Granada 2.8 Ghia

Du kan jo få taki 1.6 LX motoren,e llers vet jeg lignende motor i 1,7 liter som ble brukt i volvo 440 med innsprøytning går overraskende bra. De fikk man jo med Turbo også. Som en Escort-freak sa for mange år siden, synd at Ford Ga opp LX`n før de fikk bukt med barnesykdommene, de ble bygget i brazil, motor fra Renault, relativt godt utstyrte, gikk greit og de var billigere enn en vanlig GL. Motorkoden til Renault står nok på blokka, kikk på forsiden av blokka(mot grillen), litt forskjellige plasseringer, og kan være gjemt godt.

Det er mye jeg er skeptisk til å handle på biltema, ledninger er ikke en av dem, kabelsko er og en ting som er like elendig der som andre steder, de kabelskoene som er nevnt her har jeg ikke kikket på, har dessverre ikke sett noen skikkelige kabelsko, det er det også sjelden jeg ser hos andre bilrekvisitaer, fikk en periode kjøpt skikkelige kabelsko med rulleklemming og låsing som passer i orginale kontakter på bilextra i skien. Skal man ha en kabel som går 5 meter, og ett strømtrekk på nesten 16A, så tror jeg faktisk 2,5 mm2 blir litt i snaueste laget, ikke slik at det blir fare for brann, men fare for spenningsfall, noe som helt klart vil gi bensinpumpa dårligere effekt. Ville vurdert å lagt 2x2,5 mm2 på plussen fra relèet, siden 4 mm2 blir stivt og vondt å legge fint og trekke. Anbefaler selvfølgelig det samme på minusen fra gods, kan gjerne jorde 2 steder om det er litt tvilsomme jordingspunkter. Ville kanskje anbefalt å bruke ford sitt orginale tenningsrelè(40A svart med store stikk på 30/87), og brukt det orginale relèet til styrestrøm for å tukle minst mulig med bilens ledningsnett. Ett vanlig relè er stort nok, men nå har man litt mere å gå på, og forhåpentligvis litt mindre spenningstap over relèet. Legg gjerne plussen inn til relèet direkte fra batteri eller hovedpluss i sikringsboksen(nærmere dynamo, høyere spenning), Via 20-25A sikring. Skulle forøvrig ikke forundre meg om strømtrekket økte litt over pumpa grunnet økt spenning og derved økt effekt, øker spenningen, og motstanden er fast, vil strømmen og effekten øke. Må man skjøte ledninger, lodd dem manuelt, loddetinn med flussmiddel, tre krympestrømpe med lim utapå og krymp den fast. Ferdige loddeskjøter er fint det, men man har dårlig kontroll på hvor god loddinga blir og de er litt gjerrige på tinnet.

Trodde den som forbandt bilnett med motornett var 5-pins jeg, og fargene stemte ikke helt heller i mitt hode. Svart kan indikere tenningspluss, men ikke helt sikkert, er ikke den innsuget er koblet til på? Den siste kontakten sliter jeg med å plassere, hvor sitter den, og ledningsfargen er... Tenker først på forvarminga av innsuget på forgasser. Rimelig sikker på at stikket til tempsensor har svart gummi, tror ikke denne røde er verken til coil eller tempføler.

