Robox

men så høres det også ræva ut.. lyden skal komme forfra.. regner med trådstarter skal kjøre frontsett og 6x9 fra cd spiller siden han ikke har satt opp noen frontsettforsterker.. da løser det seg veldig greit fordi frontsettet vil nok spille høyere enn 6x9 med samme tilførte effekt..

drar starteren rundt skikkelig med en gang eller tar det litt tid før det kommer når den er varm? hvordan ser jording i karosseri og motorblokk ut? har en tendens til å være en kordel igjen av kabelen der.. sjekk også plusskabelen.. bytt ut disse hvis de ser slitt eller korrodert ut.. kaldstartsventilen som har hengt seg tro? slik at den gir for mye bensin når motoren er varm kanskje?

hvor mye hadde du tenkt deg for bredderne?

garantert vært litt vekk og truffet en kant ved et fotgjengerfelt rett før og så raila litt.. hehe genialt..

var kanal og hjulbuer.. bare hjulbuen er ikke så dyrt, bare husk at du må bytte indre og ytre hjulbue.. gå på et karosseriverksted og spør du.. da finner du ut hvor mye det kan koste iallfall.. hehe

høres bra ut.. hehe kommer nok til å koste endel å få byttet dette "profft", snakker nok om rundt 7000, kommer seff an på hvem som gjør det da.. fikk pris rundt det på en annen escort jeg hadde en gang i tiden.. kan du sveise? dette er tross alt bærende konstruksjon(kanalene) og det bør helst gjøres ordentlig.. hvis du ikke kan dette selv går det jo an å få noen til å gjøre det svart.. vet du ikke nøyaktig hva du driver med når det gjelder forarbeid kan det faktisk bli dyrere å prøve å gjøre det selv.. har du sjekket gulvet på den bilen din skikkelig? kjedelig å gjøre all den jobben bare for å finne ut at gulvet må byttes også.. har du ikke gjort det så jekk opp bilen og ta med et skrujern og pirk litt her og der.. kan være lurt og kjøpe en boks tectyl også så du får tettet igjen der du pirker etterpå..

kom igjen nå.. 28" neste.. fiiine felger..

de selger både bare inner og ytterbue(som du trenger) og hele siden.. koster ikke stort for nye buer og kanaler, men kan du sveise blir det billigere å kjøpe et sveiseapparat og gjøre jobben selv, eventuelt få noen du kjenner til å gjøre det..

https://www.burtonpower.com/Default.aspx

har dere ikke hørt om trimming før gutter? hehe 132 i rst forresten..

se litt på kilometerstanden og hvor den har tilbrakt livet.. er det en bil som har gått i oslo med 300000 på telleren så kan du tro den er rustfri.. er selgeren noen du kjenner? litt å tenke på før du eventuelt kjører den turen.. jeg personlig ville klart sveist den gamle bilen, såfremt alt annet er i orden, men det er jo meg da.. har byttet hele gulvet og kanaler og skjermer osv på min så der ser du..

har du modellbetegnelsen?

er vel ikke en ombygd golf3 vinge det der da? lignet veldig på formen fra siden av..

stemmer det du sier.. den fordelingsklossen du har der skal du skru oljefeeden til turboen og oljetrykksensor i, ikke skrue.. skal du ha separat oljetrykksmåler burde du ikke bytte ut den sensoren som sitter der, men heller stikke på tess e.l. og få tak i en T-kobling..

det vil jeg si var imponerende på en sony forsterker! med 3 stk 40A sikringer er vel max strømtrekk 120A, logisk nok, det vil faktisk si at max effektTREKK for anlegget er 1728watt og max UTeffekt er 1382 watt.. med andre ord ville en kondensator på 1,4F være bra, men en på 1,2 ville vært helt greit.. som sagt ville jeg gått for et bra gelebatteri, kinetik, stinger eller evt maxxima.. dette er veldig bra batterier som er bygd for anlegg og leverer det de skal.. husk for all del og dimensjonere strømkabler riktig til dette anlegget, for hvis denne forsterkeren blir kjørt for fullt er det lett og få varmekabler i bilen.. kablene fra batteri foran til batteri bak(vanligvis ca 6m strekk) burde være på 50mm2 med sikringer i begge ender og mellom batteri bak og forsterker(strekk på 2m max) 30mm2 kabel evt 50mm2 hvis det blir lengre enn 2meter.. går du bare for heftig batteri foran burde du strekke 50mm2 kabel helt bak til forsterkeren.. husk sikringer! veldig viktig!

