82/83, der står 2.8i presentert sammen med resten av XR-familien.

4x108 -> 5x114,3 Tipper samme firma kan lage 5x100. Disse er 2" tykke, altså kommer hjulet over 5cm lenger ut enn normalt. ET35 blir ET-15. Jeg fant et bilde som illustrerer 4x108->5x112. Uansett hvordan man vrir vil boltene overlappe et sted, derfor må adapteret lages i to lag som boltes sammen med egne bolter (=tykt). Blir vel omtrent samme problem med 5x100. 4x108 til 5x108 (nyere Ford) kan lages tynnere fordi ett hull "gjenbrukes" med lang bolt. 4x108 til 5x130 (Porsche) kan også lages tynne (ett lag) fordi det er stor nok forskjell i diameter. 4x100->5x130 er populært og lett tilgjengelig.