En del av dem som har trimmet bilene med såkallte powerbokser, har kanskje innsett at selv om det står ett lavt forbruk i kjørekomputeren, betyr ikke dette at bilen bruker lite, de fleste CR motorer blir trimmet med øking av railtrykk eller dyseåpning, uten at ECU veit om det. Boksen veit lite om forholdene utenfor ledningene den er koblet inn på. Dette resulterer fort i feilkoder, unødig soting, kanskje feil kaldstartsprogram, høyere slitasje på dyser, feilvisning i kjørekomputer med mere. Dette har jeg prøvd å forklare mange som er kjempefornøyde med trimboksene sin, men ingen får det inn i hodet sitt, de nekter å forstå det. "åsså bruker den så mye mindre" En omprogrammering vet alt bilens ECU normalt ville visst, og ett program som er vellagd vil fungere mye bedre, dog er det vel ett fåtall som vet så mye om akkurat den motoren i den bilen bedre enn de som laget akkurat den motoren og den bilen, så kompromisser tror jeg man MÅ inngå, kanskje disse kompromissene blir verre mer tiden ;-) Den eneste måten å få en motor til å gå billigere og bedre på samme turtall, det er å endre innsprøytningstidspunktet, tidligere, dette gir høyere forbrenningstemperatur, og høyere NOx-verdier, og ikke minst større termisk påvirkning av motoren, dette gjør ikke powerbokser. Dermed forurenser bilen mere enn den har lov til, og er nok ikke usannsnlig at avgasstester for dieselbiler blir mere omfattende enn røykgasstesten med årene. Skulle jeg trimmet en CR-motor, ville jeg nok gått for en seriøs omprogrammering, dette kan gi mye krefter, avhengig av hvor store kompromisser man inngår, driter man i miljø, kan dette gi mere krefter, lavere forbruk, korrekt visning i kjørekomputer, men fremdeles ikke noen større senking av motors levetid, driter man i miljø, lang levetid, drivverk, og kanskje til og med endre litt på hardware, kan man øke effekten veldig drastisk oppover. Men man må være klar over at man inngår kompromisser ved slik trimming, det er bare en stor fordel at man vet hvilke kompromisser man inngår, og det er det ikke alltid Geir Nedlastningsvik ved Bakgårdsgata Mopedverksted og Engine-tuning AS kan skjønne selv heller, siden hann bare laster ned din orginale programvare, sender den på mail til Tyskland(eller Korea, Kina eller noe sånt), og får en modifisert programvare tilbake fra noen som ikke aner hvor kald temperatur vi forventer problemfri kladstart i norge. Derfor bør man være ytterst forsiktig med hvem man lar trimme bilen sin. Man bør også være klar over at programvaren blir skiftet ut på service noen ganger, og da nytter det ikke å klage på verkstedet at bilen går mye dårligere etterpå. Så man er i grunnen avhengig av ett merkeverksted som kan vite at bilen er tuklet med og ikke sier dette videre...

Litt OT, men fremdeles passende i denne tråden. Får man løse bæreamrsforinger foran til Scorpio en plass, elelr er det greiest å skifte hele armen?

Skikkelige kabelsko kommer ikke med blå, rød eller gul kapsling utapå, de har rulleklemming, og litt loddetinn på kabelskoen i samme slengen gjør susen, vaselin er lurt å bruke i kontaktene og skjøter loddes skikkelig.

Uten at jeg skal påberope med noen ekspertise på Cosworth, så kan jeg jo på generelt grunnlag si at jeg ville sjekket oljtrykket som nevnt over her, samt sjekket turbo for oljesøl. Dette at den har begynt å tikke litt kan tyde på redusert oljetrykk, at den spytter olje i eksosen kan tyde på at olja har en lettvinn vei ut i eksosen, og begge disse kan jo skyldes et lite turbohavari. Men igjen, dette kan være alt fra kav utslitt motor, til trøbbel med veivhusventilasjon for det jeg vet. Men jeg ville starta med det over her.

Da kan jeg bekrefte at 6.5-15" ET47 passer rett på, ikke store klaringa til fjærbeinet, men mere enn jeg hadde med keskinhjula.

Railen får du vel tømt ved å kjøre pumpa noen ganger, kan jo koble av returen fra den også om du ikke vil ha det til tanken.

Noe sier meg at jeg burde skifte bærearmsforinger på Scorpioen min gitt, blei bedre emd nye stabstagsforinger, men fremdeles mye bevegelse....