helt enig!

maxeffekten produsenter oppgir er som regel helt verdiløse tall.. derfor er det som regel smartere å regne ut max effekt anlegget kan trekke ved å bruke sikringsstørrelsen på forsterker og max spenning som bilen kan oppnå, da burde all dimensjonering av kabler o.l. bli korrekt.. virkningsgraden på forsterkere er ganske forskjellig og dyrere forsterkere mener jeg generelt er bedre enn billigversjoner.. når jeg regner reell uteffekt fra forsterkere bruker jeg vanligvis virkningsgrad på 80% dersom produsenten ikke oppgir noe annet, dette er ganske generøst som regel.. med forbehold om at den sony forsterkeren faktisk er sikret med 50 amp er den absolutt ikke på 1600watt.. da er max effekt som kan bli trekt gjennom kabelen 720 watt og dette er effekten alt av ledninger og lignende skal dimensjoneres etter, det vil si at en kondensator på 1F er mer enn nok.. reell max UTeffekt med spenning på 14,4V og virkningsgrad på 80% er 576watt den rockforden din som er sikret med en 40 amp sikring er ikke på 1300 watt, da måtte spenningen i bilen din ha vært 32,5volt! max rms effekt med en sikringsstørrelse på 40 amp, spenning på 12v og en virkningsgrad på generøse 80% er effekten rett under 400watt.. med spenning på 14,4 ligger max effekt på 460watt.. jeg mener på at et GODT batteri er en bedre investering enn en kondensator.. kinetik, stinger, maxxima, optima, osv er gode batterier og såfremt du har et av disse plassert baki merker du ikke mye forskjell med eller uten kondensator..

kan du se på forsterkeren hvor stor sikring den har? det er ikke nevnt på siden du linket til..

kan du skrive specs på nytt slik at en skjønner hva som står der? hovedregelen er jo 1F pr 1000w effekt regnet fra sikringsstørrelsen på forsterkeren.. hvor mange watt produsenten presterer å si at det er betyr lite som regel, derfor er det bedre å regne ut fra sikringsstørrelsen og spenningen i bilen. UxI=P, dvs spenningen på batteriet i bilen x forsterkerens sikringsstørrelse = mulig effektforbruk(ikke uteffekt, da er det endel ekstra faktorer) når du har dette tallet, tar du det tallet og deler på 1000 og da får du hvor stor kondensator du trenger.. personlig ville jeg MYE heller ha brukt pengene du ellers ville brukt på en kondensator på et ordentlig batteri, evt et ekstra et bak.. en kondensator utlader seg hver gang den blir brukt og bruker tid på å lade seg opp igjen, det gjør ikke batteriet til samme grad.. misforstå meg rett, jeg har kondensator selv, men har du ikke ordentlig batteri fra før utnytter du ikke forsterkeren max uansett hvor mange kondensatorer du har..

lykke til da..

jeg har litt noia for å sette på ekstra ting på ledningene som går til hjernen, pga feilsignaler og slikt ved lekkasje.. jeg ville bare satt begge t stykkene på den til veivhusventilasjonsstyringa..

skal du bare opp til 200 er det ikke noen vits med cosworth turbo.. blir bare mer lag av det.. sparer jo noen kroner da..

slangen som går til veivhusventilasjonen går ikke inn på selve ventilasjonsdelen, den bare styrer det.. altså inn på toppen av den svarte plastboksen som står på høyre siden av motoren.. hvis du bare kutter de vakumslangene og setter inn et t-stykke til dumpen og ett til trykkmåleren er du i boks med det..

nå har du misforstått det jeg mente.. virker iallfall sånn.. det jeg sa til å begynne med var at FUNKSJONEN vanninsprøytning har på motoren kan ligne på FUNKSJONEN til lystgass! det er det jeg i utgangspunktet sa jeg var enig i.. det jeg mener er f.eks. at dette er noe som kan skrus av og på for å få flere hester.. med blant annet mente jeg f. eks. det at både vanninnsprøytning og lystgass kjøler ladeluften, begge to frigjør ekstra mengder med oksygen når det blir varmet opp(dvs du kan kjøre på med mer bensin uten at blandingen forandres=høyere effekt) og derfor blir det en kraftigere eksplosjon. begynner du å skjønne meningen med innlegget mitt nå? funskjonen ligner..

ja, men forklarte meg litt dårlig der gitt. hehe du setter da 6,5" høytalerne fast i det dekselet i stedet for i den braketten på innsiden.. ' skjønte du den?