Tenker jo litt på den berykta dysedriveren jeg også, http://www.minges.no/ har denne vet jeg. Men siden bilen har stått litt og så ikke vil starte, så ville jeg vel tippa sterkt på luft i dieselen. En liten lekkasje en plass gjør at dieselen siger tilbake, inge problem om bilen er i jevnlig bruk, emn står den ei uke så kan dieselen være vekk, og motoren får knapt nok luft ut av dysene. En dårlig fødepumpe kan gjøre dette problemet verre, om den pumper dårlig eller ikke i det hele tatt. Start med å sjekk inneholdet i dieselfilteret, er det fullt, er det noe annet som ikke burde vært der? Vann i dieselen kan såvisst skape trøbbel, både med dieseldyr, tette dieselfilter, motoren får mere vann enn diesel, men dette er jo om vannutskilleren er full, neppe noe som kommer etter noen ukers stillstand. Kondens i drivstoff er kun ett problem for folk som kjører konstant med lite drivstoff. Kjør tanken tom, fyll den full og kjør den tom igjen. Kondesfjerner skal ikke være nødvendig verken på bensin eller diesel, og er den nødvendig er det noie mere galt, enten med sjåførens rutiner eller teknisk. Man får stoffer som er egnet til å eliminere kondens på diesel også, eks. Alron, Westfrost etc.. Startgass er ikke å anbefale uansett drivstoff, men man får startgass beregnet på dieselmotorer, men noen hyggeli opplevelse er det ikke. Forresten, kobler man ei kanne med vann til innsuget på en slik motor som dette er vel det eneste som vi skje at det blir trykk i kanna når man begynner å kjøre, er jo minimalt med vakuum på en diesel. Litt mye OT, men det skjønner du jo selv hva som er hva...

Har en `92 Scorpio mk1 2.9 GL, ved kjøp så gikk bilen veldig bra, ekstremt følsom på gassen og spant løs på tørr asfalt uten problemer, nesten vanskelig å ikkje spinne i gang. Etter en batterifrakobling i forbindelse med sveising ville ikke bilen gå på tomgang, litt feilsøking seinere uten å finne noe feil utenom bittelitt lav resistans i tomgangsregulatoren og ett litt treigt signal fra V. HEGO-sensor gjorde at jeg skifta tomgangsmotoren, og etterpå gikk den veldig ok på tomgang. HEGO-sensoren målte ut bra etterpå, og eneste jeg kan finne galt nå er at tempmåleren viser konstant maks og ett eksosanlegg som mangler innmat i katalysatorer og kun ei bakpotte. Før dette trøbbelet lå bilen periodevis på 0,8-0,9 l/mil, og periodevis 1,5+ l/mil, og den gikk som sagt veldig bra. Nå ligger den vel på 1,3 l/mil tipper jeg. Hadde tidligere en `88 2.4i CL Automat, med 2.9 motor på 2.4 drivverk og hjerne, den lå på 1,1 på mindre fin kjøring. Ville utifra disse erfaringene tro at det burde la seg gjøre å få denne under literen på fin kjøring. Da snakker jeg selvfølgelig egg på pedalen-kjøring. Sitter da å funderer på å skifte ut lambdasonden(e), eller om det ikke har noe for seg, og hadde jo håpa å få vekt i live noen av hk igjen også. Den går jo ikke dårlig nå, den gikk bare så mye bedre når jeg fikk den. Det er da snakk om en 2.9 BRF motor, som går uten tikking, blårøyk, nevneverdig oljeforbruk, har 184000 på telleverket. Stemmer det at disse har så godt nødprogram at den går vel så bra med lambdasensorer frakoblet, andre ting dere tenker på? Tenkte også å få tatt en service på kassa, den girer for det meste ok, men er litt var på gassen, kunne tenkt meg den til å gire opp litt letere, funderer på å skifte vakuumklokka, og den lekker som ei sil om bilen får litt å dra på i bakkene(henger). Er dette rette typen for min bil? http://www.summitracing.com/parts/BCH-13942/

Hva er orginalt ET på Scorpio da? Har ET30 8,5-18 nå, og der går det ikkje 2 kusehår i mellom :-)

Gjør vel ikkje det, men siden dette er ein bil som blir kjørt 2 ganger i uka og muligens greier en PKK til, og absolutt ikkje står på topp på prioriteringslista så prøver eg å være litt gjerrig, uansett blir det nok 2 nye bakdempere snart. Er bare interressert i motor og kasse på den når pkk gir litt mere enn ønsket motstand :-)

Var akkuraat det jeg også tenkte...

De er for korte ja, da veit jeg det... Er minimalt med Scorpio på huggerene her, og ikke har jeg tid heller... Men da får jeg bare kjøpe noen nye til Scorpio, uten noe tull. Ikke noen som har noen billigplasser, skulle hatt noe litt stivt som holder ett par år, er så slapp i baken denna bilen...

Skal ha på vinterdekka på scorpioen, og det blir noen dekk jeg har liggende som står på orginale MB-felger(6,5 eller 7 - 15", -ET47), dette ville jo passa som hånd i handske på Granada, men litt skeptisk foran på Scorpioen, noen erfaringer, hadde vært supert å sluppet dekkomlegging om jeg kunne. Noen som vet om jeg kan bruke orginalhjul til MB124 på Scorpioen?

Nå er det vel ikke akkurat synonymt med å være dum å kjøpe en Granada da men... Mistenker problemet ditt kan være hovedsylinder igjen, Det er skummelt å lufte bremser på gamle biler, siden det ofte har kommet rust i hovedsylinderen der den ikke har beveget seg jevnlig. Når man da lufter så river man i stykker tetningene i hovedsylinderen når man kommer til rusta. Det er ikke noe spesielt med å lufte bremser på en granada, selv gjør jeg det helt aleine, uten noe spesialverktøy, pumper ut væska, lar hver kalipper/sylinder renne av seg og lar tyngdekrafta ta seg av luftinga, bare passe på at bilen ikke er veldig høy bak og lav foran.

Fortell dem at det sitter en 100 hk lavkomp motor i den som faktisk er svakere enn den orginale, men bruker mindre drivstoff og forurenser mindre, den orginale skar seg og du hadde denne tilgjengelig.

Det solhjulet var vel brukt opp, jaja, blir vel sikkert litt grommere etterhvert nå...

Har en `91/92 Scorpio 2.9 Sedan som trenger en eller to nye støtdempere bak siden den ene knakk i stanga. Denne bilen er planlagt å gå billigst mulig med minst mulig påkost frem til EU-kontrollen den ikke greier. Leter etter billigst mulig dempere bak, billigste jeg finner er oljedempere til 580 kroner stykket(ikke så dyrt, men når det gjelder denne bilen er jeg gjerrig, går nok i drivstoff ;-) ) Passer de fra Sierra over, noen som har prøvd? Kunne jo bare kjøpt en av billigst type, men vil helst ha 2 like, ikke 2 som oppfører seg ulikt(og nå kjører jeg med 1, helt ******). Eller kanskje det er noen som har byttet ut noen bakdempere som ikke er sykkelpumper her som vil selge dem for en billig penge. Glad for seriøse svar.

Har ikkje prøvd all verdens kombinasjoner, men 8x16" ET 11 med 205/55 og 215/50(husker eg heilt rett nå, skal dobbeltsjekke sienere og kome tilbake) var ikkje en superkombinasjon på min Turnier. Bak subba det litt ved innfjæring på ei side, foran var det minimalt med subbing, foran blei det litt feil med hjulvinkler så den føltes litt rar på styringa, men fullstendig kjørbart, og det lå godt på vegen og litt gokart... Ellers er min erfaring at det er god plass bak, og relativt god plass foran til hjul, men "maksimale dimansjoner har eg ikkje peiling på, dem holder seg forøvrig relativt gode å kjøre nedi ET28 etter min erfaring, orginalt er ET47, og man får godkjent ET35 med papir fra Ford.

EGR eller spjeld for økt dreiemoment på øavt turtall som krangler? DTC?

Loctite fester da ikke svingjulet bedre, det låser skruene fra å løsne. Bytt skruene, de har fått hjuling, forsikre deg at de ikke er slappe i hullene i veiva, se an hvor ovale hullene i svinghjulet har blitt, er det noe nevneverddig så kanskje du skulle vurdere ett par låsepinner mellom veiv og svinghjul.

Får choken strøm? Skal ha ~12v når bilen går og ladelampe slukket. 'Hvis ikke, sjekk koblingen bak på dynamo, samme farge som den inn på choken.